TROCEADO DEL TRONCO - KERUING - BALAU - TARIMA DE PINO TEA - MADERA PARA PUERTAS - DEFECTOS EN LA MADERA

TABLEROS ALISTONADOS - MUEBLES DE JARDÍN: ¿MADERA O PLÁSTICO? - SUELO DE CUMARÚ - SUCUPIRA PRETA - ENCINA

MADERA PARA MUEBLES

Ante todo quiero saludarles y decirles que su pagina en Internet es muy interesante, para las personas que como yo me intereso en los pasos para la fabricación de un mueble cualquiera.

Actualmente estoy estudiando decoración de interiores y tengo como tarea, la entrevista a un ebanista para saber todos los pasas que este utiliza para la realización de un mueble, las herramientas que este utiliza, los patrones que se utilizan, etc. en resumen todo lo que tiene que ver con la construcción de un mueble desde sus inicios hasta el final.

¿Cuales Maderas son las mas fáciles o las mas difíciles para trabajar?

¿Si necesita algún tratamiento especial antes de trabajarla?

¿Si es rentable la construcción de un mueble?

Todo lo que puedan responderme será de utilidad para mi trabajo.

Espero su pronta respuesta

Sin mas, katty Coffie

Le contesto a sus preguntas:

1.- Primero hay que saber que tipo de madera se trabaja. Si la madera es maciza, las más fáciles de trabajar corresponderán siempre a las más blandas, sin olvidar otras consideraciones como pueden ser la fibra, el grano y el veteado. Si se trabaja con tableros chapados o plastificados (aglomerados o MDF) la dificultad para trabajarlas es la misma (bastante fácil) independientemente de la especie de madera que se utilice en la chapa o el color del plastificado. Por tanto nos referiremos a la madera maciza.

Las propiedades que debe tener una madera para emplearla en mobiliario y ebanistería son las siguientes:

- buenas características de acabado.

- bajo coeficiente de contracción y coeficientes de contracción radial y tangencial similares.

- apariencia, color y veteado atractivo, aunque es algo bastante subjetivo.

- facilidad de encolado.

- facilidad para trabajarla.

- resistencia al rajado y al arranque de tornillos.

- facilidad para el curvado (depende de la aplicación).

Como ve, la facilidad para trabajar la madera es una propiedad entre otras muchas que debe tener la madera para mobiliario, por lo que no nos podemos fijar exclusivamente en ella.

Cuanto más blanda sea la madera, más fácil será aserrarla, fresarla, taladrarla, tornearla, lijarla, etc. Es decir, menos esfuerzo, tiempo y dinero (los útiles se desafilan menos) gastaremos en construir el mueble. Pero en la facilidad para trabajarla, también influyen otros factores:

- La fibra. Es el conjunto de las células de la madera dispuestas en la dirección del eje del árbol. Las distintas variaciones que puede tener en dimensiones y disposición da lugar a los distintos tipos de fibra. Los árboles de crecimiento recto y uniforme producen madera de fibra recta. Algunos árboles van retorciéndose al crecer dando origen a una fibra espiral. En otros el crecimiento espiral varía de ángulo cada ciertos anillos de crecimiento dando lugar a la fibra entrelazada. Otros árboles crecen con ondulaciones dando lugar a la fibra ondulada. La madera con fibra recta es más fácil de trabajar y da lugar a piezas con mayor resistencia estructural. Por el contrario, la fibra espiral, entrelazada u ondulada puede presentar dificultades en su trabajo, pero ofrece mayores posibilidades estéticas por las figuras que origina.

- El grano. El grano se define en función del tamaño de algunos elementos constitutivos de la madera. En las coníferas, el grano se refiere al tamaño de las traqueidas, y en las frondosas al tamaño de los vasos. El grano puede ser basto o grueso (se ve a simple vista), medio (son de tamaño intermedio y más o menos iguales) y fino (son muy pequeños). La madera con grano fino, será más fácil de trabajar y tendrá un acabado superior (mucho más liso y suave).

- El veteado. El veteado de una madera viene dado por su tipo de anillos de crecimiento (concéntricos o excéntricos), por las enfermedades, nudos y defectos que tenga y por el método empleado en el despiece. En general, cuanto más veteado y figuras tenga una madera, más difícil será de trabajar, pero puede ser mucho mejor estéticamente.

En resumen, son muchos los factores que influyen en la dificultad de trabajar una madera, y son muchísimas las especies comerciales que se utilizan para mobiliario, pudiendo destacar entre las más fáciles de trabajar el ABEDUL, ABETO, ALISO, CAOBA, CEDRO, CEREZO, CHOPO, CIPRÉS, PINO, RAMÍN, SAMBA, etc. Entre las más difíciles, la BUBINGA, el ÉBANO, los PALISANDROS, el PALO ROSA, el PERNAMBUCO, el WENGÉ, etc.

2.- No es necesario ningún tratamiento para empezar a trabajar la madera. El único requisito es que esté bien seca (12% a 14% de humedad).

3.- Si se refiere a la rentabilidad de hacerse un mueble uno mismo, un mueble fabricado en grandes series puede ser más barato que hacérselo uno mismo (depende de muchísimos factores), pero la ventaja de hacerlo uno mismo es que puede hacerlo totalmente a su gusto, presupuesto y medidas. Los muebles hechos por profesionales siempre son rentables, pues de lo contrario no se harían. Los muebles hechos a mano también son rentables pues su precio es elevadísimo.

Gracias

Queridos amigos:

¿Sería apropiada la madera de cumarú para una mesa de comedor?  He visitado un almacén de maderas y al verla me llamó la atención, pero no sé nada acerca de sus propiedades.  ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de fabricar la mesa con este tipo de madera? ¿Qué problemas habría para componer una especie de ajedrezado grande para la tapa? Estoy entre el cumarú y o bien fresno o bien castaño. ¿Qué me aconsejáis?

Muchas gracias por vuestra ayuda y saludos, Victoria

Estimado/s Sr/es:

    He estado mirando varios tipos de madera maciza: morera, abeto y pino. Me gustaría que me ayudaran ha elegir estos tres tipos de madera, ya que quiero una madera que sea dura y resistente, para hacer un especie de mueble de TV al estilo rústico.

    Me dicen que la madera maciza mas resistente es la morera, es cierto.

    En vuestra página Web de consultorio para barnizar, podrían explicarme que significa "frotar la superficie con la lana de acero en el sentido de la veta"   

    Un cordial saludo.

Creemos que la mejor sin duda es la morera por dureza, resistencia al exterior y estabilidad dimensional frente a las variaciones de humedad. Después estaría el pino y por último el abeto, demasiado blando para algunas aplicaciones de mobiliario.

En cuanto a su otra duda, al cortar la madera del árbol y sacar tablones, los anillos de crecimiento del tronco se convierten en un rayado más o menos vistoso, llamado veta. Debe frotar con la lana de acero en sentido paralelo a dicho rayado.

Gracias

Buenas tardes.

Muy útil el portal. Felicitaciones!!

Deseaba consultar cuáles son las maderas de mayor calidad que se utilizan para la fabricación de muebles finos. También cuáles son sus propiedades y precios.

Muchas gracias

Le envío relación de las que nosotros creemos mejores y más exclusivas maderas para la fabricación de muebles y que suelen coincidir también con las más caras. Algunas de estas especies están amenazadas de extinción y su comercio está prohibido, por lo que recomendamos que si se compran muebles de estas maderas o madera en bruto se pida un certificado de que su origen es legal:

- ÉBANO DE ASIA. Es la madera con mas renombre debido a su exclusividad y apariencia. El duramen es totalmente negro aunque puede presentar vetas o zonas de color marrón pálido. La albura es clara y varía del blanco amarillento, gris rosado pálido y marrón pálido. Es una madera muy densa y durísima y aserrarla y mecanizarla es difícil. Es resistente a hongos e insectos, aunque algo sensible a las termitas.

- NOGAL EUROPEO. Es una madera muy utilizada en mobiliario de alta gama debido a su belleza natural. El duramen es marrón grisáceo la albura varía del gris al marrón claro. Por cocción se obtiene una tonalidad rojiza que además aviva el veteado. Es una madera medianamente densa y semidura y aserrarla es difícil por los nudos y defectos que suele tener, pero mecanizarla es sencillo. Es medianamente durable a los hongos y sensible a insectos y termitas.

- PALISANDRO COCOBOLO. Es una madera bellísima y muy buena. El duramen varía del amarillo al rojo, y la albura es blanca. Es muy densa y dura aunque el aserrado y mecanizado no presenta problemas. Es muy durable en general y particularmente resistente a los xilófagos marinos.

- PALISANDRO DE ASIA. Es una madera muy bonita y muy apta para ebanistería. El color del duramen depende de la especie botánica, pudiendo ser rojo burdeos, rojo oscuro, chocolate o púrpura oscuro. Todos tienen vetas marrones o negras. La albura varía del verde blanco al gris amarillo. Es una madera densa y dura, y el aserrado y mecanizado es difícil. Es en general muy durable y resistente.

- PALISANDRO DE BRASIL. Como todos los palisandros es una madera muy bella y muy buena. El duramen varía del chocolate al marrón violáceo y la albura es blanca. Es densa y dura, y la dificultad de aserrarla y mecanizarla es variable, dependiendo de la partida. Es muy resistente a los hongos y a las termitas.

- PALO ROSA. Es otra madera bellísima. El duramen es marrón rojizo y la albura blanca amarillenta. presenta veteados muy finos de color marrón rojizo. Es también densa y dura y el aserrado y mecanizado es problemático. Es muy resistente a hongos insectos y termitas y no puede ser atacada por los líctidos.

- PERNAMBUCO. Es una madera muy lujosa y exclusiva debido a su escasez y óptimas propiedades. El duramen es rojo naranja y la albura es blanca. Es muy densa y muy dura y el aserrado y mecanizado no suele presentar problemas. Es muy resistente a hongos e insectos.

- TECA. La fama de esta madera vienen dada por su exclusividad y resistencia al exterior, sin embargo alguna de las anteriores es igual o más resistente que ésta. Su estética a nuestro parecer no es comparable con las anteriores maderas, variando el duramen del marrón amarillo al marrón oscuro, y la albura del blanco amarillo al gris claro. Es medianamente densa y dura, y el aserrado y mecanizado no suele presentar problemas. Puede ser atacada por la polilla de mar y por las termitas.

Estas son algunas de las maderas más exclusivas que existen para mobiliario, pero hay muchísimas más que también son muy buenas y bonitas (incluso más que éstas, dependiendo de gustos) aunque algo menos caras (Abedul amarillo, Afromorsia, Alerce de Chile, Aliso rojo, Almez, Almon, Amaranto, Arce, Caoba de América, Cedro, Doussie, Koto, Nogal negro americano, Olivo, Olmo americano, Padouk de Asia, Ramín, Roble blanco americano, Roble japonés, Roble rojo americano, Sapelli, Sasafras, Sipo, Wengue).

Gracias

Hola!

Me gustaría saber qué diferencia de calidad existe entre la Cerejeira y el Guindo. Me estoy por hacer un diván, más un escritorio en "L" en Cerejeira con alzada en una de las "L" para poner libros medianamente pesados. El escritorio es para la computadora con lo cual del vértice sale una pequeña mesada para el tablero y después tengo la mesada en sí libre (salvo donde tengo el monitor) para poner libros (soy traductora!).

En principio, estoy planeando hacer los dos muebles en Cerejeira pero me gusta el lustre caoba rojizo que es más propio del Guindo. Sé que en Cerejeira puedo conseguir igual ese color de lustre pero me parece que en Guindo quedaría más natural.

Mis preguntas son:

1. ¿Me quedará muy artificial el lustre caoba rojizo brillante en una madera como la Cerejeira?

2. ¿El Guindo es buena madera para un escritorio/biblioteca de las características descritas? Me refiero específicamente a la resistencia, ¿o es una madera más rústica que la Cerejeira?

3. ¿Cuál de las dos maderas es más fina o de más calidad? (considerando que quiero estos muebles para un dormitorio/escritorio que sea elegante).

Muchísimas gracias por su ayuda y me encanta la página tan especializada que tienen.

Saludos!!

Sabrina

Dejando aparte consideraciones estéticas, y aunque las dos maderas valdrían perfectamente para mobiliario y ebanistería, creemos que es mejor madera el Coigüe o Guindo que la Cerejeira para la aplicación que le va a dar por las siguientes razones:

- Tiene el grano fino frente al grano medio o basto de la Cerejeira. Esto se traduce en una mayor facilidad para trabajarla y un acabado mucho mejor.

- Tiene la fibra recta. En la Cerejeira, a veces se da la fibra entrelazada. Con la fibra recta es más fácil trabajar la madera y se obtienen mayores resistencias estructurales.

- Es una madera bastante más dura, con lo que disminuye la posibilidad de rayarla o golpearla.

- Es menos nerviosa, por lo que se pueden hacer mayores ajustes.

- Se puede curvar fácilmente al contrario que la Cerejeira.

- El clavado y atornillado es más sencillo (no requiere taladros previos).

- El acabado no presenta problemas, y en la Cerejeira puede presentarlos pues es ligeramente aceitosa al tacto y es necesario aplicar tapaporos antes de cualquier acabado.

- Tiene unas propiedades mecánicas ligeramente superiores.

En cuanto a precios, pueden ser similares y normalmente es más difícil conseguir el Coigüe, por lo menos en España.

Gracias

El tablero de pino es bueno para hacer muebles? Si es así cual es el costo en los distintos espesores?
Gracias.

El pino es una excelente madera para hacer muebles y una de las más utilizadas, sobre todo en España. Se pueden hacer muebles rústicos (lo más normal), pero también modernos. Dentro de las diferentes especies de pino, el Pino Insignis es de las mejores por la facilidad para trabajarla, buena estabilidad, buen precio y perfecto acabado.

Gracias

Buenos días:

Somos fabricantes de muebles infantiles. El acabado es lacado.

Hasta ahora todo lo hacíamos en DM, pero teníamos muchos problemas en las patas de las camas, en los largueros,... porque se nos rajaban. Ahora se están cambiando estas partes, y en lugar de en DM, se está utilizando haya.

Me gustaría saber si la causa de que se nos rajen es debido al Dm, o por el contrario es debido a otra causa; y si el haya es buen sustituto; porque algunas pruebas que estamos haciendo, estamos observando que no lacan igual que el DM.

Muchas gracias.

Creemos que el problema es la utilización del DM para esos elementos, pues este tipo de tablero, al ser prensado, no tiene la misma resistencia en todos los sentidos. Por eso solo sirve estructuralmente para determinadas aplicaciones (laterales y estantes de muebles, principalmente) pero no para hacer patas o largueros de camas. Además es conveniente hacer taladros previos en el atornillado pues es fácil que se raje.

Por otra parte, el haya es de las mejores maderas para hacer esos elementos en muebles de calidad (en España es la más utilizada con diferencia), pero si es cierto que es algo inferior para lacar que el DM que creemos es la mejor base para lacar.

Gracias

Buenos días, gracias por vuestra ayuda.
Estamos mirando muebles para nuestro dormitorio, varios fabricantes nos han aconsejado la madera de guatambu (madera de Paraguay) frente a la tradicional madera de pino, nos aconseja esta madera por su mayor resistencia y mejores acabados. ¿Que nos podéis comentar de dicha madera? ¿su resultado es mejor que la madera de pino?.

Saludos y Gracias.

Efectivamente, el Guatambu es una madera superior al Pino para mobiliario pero también algo más cara. Es superior por varias razones. Es más densa y dura, por lo que es más difícil rayarla. El grano es fino, con lo que el acabado puede ser algo superior al Pino Insignis (que es el pino más difundido en España para mobiliario) en el que el grano puede ser medio o fino.

Gracias

Tengo que montar un dormitorio y un salón ¿qué madera es mejor, el cerezo o la haya?

Me dicen que en cuanto a calidad son prácticamente iguales, siendo la diferencia que la haya es más fácil de moldear?

¿qué me aconsejáis?

Las dos maderas son muy parecidas en cuanto a propiedades físicas y mecánicas. También se trabajan prácticamente igual, aunque en el torneado, taladrado, escopleado y mortajado es mejor el haya.

Si los muebles son exactamente iguales, creemos que debe decidirse por la estética, y en esto, a nuestro parecer gana el cerezo por su lustrosa veta y bella tonalidad. El haya es muy clara y bastante monótona. Si los muebles no son los mismos, entonces debe tener en cuenta más cuestiones como por ejemplo el diseño, la solidez y el acabado. También los herrajes (guías de cajones, bisagras) pueden influir en elegir unos u otros.

Gracias

Buenas tardes.

Les agradeceré me ayuden con esta duda. La madera guindo es de calidad? Sirve para muebles de estilo? Se considera una madera resistente?

Desde ya, muchísimas gracias.

Cordiales saludos.

Aldana

El Coigüe, también llamado Guindo es una muy buena madera para mobiliario y ebanistería. La fibra es recta (facilidad para trabajarla y resistencia estructural), el grano es fino (excelentes acabados), es dura (dificultad para rayarla), es poco nerviosa (no se producirán desajustes), se puede curvar y no presenta problemas en el encolado clavado y atornillado.

Gracias

Buenas tardes,

Estamos buscando una cama para un cuarto de niños y hemos encontrado dos que nos gustan, una en haya y otra en pino.

Podrían decirme qué madera es mejor para este fin?

Muchas gracias, 

Para el mismo diseño de mueble es mejor la madera de haya pues es más dura y más resistente.

Gracias

S

DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA

¿Es normal que en una obra nueva que se pidió con parqué de cerezo flotante en los dormitorios, se vea alguna tablilla de color mucho más claro, casi como pino, destacando en exceso de los tonos ya de por sí variados del parqué. ¿Existe alguna solución práctica ante la negativa del constructor a cambiarlo?

El tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona entre el duramen y la corteza) claramente diferenciados. El duramen es oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy clara, casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la tarima, algunas tablillas o parte de éstas tienen ese color tan claro que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen varias calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así, por ejemplo, podemos encontrar tarima con nudos o sin nudos, con albura o sin albura, siendo de la misma especie de madera y del mismo fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima, pero independientemente del precio mucha gente prefiere la madera con más vetas y nudos para realzar los suelos. La madera es una materia natural muy caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un suelo totalmente uniforme, existen tarimas de imitación, que a la vez son mucho más resistentes y duraderas.

No obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un instalador que trabaje esa misma tarima y pedir que se las cambien. El trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas en la habitación, ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a lo mejor para cambiar esa tablilla necesita cambiar algunas otras. Es mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima, aplicando en esas tablillas un poco de tinte antes de barnizar o encerar.

MUCHAS GRACIAS

Hola, la tonalidad de una tarima puede variar si compro ahora material para una habitación y dentro de unos meses para otra?

Gracias.

Si puede variar sobre todo si es de madera natural, ya que la madera varía de una partida a otra. Además la diferencia se incrementará al llevar una puesta bastante tiempo con lo que se habrá oscurecido algo más por la incidencia de la luz. De todas formas, dentro de la misma especie la madera es muy parecida y al ser el cambio de habitación no creemos que la diferencia se note demasiado.

Si es tarima laminada, es más difícil que varíe el tono, pero también pudiera darse el caso por alguna variación a la hora de fabricarla.

Gracias

Aun sabiendo la diversidad de tonalidades de la madera, seria aceptable que en una misma partida de tarima flotante barnizada de jatoba hubiese dos tonalidades muy diferenciadas una roja y otra mas marrón, sin ninguna distinción entre las cajas que contienen una u otra?

Muchas gracias

Si los colores son distintos según las cajas, es decir, no hay cajas con los dos colores mezclados significará que le han suministrado tarima de dos partidas diferentes. Lo más probable es que hayan mezclado una partida que tenían almacenada con otra nueva y por tanto creemos que podría al menos comentarlo al vendedor para ver si le pueden dar una solución. Si no se la da, siempre tiene la solución de separarlo y colocarlo según las diferentes estancias, para que no se note o ponerlo mezclado lo más alternativamente posible.

En caso contrario es más difícil la reclamación, pues se deberá a la variedad de tonos en una misma partida y siempre le podrán decir que la madera es así de caprichosa.

Gracias

S

MDF

Hola amigos: Quisiera saber que es exactamente un tablero DM y para qué sirve. Gracias

DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de densidad media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y homogéneo. Se fabrican en diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante empleado en su fabricación.

Los de alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y temperatura. Para unir las fibras se emplean resinas naturales contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las traseras o tablex.

Los tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en seco que utiliza como aglutinante una resina sintética. De esta forma se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y una textura fina que permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado perfecto. Se trabaja como si fuera madera maciza pudiéndose incluso fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas de madera y admite perfectamente los acabados de pintura. Su elevado peso puede suponer un pequeño inconveniente en determinadas aplicaciones. Se fabrica en grosores desde 3 mm a 4 cm.

Muchas Gracias.

S

TECA

Gracias por contestarme tan rápido. Ahí va otra consulta: Que es la madera de teca?

La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es el sudeste asiático. Posteriormente fue plantada en el Oeste de África, en América Central y en el Caribe. Estas últimas plantaciones datan del siglo XX.

Es una madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano ondulado o recto, dependiendo del origen. Su densidad media en seco es de 660 Kg/m³. Su característica principal es que es imputrescible aún en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la construcción de embarcaciones, la carpintería de exterior, y la fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único mantenimiento es aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una madera cara, pues está en peligro de extinción. Aún así, es bastante frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín, bordeando piscinas o en los suelos exteriores de los barcos. El único inconveniente que puede encontrar para su caso (consulta sobre protección de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy grueso es difícil encontrar tablones anchos.

GRACIAS

¿Qué diferencia hay entre la teca africana y la teca de Birmania?

¿Cuál es más aconsejable para una terraza próxima al mar Cantábrico y no expuesta al sol?

Gracias, José

La madera de teca es originaria de Birmania entre otros países. La que viene del oeste de África y América Central ha sido cultivada posteriormente en varios países de esas zonas. La que viene de países asiáticos es muy durable a la acción de los hongos y medianamente durable a las termitas. La cultivada en otros países, puede no alcanzar ese grado de resistencia al exterior y a las termitas. Por tanto la teca de Birmania, y en general la asiática es de total garantía en cuanto a durabilidad natural, y la de África y América, aunque puede ser igual de resistente, no se puede garantizar.

Gracias

Hola:
He buscado por todos lados y he llegado a la conclusión de para comprar teca y que no te engañen debes de ir con un carpintero. Mi pregunta es: ¿Como puedo saber que es teca autentica y que no me den gato por liebre?
Gracias

Pues nos tememos que es muy difícil distinguirla para un profano. No hay forma de saber si es teca o no, a no ser que se haya trabajado con esta madera y por la forma de comportarse se pueda identificar. Hay maderas muy parecidas a la teca y solo de la mano de un experto podrá identificarla.

Gracias

Nosotros somos estudiantes universitarios que en el momento nos encontramos realizando un proyecto sobre reforestación de teca, y necesitamos saber sobre las especificaciones que exigen las personas que demandan este tipo de madera, en cuanto a su grosor, altura o que otro tipo de especificaciones exigen estos, que países son el foco de exportación de esta madera, y otra información que ustedes consideren relevante para complementar este proyecto. Por su colaboración muchas gracias, y quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Cordialmente, Alexandra Román Vergara y Paula Andrea Mejía Correa

Nosotros no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que exige el comprador.

En cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América Central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX.

Sus masas forestales son estables, su producción también es estable y su exportación escasa (solamente se exporta como madera en rollo la procedente de Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está prohibida su exportación en Tailandia, Indonesia e India.

La compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto, la importación muy escasa y la demanda pequeña. Al contrario sucede con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín, suelos, etc) que es fácil encontrarla y su demanda es creciente.

La teca esta incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)

www.cites.org

Gracias

Hola buenas tardes.... quiero saber cuantos tipos de teka existen... por que he escuchado de la Teka comercial, la teka yellow, balao, la teka balzam.. o algo a si.. eso que quiere decir?? no es teka o como?? o la teka verdadera es mas cara?? he tratado de investigar por internet los diferentes tipos de madera.. pero no he encontrado nada.. espero que ustedes me puedan ayudar..
Atte:
Emma.

Que nosotros sepamos, solo existe un tipo de Teca, que es la especie Tectona grandis L.f. Esas diferentes denominaciones pueden deberse al color, ya que es variable desde el marrón-amarillo hasta el marrón oscuro, o a la procedencia. La teca es originaria del sudeste de Asia (India, Camboya, Laos, Vietnam, Birmania, etc) y de Indonesia. Pero ha sido plantada en el siglo XX en otros muchos lugares del Mundo, principalmente el Oeste tropical de África y en América central tropical. No hay grandes diferencias entre ellas excepto que la resistencia a los hongos de pudrición es generalmente mayor en la madera procedente de Asia e Indonesia, por lo que puede ser algo más cara. Esta madera está protegida, por lo que hay que cerciorarse de que su procedencia es legal antes de comprarla en bruto o ya manufacturada.

Gracias

S

IROKO

Hola, soy un ingeniero técnico en diseño industrial. Una empresa de hidromasaje me contrató para diseñar una columna de hidromasaje con asiento abatible.

He estado investigando y he descubierto que la madera de iroco es muy buena para entornos humedos. Por esto me complacería que me enviaran toda la información técnica posible acerca de esta madera.

Gracias, un saludo de Javier Ferrer Gonzalez.

El Iroko, también conocido como Teca Africana es efectivamente una muy buena madera para ambientes húmedos, ya que es muy durable frente a la acción de los hongos de pudrición.

El aserrado es fácil aunque puede presentar depósitos calcáreos que lo dificultan. Estos depósitos se detectan por el color más pardo de la madera circundante. Conviene tener un buen sistema de aspiración, ya que el serrín puede provocar alergias.

El mecanizado puede presentar problemas si la fibra está entrelazada. en este caso se recomienda reducir el ángulo de ataque  hasta 15 - 20º, en especial en la labra y cepillado.

Se trabaja bien y se obtienen buenas superficies. El encolado, clavado y atornillado no presenta problemas. El acabado presenta algunas dificultades, pues debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina), es repelente a pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se puede solucionar mediante un lavado previo con metanol o cetonas (nunca aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización.

En cuanto a datos técnicos, tenemos información de los siguientes:

Densidad 630-670 Kg/m³

Madera medianamente nerviosa

Coeficientes de contracción:

- volumétrica 10 %

- tangencial 5,5-5,8 %

- radial 3,5-3,7 %

Dureza (UNE 56.540) 4 (semidura)

Flexión estática 96-120 N/mm²

Módulo de elasticidad 9500-13000 N/mm²

Compresión axial 50-70 N/mm²

Cortante 7,0-12,4 N/mm²

Flexión dinámica 2,6-5,0 J/cm²

Gracias

Mi consulta: En unos mamperlanes de madera de iroko, que todavía no están tratados, han aparecido zonas blancas que se diferencian mucho del color normal de este tipo de madera.

Me gustaría saber a que se puede deber esto y como tratarlo

Muchas gracias

La madera de Iroko puede presentar a veces depósitos calcáreos. Si las manchas tienen un cerco un poco más pardo, es seguro que se deben a la cal. Si se aplica un ácido (p.e. ácido clorhídrico diluido) puede que disuelva la cal, pero no sabemos como afectará al resto de la madera, pues nosotros no lo hemos probado. Otra solución menos arriesgada puede ser dar un tinte lo más parecido al iroko en las zonas blancas antes del acabado. Si barniza la madera debe hacerlo con barniz de poliuretano.

Gracias

S

PINO VALSAÍN

Estimados señores: Tengo unas dudas acerca del pino de Valsaín. ¿Es una especie autóctona? ¿Qué características tiene y para qué se usa? Gracias por adelantado. Juan

El Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera de los pinos procedentes de los montes de Valsaín, en Segovia. La denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico Pinus Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico (procede de Finlandia), Pino Suecia (de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene distintos nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino Serrano, en Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés como Pino Rojo, en Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord o Pi Rodal.

Las características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín hacen que los pinos que crecen allí tengan unas propiedades especiales y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con madera prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas superiores al resto. La fibra es recta, el grano fino o medio, el mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de cola y admite ceras, pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los problemas que se pueden dar por aparición de resina desaparecen si la madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC.

Sus principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, postes, cercas, madera laminada encolada, tableros contrachapados y chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia se fabrican los mejores mástiles de barco. En Noruega existen Iglesias construidas con esta madera con más de 800 años de antigüedad. Es la madera más apreciada para leña de las pineáceas.

Muchas Gracias

S

ENCIMERAS

Muy Sres. mios,

He localizado su página web ya que estoy buscando la mejor madera para hacer una barra de bar en una bodega particular. Tengo la barra de forma irregular por lo que el tablero sería en varios trozos ingleteados de largo máximo 1,5 m y ancho 60 cm. Querría maderas de un buen grosor, mínimo 35 mm. Me gustaría que el tablero fuera de madera maciza en pieza única y no alistonada pero no lo tienen así en ningún almacén de maderas. Mi pregunta es si se pueden encontrar tableros de esas dimensiones en Madrid y cual serían los tipos de maderas mas adecuados para encimeras.

Agradeciendo de antemano su respuesta, reciban un cordial saludo.

Javier Segura

Aunque puede haber tableros de esas dimensiones y más grandes de una sola pieza (dependiendo de la especie), es muy difícil encontrarlos a no ser que acuda directamente a un aserradero, no siendo además muy recomendables, pues a no ser que se saquen radialmente del tronco (solo se podría sacar uno de cada tronco a no ser que el árbol sea gigante) no son tableros estables. Un tablero de una pieza y una medida así, puede darle problemas por cambios de humedad y temperatura encogiendo o dilatándose hasta varios centímetros y pudiéndose alabear fácilmente. Aparte de estos inconvenientes, en caso de encontrarlos serían carísimos.

Por otra parte, creemos que para una encimera es más importante el acabado (un buen barniz de poliuretano) que la madera en sí. Podría valerle desde el Pino (en cuanto a dureza), pasando por el Roble y acabando en maderas de importación muy duras y caras (Jatoba, Lapacho, etc).

Gracias

Yo pensaba que el pino es una madera blanda para este tipo de utilización. Por otro lado me habían recomendado la madera de Elondo, ¿que opinión le merece?.

En cualquier caso, ¿me podrían recomendar alguna madera cuya calidad/precio fuera buena para esto?

Muchas gracias

Javier Segura

El pino es la más blanda de las utilizables, como le indicábamos en el anterior e-mail. De hecho, si se fija, hay bastantes encimeras de bares hechas con madera de pino, aunque bien es verdad que se rayan y golpean fácilmente. El elondo es una magnífica madera para hacer encimeras, pues es muy densa y dura, y además su precio no es desorbitado.

Son tantas las maderas utilizables, que es mejor que las preguntas sean sobre una madera concreta, pues recomendarle alguna es muy difícil y la decisión final puede ser simplemente estética.

Gracias

S

IDENTIFICACIÓN DE MADERAS

Hola. Estamos rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera porque está en mal estado. El suelo es antiguo (no se exactamente que madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y las maderas tienen una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida posible a la anterior, pero no sabemos cual puede ser la más adecuada. Queremos que mantenga el aire antiguo y rústico de la casa. Podrían ayudarnos? Muchas gracias

Es muy difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo primero es lijar una muestra hasta que aparezca el color crudo original. El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado apropiada para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy usada para este fin por su abundancia y poco coste. Su color es blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y amarillento) y de veta muy marcada. Otra madera probable es el roble, madera noble muy utilizada y muy adecuada para los suelos. Es muy dura y bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada. Pero también pueden haberse utilizado otras muchas maderas (nogal, castaño, haya, etc). Si la casa está situada en un pueblo, es muy probable que los suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en la zona. Le aconsejamos que pregunte a los paisanos. Nosotros, sin una muestra, no podemos identificarla. Lleve una muestra a algún carpintero de la zona y seguramente le podrá resolver la duda, aunque la identificación de la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil e incluso imposible. En Madrid hay un laboratorio de identificación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

Seguramente la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir sobre rastreles anclados al suelo. Si el suelo se comba en determinados sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle un aire rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico (se ensucia más) que barnizarlo. Para oscurecerlo, deberá teñirlo con tinte antes de encerarlo.

Muchas Gracias

S

JATOBA O ELONDO PARA UNA TARIMA

Estimados Srs.

Voy a reformar una vivienda muy antigua (de aprox. 90 años) que presenta suelos desnivelados y algo apolillados, y pretendo nivelar instalando un nuevo suelo de tarima sobre el suelo ya existente. Unos amigos me recomiendan que ponga tarima de elondo, otros que tarima de jatoba. Agradecería me aconsejaran sobre qué calidad de éstas dos maderas es más recomendable, o bien si me recomiendan otra calidad.

Atte. M.S.J.

En principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia, características técnicas, precio y facilidad de suministro, y ambas son muy apropiadas para la fabricación de suelos.

El elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se encuentra principalmente en Centro-América.

En ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y duramen (interior del tronco). La albura en el elondo varía del blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento al pardo-rojizo. En la jatoba la albura es de color blanco-rosado y el duramen varía del pardo-rosado al pardo-rojo. Las dos tienen una veta muy fina de color marrón. Es decir, son parecidas de aspecto, aunque más rojiza y oscura la Jatoba y más clara y amarillenta el Elondo.

El grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el grano es grueso y la fibra entrelazada, siendo más recomendable el grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más satisfactorio.

Las dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3³ y la jatoba de 955 a 970 Kg/m³. Las contracciones son menores en la jatoba, pero es una madera un poco más blanda. El aserrado y el mecanizado es fácil en ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene problemas en la jatoba, pero es delicado en el elondo. El clavado y atornillado no tiene problemas en ambas, siendo necesario efectuar taladros previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta menos dificultades en la jatoba.

Como ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en características necesarias para una madera de suelos, es menos dura, aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que debe hacer es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos aspectos son bastante parecidas.

Muchas Gracias

S

TARIMA MUY OSCURA

Quiero instalar tarima flotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el mercado, ya he instalado una más clara en el comedor y para el salón quiero esta más oscura, pero ¿sabría decirme que empresas hay en el mercado en las que conseguirlas?

Gracias por su ayuda.

Existen muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el elondo, la jatoba, la massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el pernanbuco, el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba.

Para conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera teñida o a la madera de wenge. Esta última, también conocida como palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada para suelos.

El "problema" de casi todas estas maderas es que está muy diferenciada la madera del duramen (interior del tronco) y la de la albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay claras diferencias de tono entre unas tablillas y otras. Pero, en realidad, esto es lo que da encanto al suelo.

En cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas pardas. Su albura es blanquecina o amarilla clara. Es ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda un acabado a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un inconveniente, aunque sus masas forestales son importantes. Un suelo de wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido.

Gracias

S

MADERAS PARA COCINAS

Hola buenas tardes:

Me voy a instalar una cocina nueva en un piso, y me gustaría saber a la hora de instalar el material, qué sería mejor y de mejor calidad sin llegar a la madera maciza, si el DM, ó la formica, ya que estoy mirando presupuestos y la diferencia en precio no es lo que me delimitaría. Me gustaría saber que me recomiendan los expertos.

Atentos Saludos, y Gracias de antemano por su colaboración. Les felicito por su página Web, es muy práctica.

Idoia

La formica y el DM no son comparables pues son cosas distintas. La formica es un recubrimiento estratificado para tableros (aglomerado o DM principalmente) y el DM es el propio tablero. La formica es la marca más conocida de estratificado, pero hay más (duropal, etc). Suponemos que se refiere a las diferencias entre el DM lacado o el aglomerado recubierto de formica. Normalmente de formica se fabrican las encimeras, las puertas de los muebles y los frentes de cajones y gavetas, y de DM lacado las puertas y los frentes de cajones y gavetas. El resto de los muebles (cascos) son iguales (aglomerado plastificado) en ambos casos.

En cuanto a practicidad, es mejor la formica pues es un material muy duro (es muy difícil rayarlo) y es más fácilmente lavable (agua y jabón). Sin embargo, el DM lacado es un material más exclusivo, y permite fresarlo y hacer formas falsas en las puertas (marcos, cuarterones, etc), pero es un material algo más delicado (se debe lavar con un paño humedecido y un poco de detergente). Otra ventaja del DM es que puede elegir el color exacto que quiera pues hay que lacarlo. La encimera si debe ser de formica o granito (mucho mejor pero mucho más cara).

En definitiva, entre la formica y el DM lacado y dejando a un lado los precios, creemos que debe decidirse por el que más le guste (normalmente será el DM lacado pues hay más variedad) salvo si quiere mayor resistencia por alguna razón específica (niños, etc).

Gracias

Ante todo felicitarles por la página que ustedes tienen ya que considero que es de gran utilidad entre otras cosas. Mi cuestión es la siguiente, estoy pensando en montar una cocina y la duda que tengo es respecto a las diferencias de calidad, resistencia, durabilidad del estratificado respecto de la melamina. ¿En qué consiste cada cosa?, ¿Es preferible montar las puertas de estratificado aunque sean más caras?.
Esperando su respuesta les saluda atentamente. Jose.

Hay mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el estratificado y la melamina. El estratificado consiste en varias láminas de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección del aglomerado, y destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la superficie. El estratificado más conocido es la Formica, que es una marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con similares prestaciones como el Duropal. La melamina es un recubrimiento plástico bastante fino para los aglomerados y aunque protege adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se utiliza en muebles de cocina de baja calidad.

Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más recomendable el estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas estratificadas.

Gracias

Ya que el DM tiene los mismos problemas con la humedad que el aglomerado ¿podríais decirme qué material es el más resistente, con apariencia de madera, para los muebles de la cocina, tanto para el interior como para las puertas?

Creemos que no se fabrican cascos (armazones) de muebles de cocina de mejores materiales que los tableros derivados de madera y forrados de melamina u otros recubrimientos. Pero debe tener en cuenta que ninguna madera resiste el contacto directo con el agua, excepto algunas excepciones que suelen ser muy caras, y ningún fabricante va a poner estas maderas en sus armazones pues no se verían y el precio se dispararía.

Con las humedades no suele haber problemas con los laminados (melamina) y estratificados (formica), pues si están bien canteados, las humedades no penetrarán en el aglomerado o en el MDF, pero si hay una fuga de agua, y el agua se acumula, acabará con el tiempo por entrar en el aglomerado, hinchándolo y finalmente deshaciéndolo. Por tanto lo que hay que arreglar lo más rápidamente posible son las fugas, por pequeñas que sean. También existen accesorios (bandejas de plástico, aluminio, etc, que se ponen bajo escurridores y fregaderos) para evitar que el agua pueda acumularse directamente sobre el casco del mueble.

En las puertas si puede haber otros materiales que aguanten mejor la humedad o el agua, como las maderas macizas barnizadas con poliuretano, pero estos elementos no tienen riesgo de que se acumule agua en ellos, y por tanto el material con que se hagan es secundario en este sentido (resistencia a la humedad).

Gracias

Hola

Estoy mirando cocinas de madera y en la mayoría de las exposiciones esta puesta la cocina de madera de arce o maple, y hasta ahora no he visto ninguna expuesta en haya, me gustaría que me dijesen, si es posible, que madera es mejor para mobiliario de cocina, el porque,  y si hay alguna diferencia economía.

muchas gracias por adelantado

Tenemos constancia de que si se fabrican cocinas en haya, aunque no sabemos decirle donde podría acudir a verlas. En cuanto a las maderas, ambas son muy similares en cuanto a propiedades y las dos son muy utilizadas en mobiliario y ebanistería. El haya se trabaja mejor y es una madera muy apta para el curvado. Ninguna de las dos es durable al exterior, aunque esto no es problema en una cocina. Con las dos se consigue un perfecto acabado (si es importante). El color del arce puede ser desde prácticamente blanco (con un secado rápido) a ligeramente marrón (con un secado lento). El color del haya vería desde un blanco anaranjado a un rosado más o menos intenso. Aunque el haya puede ser un poquito más cara, nosotros elegiríamos el arce para una cocina, pues su apariencia y veteado es mucho más atractivo (aunque es algo subjetivo), y además es un poquito más dura.

Gracias

Buenas tardes:

Queremos amueblar una cocina y cada cual nos aconseja una cosa distinta. Me gustaría saber que material aconsejáis poner y los pros y los contras de cada uno, para los muebles (madera, melanina, duropal, pvc, etc) y que tipo de encimera (duropal, granito, Silestone, etc).

Muchas gracias por anticipado.

Modesto

Creemos que lo más importante en una cocina es la encimera. Y ahí, para nosotros no hay duda de que lo mejor es el granito. Después estarían el silestone, los estratificados (formica, duropal, etc) y por último la melamina y la madera.

El granito lo aguanta prácticamente todo, y como principal ventaja frente a las demás opciones está su total resistencia al calor.

El silestone es un aglomerado de partículas de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster. Es más resistente al rayado y al impacto que la formica o el duropal, pero ninguno de los tres materiales aguanta el contacto directo con fuentes de calor (ollas o sartenes calientes). También pueden cambiarle ligeramente el color algunos productos como la lejía y algunos ácidos pueden estropearla. El mantenimiento es sencillo y se basa en limpiarlo con algún detergente neutro.

En cuanto a la formica y el duropal, creemos que son muy similares (ambos son estratificados) y la principal diferencia es que son marcas distintas.

El resto es una consideración más bien estética, pues creemos que lo más importante son los cascos (armazones) de los muebles y los herrajes (guías de cajones, bisagras, etc). Los cascos son siempre de aglomerado plastificado, pero unos están mejor diseñados y son más resistentes que otros. En cuanto a los herrajes, si son de calidad, nunca se oxidarán y durarán muchísimo tiempo en buenas condiciones.

En cuanto a puertas y frentes de cajones, el PVC es muy resistente y con muy poco mantenimiento, pero cuando se degrada o amarillea no hay solución. La melamina es el acabado menos aconsejable (aunque también es el más barato) por ser algo más delicado ante golpes o arañazos. La madera también es delicada pero a cambio ofrece una calidez que no aportan los demás acabados y su mantenimiento es muy sencillo (limpieza con paño húmedo y de vez en cuando con algún producto especializado). La formica es una acabado muy resistente y con muy poco mantenimiento.

Gracias

Bueno...ante todo felicitaros por vuestra pagina...me ha servido mucho de ayuda, pero tengo dudas a la hora de elegir los muebles de mi cocina....En un principio quería montarla en madera de roble, pero ahora me han hablado de la fibra de dm....me gustaría saber que es mas recomendable ya que en dm se puede montar el mismo color y forma que en la de roble y que tal van en cuestiones de humedad, limpieza, precio, etc...y mi otra duda me recomendáis una encimera de mármol envejecido, es resistente,?? se mancha con productos ácidos??? también quiero poner el fregadero de mármol, tendré problemas con las filtraciones de agua???

Muchas gracias por todo.

El DM debe ir lacado, rechapado o cubierto de formica, siendo este último el más resistente de los materiales para cocinas. Si va lacado o rechapado, el resultado de ambos materiales es similar, y creemos que son más importantes otras consideraciones como los herrajes (bisagras, guías, etc), los cajones o la construcción de los cascos (armazones).

En cuanto a la otra cuestión, olvídese de una encimera de mármol para la cocina, ya que es un material que se destruye con los ácidos (vinagre, limón, etc) y es poco resistente a algunos otros productos domésticos. Lo que es imperturbable ante prácticamente todos los elementos es el granito.

Me gustaría me aconsejaran sobre cual material es mejor para la fabricación de cocinas, la melamina sobre MDF o el tablex enchapado en formica  y además quisiera saber cual es el tipo de canto ABS y si ese es bueno. Si me pudieran dar mas características de cada uno de los materiales enunciados. Les agradezco si me responden.

Cordialmente,

Arq. Diana Palomar

No entendemos bien lo de tablex enchapado en formica, ya que el tablex es un tablero muy fino que se utiliza principalmente para traseras de muebles y fondos de cajones, y que nosotros sepamos no existe recubierto de formica (si de melamina). De todas formas, le informamos que en un cocina lo más importante es el recubrimiento superficial, y en esto son muy superiores los estratificados (formica, duropal, etc) a la melamina, debido principalmente a su mucha mayor dureza. El interior suele ser aglomerado, pues el MDF es demasiado pesado y solo se suele utilizar para puertas con acabado lacado pues permite el fresado como si fuese madera maciza.

La formica es una marca comercial muy conocida de estratificado, pero hay más marcas (duropal, etc). El canto de ABS es utilizado en prácticamente todas las cocinas con algo de calidad debido a su alta resistencia en comparación con el canto de melamina. Es un material durísimo.

Gracias

Quería saber cual es la diferencia entre la formica y el PVC. Ventajas e inconvenientes de cada uno.

Gracias.

La formica es una marca de recubrimiento plástico estratificado que se utiliza principalmente en muebles y suelos que van a sufrir un uso duro e intensivo (mueble escolar, armarios, muebles de cocina y encimeras, por ejemplo). Sus principales características son su extrema dureza y su resistencia a casi todos los agentes (excepto los ácidos y el fuego).

El PVC (policloruro de vinilo) es un material plástico moldeable con infinidad de usos (carpintería exterior, perfilería, tuberías, botellas, juguetes, celosías, muebles de jardín y cocina, etc). Sus propiedades más destacables son su resistencia al fuego (se inflama a partir de 330ºC y resiste sin alterarse hasta 105ºC), al agua y su poder de aislamiento (eléctrico, acústico y térmico). También es un material ligero, económico y reciclable y resistente a los rayos UVA, los ácidos, lejías, gasolina, aceites, etc.

En el uso que mejor podemos comparar estos materiales es en su utilización en cocinas. Hay que partir de la base de que los cascos o armazones se fabrican generalmente de aglomerado plastificado y lo que diferencia a unas cocinas de otras son principalmente las puertas y las encimeras. De PVC se hacen puertas moldeadas que como principal ventaja tienen que se pueden hacer diseños muy llamativos (muy moldurados) a un coste muy bajo. Últimamente han aparecido también muebles de cocina con recubrimiento de PVC termo-inyectado. De formica se revisten puertas y encimeras hechas de aglomerado.

Las ventajas del PVC sobre la formica en una cocina son su inalterabilidad total al agua, resistencia al calor y la posibilidad de diseños más vistosos. El PVC dura mucho tiempo, pero cuando empieza a degradarse es irreversible y acaba pudriéndose. La formica tiene como ventaja su mucha mayor dureza (es muy difícil arañarla), y su resistencia a muchos más elementos que el PVC, por lo que la limpieza puede hacerse con cualquier detergente, mientras que el PVC conviene limpiarlo con limpiadores específicos.

En resumen, la principal diferencia entre estos dos materiales en una cocina reside en las puertas, y lo que creemos es que son más importantes otros elementos (encimera, herrajes, cascos, etc) y el diseño, que el material con que estén hechas las puertas  para decidirse por una u otra cocina.

Si la comparativa fuese para la tapa de una mesa por ejemplo, sería mejor el laminado por su dureza a prueba de ralladuras.

Y si la comparativa fuese para un mueble en exterior, mejor el PVC sin duda.

Hola buenas tardes¡¡
Mi consulta era la siguiente haber si me la podéis resolver ¿que diferencia existe entre la madera polilaminada y la postformada? ¿cual es mejor? ¿que diferencias puede haber en el precio? ¿cual me aconsejarían para los muebles de una cocina?
muchas gracias

El postformado es un proceso que consiste en dar forma a un recubrimiento para adaptarse a la forma curva del canto de un tablero adhiriéndolo a él. Este proceso puede verse hecho en muchos tableros recubiertos que tienen el canto curvo, como por ejemplo las encimeras y muchas puertas de cocina. El inconveniente es que no se pueden postformar los 4 cantos de la puerta (o encimera), por lo que arriba y abajo la puerta va canteada. Además la puerta debe ser lisa. El recubrimiento que se da a la puerta puede ser un laminado (de resinas melamínicas) o un estratificado (de resinas fenólicas). El recubrimiento estratificado (formica, por ejemplo) es más grueso y mucho más duro que el laminado, por lo que en una cocina será más resistente y recomendable.

El polilaminado es un material de recubrimiento que tiene la propiedad de adaptarse muy bien a formas más complejas. Se utiliza como recubrimiento en puertas de cocina de MDF, pudiendo ser las puertas no lisas (con fresados interiores, etc). Creemos que es un recubrimiento de dureza intermedia entre un laminado y un estratificado. La principal ventaja de esta sistema, aparte de poder hacer diseños de todo tipo, consiste en que el recubrimiento cubre completamente los 4 cantos de la puerta, mejorando por tanto la estanqueidad de la misma.

En resumen, si lo que más valora es el precio, lo más barato es el laminado, si valora la resistencia ante todo será mejor un estratificado y si valora el diseño será mejor un polilaminado. Pero a fin de cuentas, creemos que por lo que debe decidirse es por la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto, pues creemos que hay otros elementos más importantes que las puertas en una cocina, como son por ejemplo los herrajes y sobre todo la encimera.

Gracias

Buenos días:

Estoy pensando en cambiar la cocina y me han dicho que la terminación de PARAPAN es la que da un aspecto similar a la laca y de mantenimiento mejor que el lacado o el estratificado. Me gustaría contrastar esta opinión con ustedes.

Muchas gracias

José María

No podemos asesorarle sobre un producto que no conocemos directamente o por lo menos tengamos un dosier técnico. Ahora bien, basándonos en otras marcas registradas de esta gran empresa alemana (Röhm GmbH & Co) como el PLEXIGLAS (que si trabajamos y conocemos bien), creemos que el PARAPAN debe ser un gran producto y de total confianza.

Gracias

S

MADERAS PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA

Hola, mi nombre es Gloria y quisiera felicitarlos por este gran apoyo que nos entregan. Quisiera saber que tipo de madera me sirve para tallar. Gracias.

Tanto para la talla como para la escultura y tornería se necesitan maderas que tengan las siguientes propiedades:

- Maderas homogéneas con grano fino

- Estabilidad dimensional

- Inastillables al cortarlas o al usar herramientas

- Facilidad de trabajo

- Buena apariencia estética

- Dureza

- Buenas características de acabado

Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas: Abarco, Abedul, Abedul Amarillo, Abedul Americano, Abura, Afromorsia, Akossica, Aliso, Aliso Rojo, Amaranto, Andira, Andiroba, Arce, Arce Blando, Arce Duro, Bálsamo, Baralocus, Boj, Bosse Claro, Bosse Oscuro, Bubinga, Caoba de América, Cedrela, Cedro Amarillo, Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerejeira, Cerezo, Cerezo Americano, Ciprés, Cordia de África, Cumaru, Dibetou, Ébano de África, Ébano de Asia, Ebiara, Elondo, Eucalipto Rojo, Framire, Gonzalvo-Alvez, Granadillo de África, Greenheart, Guatambu, Haya Americana, Haya Europea, Latandza, Imbuia, Iroko, Itauba, Izombe, Jatoba, Kapur, Kondroti, Kotibe, Lapacho, Longhi, Louro, Louro Rojo, Makoré, Mansonia, Massaranduba, Meranti Rojo Oscuro, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Muhuhu, Niove, Nogal de Ámerica del Sur, Nogal Japonés, Nogal Negro Americano, Olivo, Padouk de África, Padouk de Asia, Palisandro Cocobolo, Palisandro de Asia, Palisandro de Brasil, Palisandro de India, Palo Rosa, Pernambuco, Pino Negro, Pino Weymouth, Plátano, Podo de Asia, Quaruba, Quebracho Blanco, Quebracho Colorado, Ramín, Samba, Sauce Americano, Silver Pine, Sipo, Sucupira Preta, Sugi, Tatajuba, Teca, Tejo, Tento, Tilo Europeo, Wacapou, Wenge, Zapatero y Zingana.

Como ve son muchas las maderas que puede utilizar, y sólo estamos hablando de las más comerciales. Las hay desde baratas y fáciles de encontrar como el Aliso, el Arce, el Boj, el Pino Negro o la Samba, hasta carísimas y de difícil adquisición como el Ébano de Asia, los Palisandros, el Palo Rosa y el Pernambuco.

Gracias por su consulta

S

CEDRO

HOLA! QUIERO CONSTRUIR UNA EMBARCACIÓN DE 6 M DE ESLORA, DE MADERA DE CEDRO. EL CEDRO QUE PUEDO CONSEGUIR ES CEDRO SUDAMERICANO. ¿SIRVE PARA CURVAR? ¿ES RESISTENTE AL AGUA SALADA? ¿LA TENGO QUE TRATAR? ¿CON QUE? ¿CLAVA BIEN? EL MOTIVO DE QUE ELIJA ESA MADERA ES POR SU LIGEREZA. ¿SE PUDRE CON FACILIDAD? ¿ES UNA BUENA ELECCIÓN?
MUCHAS GRACIAS.

El Cedro Americano se encuentra en América Central y del Sur, así como en el Caribe y las Antillas. Creemos que es una elección acertada ya que esta madera se utiliza entre otras cosas para construcción naval. Es una madera muy ligera y durable a los hongos, resistente a los insectos y medianamente durable a las termitas. De todas formas, nunca está de más tratarla con un protector pigmentado o lasure. No es una madera especialmente indicada para curvar, aunque creemos que es posible. El mecanizado no presenta problemas, aunque la presencia de resina puede embazar las herramientas. Es difícil de taladrar, pero en el clavado y atornillado no presenta problemas.

Gracias

Señores Bricotodo

Gracias de antemano por ayudar a resolver esta clase de dudas. Mi inquietud es si el cedro rojo es bueno para hacer habitaciones, pero el cedro rojo de Latinoamérica o mas específicamente de Colombia.

Gracias

Gina Tamayo

Colombia

Los tres tipos de Cedro Rojo que conocemos (del Atlántico, del Este y del Pacífico) se dan exclusivamente en Estados Unidos, Alaska y Canadá, por lo que creemos que el cedro del que nos habla es el Cedro Americano, que en algunos lugares se le llama también cedro rojo aunque no tiene nada que ver con los anteriores, ya que es una frondosa y las otras tres especies son coníferas.

El Cedro Americano es una excelente madera para lo que usted desea. Con ella se hacen tableros contrachapados y aglomerados, cajas de cigarros, carpintería exterior e interior, mobiliario y ebanistería, escultura, embalajes, construcción naval e instrumentos musicales.

Es una madera blanda y fácil de trabajar, a la vez que muy resistente al exterior.

Gracias

Hola amigos, me gustaría consultar acerca de las especies de cedro y sus aplicaciones.

En un presupuesto me indican la colocación de cedro rojo del pacífico para el revestimiento de una fachada de un edificio, en el norte de España, Bermeo, Vizcaya, y estoy pensando en colocar cedro americano, me gustaría saber si voy a cumplir con la sustitución con respecto a características técnicas, y si el comportamiento va a ser similar, un saludo, muchas gracias.

Partiendo de la base de que todos los tipos de cedro son durables al exterior, podemos decir que cualquiera de las dos especies que propone serían adecuadas para ese fin. Afinando más, creemos que respecto al comportamiento en exterior es algo mejor el Cedro Rojo del Pacífico, cuya madera es considerada prácticamente imputrescible. No se pudre, aunque puede ser atacada por insectos xilófagos. Es una madera que contiene muchos taninos, por lo que en presencia de humedad ataca rápidamente a los metales que estén en contacto con ella. Por eso, los clavos, tornillos y demás herrajes que se utilicen para su colocación deben ser galvanizados en caliente, de aluminio, cobre o acero inoxidable. El mecanizado no presenta problemas, pero el clavado y atornillado es delicado y conviene hacer taladros previos, pues la madera se raja fácilmente. Para exterior se recomiendan acabados a poro abierto (protectores pigmentados o lasures) y no barnices o pinturas.

El Cedro Americano es algo inferior en cuanto a durabilidad al exterior y además es una madera un poco más nerviosa. Si la madera no se calienta a alta temperatura (94ºC) y humedad del 60% durante 8 a 17 horas pueden aparecer exudaciones de resina y aceite con la exposición al Sol. El mecanizado, el clavado y el atornillado no presentan problemas, y antes de aplicar los productos de acabado es necesario aplicar un tapaporos.

En resumen, dejando de lado los problemas de clavado y atornillado, creemos que el Cedro Rojo del Pacífico es mejor madera y mucho más utilizada que el Cedro Americano para aplicaciones de carpintería exterior.

Gracias

S

IROKO, IPÉ Y PINO MELIS

Me gustaría que me facilitaran información sobre las diferentes maderas: iroko, pino melis e ipe. Les agradecería que me citaran todo tipo de datos sobre estas maderas, tanto datos técnicos como de uso.... también un precio acercado de cada madera y también del producto XILAMON y XILADECOR

No sabemos el precio de estas maderas aunque el Iroko y el Ipé tendrán precios similares y algo superiores al Pino Melis. Los precios de los protectores dependen del tamaño y del tipo.

IROKO. Madera semidura, medianamente nerviosa, buenas propiedades mecánicas, muy durable y resistente al exterior, sensible a los xylófagos marinos. Aplicaciones: carpintería exterior (ventanas, puertas, mobiliario urbano), chapas decorativas, tableros contrachapados estructurales, carpintería interior (puertas, suelos, tarima,. escaleras), mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, tornería.

LAPACHO o IPÉ: Madera muy dura, nerviosa, con excelentes propiedades mecánicas, muy resistente a la acción de hongos, insectos y termitas. Aplicaciones: mobiliario y ebanistería, chapas decorativas, carpintería de armar, carpintería interior (escaleras, molduras, etc), traviesas, suelos industriales, construcción naval, obras hidráulicas, postes, tornería. talla, mangos de herramientas, instrumentos musicales, fondos de contenedores y embalajes.

PINO AMARILLO DEL SUR o PINO MELIS. Madera semidura, medianamente nerviosa, con buenas propiedades mecánicas, medianamente durable al exterior y sensible a insectos y termitas. Aplicaciones: chapas decorativas, tableros contrachapados, carpintería interior (revestimientos, puertas, escaleras, suelos), carpintería de armar, mástiles de barco, postes, traviesas, embalajes, pasta de papel.

Gracias

S

MUEBLES: ¿MELAMINA O MADERA?

Hola!!
Estamos mirando muebles para la sala, pero nos hemos encontrado con la duda de si compensa comprar muebles de madera a muebles de melamina, ya que la diferencia de precios es notable, y aunque ya sabemos que la madera es mejor ¿compensa en cuanto a durabilidad comprar madera? (ya que en las melaminas que hemos visto en los acabados se aprecia bastante que no son madera)

Muchas gracias

De todas formas, tenga en cuenta que el dinero que se ha pagado por un mueble se olvida rápido si el mueble nos gusta y encaja perfectamente con la decoración.

Gracias

S

TIPOS DE SUELOS DE MADERA

Buenos días, ante todo agradeceros la oportunidad de poder realizar este tipo de consultas.

Estoy planteando la reforma de una vivienda con parquet ya instalado. Desearíamos poner tarima flotante pero tenemos un gran desconcierto acerca de los tipos (tarima flotante, tarima clavada, parquet flotante, laminados,...) ¿Me podrías dar una breve descripción de cada uno de ellos con una estimación de precios aproximados? Debido a que nuestra vivienda tiene 2,40 metros de alto, también me gustaría saber que altura necesita cada una de instalaciones ( o al menos, cuanto sube de altura el suelo con cada tipo)

Un saludo y muchísimas gracias

Existen los siguientes tipos de suelos de madera:

- TARIMA MACIZA. También se la llama tarima tradicional por su forma de instalación clavada sobre rastreles (listones de madera), aunque actualmente hay en el mercado tarimas macizas que se instalan de forma muy similar a las flotantes. Son tablas macizas de madera que pueden ir machi-hembradas o a tope unas con otras. Pueden venir ya barnizadas o en crudo. El grosor más común es de 22mm. Su principal ventaja, aparte de la calidez que aporta la madera, es que admite muchos lijados debido a su grosor,  y en tarimas instaladas sobre rastreles se pueden canalizar por debajo sistemas eléctricos, sistemas de calefacción, fontanería o también instalar aislamientos térmicos o acústicos. Sus inconvenientes, la dificultad de instalación (sobre rastreles) con respecto a la flotante y la altura que sube el suelo, que puede ser de unos 5cm o más.

- TARIMA FLOTANTE DE MADERA. También se le llama (aunque mal llamado) parqué flotante. Suele estar hecho de tres o más capas, aunque también puede ser maciza. Las capas de que consta son las siguientes: La superior o de desgaste realizada en madera noble de 3 a 6 mm de espesor. La intermedia o capa de fijación que reduce los movimientos de la madera y la capa inferior o de soporte. Para encajar unas lamas con otras viene machi-hembrada o con sistema clic de fabrica. También suelen estar barnizadas de fábrica. Su mayor inconveniente es que admite pocos lijados y su gran ventaja es la facilidad de instalación y desinstalación (sobre todo con sistema clic). Se puede poner directamente encima de la superficie antigua interponiendo una capa de material aislante. El único requisito es que el suelo antiguo esté bien nivelado y sin humedades. El suelo puede subir de 1,5 a 2 cm.

- TARIMA FLOTANTE LAMINADA O ESTRATIFICADA. Por laminado o estratificado se entiende un tipo de tarima hecha a base de capas, láminas o estratos muy similar en todo a la anterior, solo que no es de madera sino de imitación. Tienen más o menos capas distintas (hasta 5) según el fabricante y las técnicas que se utilicen en su construcción. Las imitaciones de madera, terrazo, granito, etc, pueden ser casi perfectas. En la capa superior se utilizan resinas especiales que la hacen particularmente resistente al desgaste. Las hay antideslizantes. No tienen mantenimiento (limpieza normal) y son resistentes a los golpes, a los arañazos de animales domésticos, y algunas incluso a las quemaduras de cigarros, a la humedad y al agua. No se alteran con la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se ven marcas. Son muy recomendables para sitios de mucho paso y también para cocinas y baños, aunque en este caso con reservas, ya que no las hay hidrófugas al 100%. La instalación es igual que en la anterior y la altura del suelo ya instalado es menor (de 7 a 10 mm aproximadamente). La economía de adquisición es otra de sus grandes ventajas. Sus principales inconvenientes son que no es madera auténtica (ambiente más frío) y que cuando se estropee (pasarán muchísimos años) no tiene arreglo y hay que sustituirla por completo.

- PARQUÉ. El parqué suele venir en pequeñas tablillas macizas que se colocan a tope unas con otras y se pegan al suelo con adhesivo especial y también puede venir en losetas armadas con una base de contrachapado o aglomerado. Las losetas también se pegan directamente al suelo. La disposición de las tablillas suele formar dibujos geométricos. La solera donde se instale debe ser fuerte (terrazo, mármol, etc.) y debe estar nivelada y libre de humedades. Su mayor inconveniente es la instalación y desinstalación. Es muy engorrosa. Una vez pegadas las tablillas se debe lijar para nivelar el suelo, y a continuación se barniza. Esto provoca que la casa debe estar libre de enseres y personas varios días. En cuanto a sus ventajas, admite bastantes lijados y se pueden hacer formas muy decorativas combinando diferentes tablillas.

En cuanto a precios con instalación incluida, lo más barato son las tarimas flotantes, seguidas de las macizas y el parqué. Sin instalación, los precios pueden ser similares y dentro de cada suelo existen infinidad de precios dependiendo de la calidad de construcción y la madera empleada.

Muchas Gracias

Buenas tardes.

De antemano les agradezco su atención.

Hemos comprado una casa en cuya memoria de calidades ponía que nos iban a colocar PARQUET DE HAYA DE 1ª CALIDAD.

Nos han colocado tarima flotante de haya y desde la promotora nos han dicho que es lo mismo.

¿Es cierto?

Muchas gracias.

Desde luego, para nosotros no es lo mismo el parqué que la tarima aunque también es cierto que mucha gente habla de parqué flotante cuando en realidad debería hablar de tarima. Le envío unas definiciones de ambos tipos de suelo hechas por nosotros:

PARQUÉ O PARQUET. Es un pavimento hecho de pequeños listones de madera pegados directamente a la solera y que se suelen colocar formando figuras geométricas.

TARIMA. Es un pavimento formado por tablas de madera normalmente ensambladas entre si, y colocadas sobre una solera o sobre un antiguo pavimento de forma flotante (intercalando un aislante) o de forma tradicional (clavadas sobre rastreles).

Ahora le envío las definiciones de la Real Academia Española de La Lengua:

PARQUÉ. Entarimado hecho con maderas finas de varios tonos, que, convenientemente ensambladas, forman dibujos geométricos.

TARIMA. Suelo similar al parqué, pero de placas mayores y más gruesas.

Por tanto, está claro que no es lo mismo parquet que tarima. En cuanto a 1ª calidad, nosotros creemos que se refiere a madera limpia sin nudos vistos.

Gracias

S

SUELO CON MUCHA VETA Y NUDOS

Me he comprado un piso antiguo , unos 95 años, y tiene el suelo entarimado con Pino Tea. Me encanta esa madera y ya que no puedo dejar la que esta porque esta apolillada y el suelo tiene mucho desnivel, me gustaría poner algo similar. He buscado pero no encuentro nada con tanta veta y tanto nudo.¿Que me recomendáis que sea parecido?¿puedo poner alguna clase de pino que no sea muy blanda? ¿cual? El pino es lo único que he visto que me ha gustado.

un saludo , gracias.

Podría poner cualquier clase de pino que se oferte en el mercado. Todos los pinos que se utilizan para suelos son maderas semiduras. Si quiere algo más duro podría poner roble, que también tiene buena veta y algunas marcas la comercializan con nudos. Pero desde luego, la madera con más veta y nudos es el pino.

Gracias

S

PARQUÉ O TARIMA EN OBRA NUEVA

Hola, primero felicitaros por vuestra página web, me parece muy interesante.

Mi problema es el siguiente, nos hemos comprado un piso de nueva construcción, que en un principio los suelos van en parquet de roble en forma de espiga, pero tenemos la posibilidad de cambiarlo por tarima flotante, y la verdad es que no se  que hacer, pues he leído que para el tema de las dilatación de la madera es mejor la tarima, pero esta es más fina y admite menos acuchillados, me gustaría saber si el barniz que lleva la tarima es igual que el del parquet, si se desgasta lo mismo uno que otro.

Cada tipo de suelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de la misma calidad, y para un piso nuevo, yo le recomendaría que le instalen parqué pues se evita el principal problema de éste, que es la instalación.  La vida del parqué es bastante mayor que la de la tarima flotante, ya que admite más lijados. Cuando llegue al final de su vida útil será el momento de plantearse el instalar la tarima flotante, pues se podrá hacer directamente encima del parqué y sin obras, evitándose el trastorno que supone el quitar y volver a instalar parqué (hay que estar varios días fuera de casa pues el olor del barniz es insoportable y vaciar la casa de enseres). La instalación sencilla y sin obras es la principal ventaja de la tarima flotante y la causa de su popularidad. También, en la tarima, los problemas por movimiento de la madera son menores (son piezas más grandes ya ensambladas en fábrica), pero si el parqué es de calidad, la madera está bien seca, y la instalación se hace correctamente, no habrá problemas de agrietamientos o levantamientos.

Otro factor a tener en cuenta es el destino de la vivienda. Si va a ser vivienda habitual, se puede poner parquet con tranquilidad, pues los cambios de temperatura no van a ser muy acusados en el interior de la misma a lo largo del año, pues en invierno se pondrá la calefacción. Si por el contrario la vivienda es de uso esporádico o de vacaciones, puede ser muco más recomendable la tarima flotante pues aguanta mejor los cambios bruscos de temperatura, al poderse dilatar y contraer libremente.

En cuanto a los barnices, se puede utilizar el mismo para tarima y parqué, pero en el parqué el barniz lo puede elegir usted, ya que se barniza después de la instalación (no viene barnizado de fábrica). Para una misma madera y un mismo barniz, el desgaste es igual en una tarima que en un parqué.

Gracias

S

SABINA ALBAR

Hola amigos :

En mi chalet, quisiera rodear la piscina con algún tipo de madera imputrescible; he pensado en la madera de Teca, pero también en la madera de Sabina Albar (Juniperus thurifera) ya que dispongo de unas vigas de Sabina de una casa muy antigua de mi familia que esta derruida y pensaba en mandar hacer tablones con estas vigas de madera para rodear la piscina.

Me podrían informar también sobre las cualidades, aplicaciones y características técnicas de la madera de Sabina Albar así como su precio en el mercado en relación a otras maderas nobles e imputrescibles.

Muchas gracias por adelantado.

Salomé Molina

La madera de Sabina Albar es imputrescible y no puede ser atacada por xylófagos. Se utiliza para ebanistería y esculturas. Al no ser una madera comercial (no está a la venta y es una especie protegida), no tenemos datos técnicos sobre ella, aunque creemos que no hay problema en utilizarla, pues es muy durable al exterior, y sobre todo es una madera super exclusiva. Nosotros lo intentaríamos pues su suelo será prácticamente único.

Gracias

Muchas gracias por la rapidez de sus consejos.

A mi personalmente me gusta mucho la madera de Sabina; por ejemplo el parquet de la Catedral de Teruel esta hecho con esta madera y es verdad que permanece inalterable, al igual que los cimientos del puente de Piedra (esta enfrente de la Basílica del Pilar, aquí en Zaragoza), también están realizados hace 2000 años por los Romanos en Sabina y todavía sigue en pie y está en contacto con el agua.

S

RESINA EN LA MADERA

Estimados señores:

He comprado unas maderas de pino alistonado para unas estanterías y deseo tratarlas y darles un poco de color con tinte pero me he encontrado con que tiene algunos nudos que contienen resina y chorrean en la madera, ¿qué procedimiento debo seguir en este caso?

Muchas gracias y espero su respuesta.

El problema que presenta su madera es que no ha sido secada apropiadamente. Hay especies de pino mas resinosas que otras, y para evitar la exudación de resina en las más resinosas se debe secar a temperaturas superiores a 70 ºC.

Podría poner las maderas en una fuente de calor (por ejemplo al Sol) para que expulsase la resina, pero al ser tablero corre un riesgo grande de que se alabee o se curve (debería alternar su posición día a día para que el Sol diese igual por ambas caras). Otra solución es esperar un tiempo (cuanto más mejor) para empezar a teñirlo y darle el acabado (quitando previamente la resina con procedimientos mecánicos), y después no poner la estantería cerca de fuentes de calor (radiadores, chimeneas, sol, etc). Siempre correría el riesgo de que exudase algo de resina a no ser que esperara años para darle el acabado. Por último, la solución más drástica pero más efectiva, es eliminar los nudos con taladro y una  broca de campana, para después rellenar el hueco con una resina epoxi de dos componentes o con otro trozo circular sacado de otra madera, aunque estéticamente quedará algo peor. Como ve, la solución no es fácil y el problema viene causado en el origen de esa madera.

Muchas Gracias

Acabo de enviar una consulta y al leer el consultorio he observado que recomendaba a otra persona no poner una estantería de pino encima de un radiador o fuente de calor. Yo pensaba poner una y al ver este consejo no se que hacer.

Muchas gracias de nuevo. Un saludo.

La consulta a la que se refiere se trataba de un tablero alistonado cuya madera no estaba bien seca. Al contener humedad y eliminarla con calor la madera merma, y si esta fuente de calor no es uniforme por todos los lados se producen torcimientos o alabeos. Si la madera esta bien seca (12% de humedad) no hay inconveniente en que esté encima de un radiador.

Gracias

Hola, tengo una mesa de madera de pino, recien hecha a mano, que esta teñida con cera Lakeone. Aunque la madera parecía seca del todo, he visto con sorpresa como la cara de la mesa que mira a una ventana, y recibe sol durante las mañanas, ha empezado a supurar la resina propia de esta madera. ¿Cómo puedo eliminar las gotas de resina sin dañar la mesa y sin dañar la cera aplicada?
Gracias por su atención y mis felicitaciones por tan soberbia página web que tienen ustedes.

Guillermo de Cárcer. PhD.

Quitar la resina sin estropear el acabado creemos que es imposible. La resina puede diluirse con aguarrás, pero éste también afectará al pigmento y a la cera. Su problema es muy difícil de solucionar, pues aunque quite esa resina, seguirá supurando por bastante tiempo. Para evitar este problema, muy frecuente en algunas especies de pino, la madera debe ser secada en su origen artificialmente a temperaturas superiores a 70ºC. No sabemos como puede solucionar el problema, pues podría ser acelerando de alguna forma el secado de la madera, pero al Sol es peligroso pues se puede torcer la tapa. Lo mejor sería ponerla en un habitáculo a la mayor temperatura posible, pero somos conscientes de que eso para un particular es muy difícil, por no decir imposible. Además cuando secase habría que quitar el acabado y volvérselo a dar. Quizás la mejor solución es armarse de paciencia, e ir quitando esas supuraciones según salgan (con una pequeña espátula y aguarrás), retocándolas seguidamente con más cera.

Gracias

Tengo una mesa de madera de pino pintada en color verde claro, a los pocos meses de comprarla salen a la superficie los nudos de la madera en un color amarillo que la afean bastante. Cómo podría eliminarlos o disimularlos??

Muchas gracias por su consejo.

Josefina Ramírez

Creemos que el problema se debe a que la madera no está bien seca o tiene resina. En ambos casos, la solución es difícil, pues debería secarse completamente antes de repintarla pues de lo contrario volverán a marcarse los nudos. Lo mejor es lijarla y esperar bastante tiempo a que la madera seque (sin exposición directa al Sol) para volver a pintarla.

En el caso de que sea resina, la solución es más difícil, pues la resina solo puede eliminarse secando artificialmente la madera a alta temperatura (70-80ºC) o esperando muchísimo tiempo a que la resina se seque por si misma y después lijando para eliminarla.

Gracias

S

SECADO DE  LA MADERA

Cordial saludo,

Estoy realizando trabajos con madera de Cedro, pero tengo muchas pérdidas de dinero y materia prima, debido que cuando la pongo a secar al sol esta se revienta y se tuerce demasiado. Mi pregunta es si conocen algún truco para evitar esto en la madera. (No tengo a mi alcance un horno para secar madera
por eso tengo que utilizar los medios rudimentarios).

Gracias por su colaboración

atentamente

EDGAR TRONCOSO

El secado correcto de la madera es complicado y se deben seguir unas cédulas o normas internacionales determinadas para cada especie, además de disponer de locales climatizados adecuadamente.

A nivel aficionado, la primera regla es no poner la madera al Sol pues el rajado y torcido será inminente. Debe poner la madera en un lugar a resguardo de la lluvia y el Sol y muy ventilado (debajo de un techado, por ejemplo). Además hay que aislarla del suelo.

Si está secando los troncos enteros, la posibilidad de grietas es mayor que si se trocea y se apilan los tablones adecuadamente. Para evitar en lo posible que un tronco se raje se puede flejar fuertemente y tapar las testas con brea o cera. Debe aislarse del suelo con dos o mas listones de madera. Ahora bien, la duración del secado será extremadamente larga.

Lo mejor es trocear el tronco y apilar los tablones. El modo de apilar los tablones a nivel particular es de la siguiente forma: sobre unos ladrillos de soporte (aíslan del suelo) se colocan unas viguetas o listones gruesos de forma que hagan de estructura para ir poniendo tablones encima. Se coloca la primera fila de tablones separados entre ellos 5 o 10 cm. Sobre esta primera capa de tablones se colocan perpendicularmente unos rastreles (listones de 25 mm de sección aproximadamente) separados unos 50 cm, de forma que aíslen la siguiente capa de tablones de la anterior. De esta forma se van apilando sucesivamente tablones y sobre la última fila de rastreles se coloca un tablero que los tape por completo y sobre éste se colocan piedras o ladrillos para que ejerzan peso sobre la pila y eviten en lo posible los torcimientos de los tablones. El secado de tablones de 25 mm de grosor tarda aproximadamente un año en maderas duras y la mitad en maderas blandas (el Cedro es una madera semidura a muy blanda, dependiendo de la especie). Con este tipo de secado se puede llegar a una humedad de hasta el 14 o 16%. Para usos en interiores la madera precisa de un nuevo secado que puede hacerse artificialmente o dejando un tiempo la madera en el lugar de instalación (cuanto más mejor). La madera totalmente seca tiene una grado de humedad del 12% aproximadamente.

Para saber el grado de humedad debe pesar una muestra recién cortada y pesarla nuevamente cuando crea que esté seca. la diferencia de peso es el peso del agua perdida en el secado. Si divide este peso por el peso de la muestra secada y lo multiplica por 100 obtendrá la humedad de la madera. La muestra conviene que sea del centro de la pila pues es el lugar que más tardará en secarse.

Esta es la forma correcta de secar madera, pero aun así el riesgo de rajas y torceduras sigue presente aunque muy disminuido.

Gracias

Leo con verdadero interés sus estupendas explicaciones sobre todo lo relacionado con la madera y me llama la atención que se refieren con mucha frecuencia a la humedad como índice para valorar el estado de la madera (p.e 12 % de humedad) La preguntas es: ¿ Hay algún procedimiento fácil o al menos relativamente fácil de comprobar el grado de humedad de la madera?

Si esta esta respuesta  ya la hubieran dado les ruego que me disculpen y me remitan a la explicación que no he encontrado.

Carlos Canle

No hay forma de medir exactamente la humedad de la madera excepto con la ayuda de un higrómetro, pero es un aparato bastante caro para darle un uso particular. Otra forma de saber si no está seca, aunque muy poco exacta, sería sabiendo la densidad media teórica de esa madera, pesarla y dividirla por el volumen. Si la densidad que obtiene es mayor que la densidad teórica es que no está bien seca. Es muy poco exacto el resultado, ya que la densidad de la madera varía de un árbol a otro, e incluso de una zona del tronco a otra.

Gracias

He leído en alguna de sus páginas que el secado de la madera exige un método especial para cada especie.

Aprovechando una remodelación de un jardín público conseguí varios troncos de boj de aproximadamente 50 mm de diámetro con la intención de tornear unas figuras de ajedrez y los puse a secar  en un sótano ventilado, Al cabo de dos o tres meses los palos estaban todos con una grieta longitudinal de 15 grados que llegaba hasta el centro del palo. No se pudieron aprovechar.

Tengo la ocasión de conseguir mas palos y  por eso me atrevo a preguntarles si me pueden informar sobre el tema o indicarme donde se puede conseguir la técnica del secado con algún detalle mas.

Gracias por anticipado

C. Ortega

En efecto, existen unas cédulas o tablas de secado para el secado artificial de maderas. Cada especie debe secarse según la cédula que le corresponda. Pero esto es para profesionales, ya que se debe disponer de secaderos artificiales, donde la atmósfera (temperatura, humedad relativa, etc) está totalmente controlada. Además hay que saber la humedad de la madera a cada momento.

En cuanto al Boj, efectivamente es una madera difícil de secar. Su velocidad de secado es lenta y existen importantes riesgos de que se produzcan fendas superficiales. Si se seca la madera en rollo, pueden aparecer fendas de testa, por lo que hay que protegerlas con productos especiales. Es decir hay que proteger los extremos de los troncos con brea, cera, etc para evitar las rajas. Debe secarse bajo cubierta (que no le de ni la lluvia ni el Sol) procurando buena ventilación y que el aire le de al tronco por todos lados (colóquelo sobre dos tacos de madera, de forma que no esté en contacto con el suelo). También podría aserrar los troncos por la mitad o en piezas más pequeñas, según las necesidades que tenga. Es aconsejable empezar el secado en Otoño o Invierno, ya que si se empieza con altas temperaturas (Verano), al secarse rápidamente, la probabilidad de que se raje es mayor.

S

CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA

Hola! Quisiera saber que diferencia hay entre parquet y tarima y cual de ellos es de más calidad.

Gracias, Jorge

El parquet viene en tablillas pequeñas sueltas o armadas en losetas y se pega directamente al suelo, debiéndose lijar y barnizar posteriormente. Debe haber una solera fuerte y bien nivelada.

La tarima flotante se fabrica con tablillas de mayor tamaño ensambladas sobre un soporte machi-hembrado que le da estabilidad. Suele venir barnizada de fábrica. Sólo es necesario que el suelo esté bien nivelado y se instala directamente sobre éste intercalando un aislante. Admite menos lijados que un parquet pero a cambio, su instalación y desinstalación es mucho más sencilla (se instala sin obra y no hay que lijar ni barnizar) y los problemas por movimientos de la madera son menores.

La calidad de una tarima o un parquet depende de las siguientes cosas:

1.- Calidad de la madera utilizada. Hay especies de maderas con mejores características para suelos que otras y dentro de la misma especie también hay calidades por selección de las tablillas (sin nudos, con nudos, sin albura, con albura, etc).

2.- Procesado de la madera. Incluye desde el tipo de corte del tronco hasta los tratamientos y el secado. Una madera bien cortada y bien seca es mucho más estable, reduciéndose los movimientos del suelo una vez instalado. Una madera tratada adquiere mejores características para determinados fines. Por ejemplo el haya vaporizada reduce el riesgo de torcerse y de agrietarse.

3.- Precisión en el corte, ensamble y acabado. La precisión del corte es fundamental para que las juntas queden perfectas y no haya problemas en la instalación. El acabado es muy importante en la tarima y depende de la estabilidad de la base donde se asienten las tablillas, el ensamble y pegado sobre ésta, y la calidad del barnizado. En los parquets que vienen en losetas también es importante el ensamble y pegado de las tablillas sobre ella. El acabado del parquet depende fundamentalmente del lijado y barnizado posteriores a su instalación.

Si dentro de la calidad incluimos la cantidad de madera noble que tiene un suelo y su vida útil, siempre ganará el parquet (para una misma calidad de madera y fabricación), pero en realidad no se puede decir cual es de más calidad. Hay tarimas con más calidad que algunos parquets, y viceversa. El precio suele ser la mejor guía para saber la calidad de un suelo.

Muchas Gracias

Hemos comprado un piso y el suelo nos lo ponen en parqué. La constructora nos ha dado las características del parqué que va a poner: tablilla de roble de 25x5,5x1, pegado con cola resikol, lijado y barnizado con urea, formol y poliuretano, incluido rodapié de 7 cm.. Quisiéramos saber si con estos datos nos pueden decir si se trata de unas características buenas y si de aquí se puede deducir si va a ser satinado, brillante o mate. Gracias por adelantado

El roble es una madera muy adecuada para suelos. Es dura y de muy buena estética. Hay maderas mejores y peores que ésta, por lo tanto, podemos decir que la calidad de esta madera es buena. El grosor de 1cm también es aceptable (admite bastantes lijados), aunque los hay más gruesos. La cola es de marca conocida y no habrá problemas de pegado. En cuanto al barniz, no se puede deducir si va a ser brillante o satinado. Lo que es seguro es que no va a ser mate. Los barnices son más resistentes e impermeables cuanto más brillantes son. Lo más normal es barnizar el parqué en brillante, pero también se puede barnizar en satinado. En resumen podemos decir que el parqué que le van a instalar es de una calidad buena y es el que normalmente se pone en la mayoría de los pisos.

Gracias

Hola, Gracias por tener esta página

Me voy a instalar Tarima tipo Pergo, me gustaría saber cual es la marca comercial que mejor resultado esta dando,

Teniendo en cuenta la relación calidad-precio. Me han dicho que la marca Pergo es muy cara y que no merece la pena gastarse tanto.

Es para uso doméstico pero con animales. Espero me podáis ayudar porque me estoy volviendo tarumba con tantos modelos.

Un saludo y gracias de antemano.

Creemos que más que en las marcas, hay que fijarse en la normativa. Casi todas las tarimas laminadas están sometidas a la normativa EN 13329 que determina la duración y comportamiento según el ámbito de utilización. Las características más importantes de una tarima laminada son a nuestro parecer:

- RESISTENCIA AL DESGASTE. Es quizás la característica más importante de una tarima laminada ya que va a determinar su duración en buenas condiciones. Para una casa particular nuestra recomendación es que se ponga mínimo un AC3 (según norma EN 13329) sobre todo en las zonas de más uso (salón, pasillo, cocina, etc).

- RESISTENCIA AL IMPACTO. Lo más normal es una resistencia TC1 (norma EN 13329), aunque en determinados usos (niños, sitios públicos, aulas, centros comerciales) conviene mayor resistencia (TC2 o TC3).

- RESISTENCIA AL AGUA. Si queremos instalarla también en la cocina es imprescindible que sea hidrófuga, aunque aun así, la tarima se puede arruinar con una fuga de agua o una inundación. Prácticamente todas las tarimas hidrófugas tienen el núcleo de HDF (tablero de fibras de alta densidad) hidrófugo.

- AISLAMIENTO ACÚSTICO. La tarima puede venir con aislante acústico incorporado en forma de una lámina pegada a su base. Si queremos que nuestras pisadas se oigan menos es conveniente que tenga ese aislamiento. Si queremos aislarnos de ruidos del vecino de abajo se puede poner como aislante una manta acústica especial.

- ELECTRICIDAD ESTÁTICA. Es un problema frecuente en tarimas laminadas. En lugares donde haya muchos aparatos eléctricos o electrónicos conviene poner suelos disipativos de las cargas estáticas. Actualmente existen tarimas laminadas antiestáticas que lógicamente son más caras por la tecnología que llevan.

- ENCAJE DE LAMAS. Hoy en día prácticamente todas las tarimas laminadas son con encaje de clic y además con muy buena precisión de encaje.

- CALIDAD DE FABRICACIÓN. Aquí si interviene la marca y lo más normal es que una marca conocida tenga una buena calidad de fabricación, lo cual no implica que las haya iguales o mejores de marca desconocida. El lugar de origen puede ser una buena guía. Las tarimas alemanas y las nórdicas en general tienen muy buena fama.

- GARANTÍA. El fabricante debe dar una garantía de sus tarimas contra defectos de fabricación. Cuanto más larga sea la duración de la garantía querrá decir que mas confianza tiene el fabricante en su producto.

Creemos que la marca sueca Pergo fue la primera en sacar al mercado tarimas laminadas (concretamente se puso a la venta en 1980) y de ahí esa merecida fama. Su popularidad es tal que mucha gente llama pergo a cualquier tarima laminada. Pero hoy en día hay cantidad de marcas que igualan y en algún caso pueden llegar a superar en calidad a esta marca.

En su caso, nosotros nos decantaríamos por una tarima AC4 que seguro que no le da ningún problema para uso doméstico con animales.

Gracias

S

MADERA EN CLIMA TROPICAL

Quisiera saber que tipo de madera utilizar en una casa que se sitúa en una zona tropical muy húmeda y cálida.

madera para el techo, suelo, paredes, persianas, puertas, ventanas, mobiliario interior y tratamiento superficial de algunas de ellas para conseguir propiedades ignífugas, de resistencia al roce, antihumedad, antiparasitaria y antihongos.

Lo más aconsejable es utilizar maderas tropicales con resistencia a la humedad (teca, iroko, elondo). Cualquiera de ellas le sirve. La resistencia a la humedad y los hongos es intrínseca a estas maderas, por lo que no hace falta darles ningún tratamiento. La resistencia al roce se consigue únicamente barnizando con barnices duros (poliuretano) o utilizando maderas muy duras (el elondo por ejemplo). Para barnizar la teca conviene darle un tratamiento previo a base de aceite de linaza. El iroko admite bien el barnizado con barnices de poliuretano. En cuanto a las propiedades ignífugas, solo existen tratamientos retardantes del fuego para maderas en interior, como el Piromors y el Xylaflam B. Estos productos no valen para exterior, pues son arrastrados por la lluvia.

Gracias

S

AZOBE

Estoy reformando una casa de madera, y para los exteriores he encontrado traviesas de tren de madera tropical de azobe.

Que características tiene esta madera. Varios carpinteros me han dicho que es muy difícil cortarla y cepillarla.

un saludo

una  enhorabuena por su consultorio.

El Azobe es una madera muy pesada y muy dura. Tiene gran durabilidad natural y estabilidad. Pero debido a su delicado secado, y sobre todo a la dificultad para trabajarla y mecanizarla, se utiliza bastante poco. Aun así, con ella se construyen obras hidráulicas, puentes, parqué industrial, escaleras, carpintería de armar, toneles, postes, envases para ácidos y por supuesto, traviesas de tren.

Para aserrarla y mecanizarla se necesitan equipos de gran potencia, y las herramientas se desafilan rápidamente. El encolado no presenta problemas, pero solo se recomienda en interior. El clavado y atornillado requiere practicar taladros previos. Las pinturas al aceite no agarran bien.

En resumen, es una durísima y excelente madera para exteriores, pero tiene el inconveniente, como bien dicen los carpinteros, de trabajarla.

S

HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES

hola!, me gustaía saber que madera es de mejor calidad para la fabricación de muebles (Haya Europea o Eucalipto Blanco). Si es posible y me pueden mandar información se lo agradecería. Muchas gracias

El Haya Europea proviene principalmente de Europa Occidental y el Eucalipto Blanco de Tasmania, aunque se ha introducido en muchos otros países, entre ellos España. Las dos tienen un secado difícil por torcimientos y aparición de fendas. En el haya se pueden reducir notablemente estos problemas exponiendo la madera al vapor de agua a 90 o 100ºC durante uno o dos días previos al secado. Se la conoce como haya vaporizada.

Las principales propiedades que debe tener una madera para mobiliario son las siguientes:

- Buenas características de acabado.

- Bajo coeficiente de contracción. Contracción radial y tangencial similares.

- Apariencia, color, y veteado atractivo.

- Facilidad para trabajarla, facilidad de encolado y curvado.

- Resistencia al arranque de tornillos y al rajado.

Todas y cada una de estas características las cumple mucho mejor el Haya Europea. Esta madera destaca por su buena aptitud para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. Es muy buena para el curvado, siendo mejor para este fin la madera de la base y periferia del tronco. En el clavado y atornillado se recomienda realizar taladros previos. Se utiliza mucho para obtención de chapa. En resumen, es muy apta para mobiliario.

El encolado en el Eucalipto Blanco requiere que las superficies estén muy bien cepilladas. Se raja muy fácilmente con el clavado y atornillado. En realidad esta madera no se utiliza para mobiliario. Es una madera barata y de baja calidad ya que el crecimiento del árbol es muy rápido. Sus principales usos son la fabricación de aglomerados y el papel. También se utiliza para suelos, traviesas y apeas de mina.

Muchas Gracias

S

MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA

Que tipo de madera  ( frondosas templadas o frondosas tropicales ) de coloración oscura me aconsejan usar para una tarima flotante en un piso y que como característica principal sea muy resistente y con larga durabilidad.

Un saludo y muchas gracias.

Aunque son muchas las maderas que se pueden utilizar para suelos con las características que nos comenta, nos atrevemos a recomendarle tanto por calidad de la madera como por su amplia distribución, una tarima de JATOBA. La jatoba es una madera muy dura y densa y destaca por su excelente durabilidad natural. Se utiliza para todo tipo de carpintería interior y exterior y con ella se han llegado a construir puentes y estructuras pesadas. Es muy fácil encontrar tarima de jatoba y por tanto tendrá más fabricantes donde elegir la calidad de tarima que se adapte a su gusto y presupuesto.

Gracias

S

ELONDO O ROBLE PARA UN SUELO

Gracias por sus múltiples consejos tan útiles en su pagina web y enhorabuena.

Van  a construir mi nueva vivienda unifamiliar y tenemos la duda de elegir entre tarima flotante madera de elondo ,o parque de roble para los suelos y las escaleras. Lo mismo para puertas de roble o teca. ¿Existe la tarima flotante de roble?

¿Hay alguna otra madera mejor que estas, para el suelo? Da igual el color.

Hay bastante humedad en invierno y sol en invierno y verano pues la casa estará orientada este-oeste.

¿qué me aconsejan?

Dejando aparte consideraciones estéticas, creemos que es mejor madera el ELONDO que el ROBLE. Esta madera es el doble de dura que el roble, y aunque es más nerviosa, si la instalación se hace correctamente (preferiblemente en verano, dejando la madera unos días en la casa antes de instalar y respetando las holguras) no tiene por qué haber ningún problema. Además, el elondo, en muy resistente a los hongos (pudrición) a la carcoma, a las termitas y a los xilófagos marinos. El elondo es una de las mejores maderas para suelos, si no la mejor. El decidirse por otra ya tiene que ser por cuestiones estéticas (jatoba, wenge, etc). Respecto a la otra cuestión, por supuesto que existe la tarima flotante de roble, siendo además una de las más difundidas por su excelente relación prestaciones-precio.

En las puertas, si entran de lleno las consideraciones estéticas, ya que éstas no están sometidas a ningún tipo de esfuerzo específico. Solo en la puerta de calle (intemperie), es donde será mejor la madera de teca. En las demás, deberá elegir las que más le gusten, teniendo en cuenta que unas puertas de teca son mucho más exclusivas (y caras) que unas de roble.

Gracias

S

TARIMA O PARQUET

Quisiera conocer las ventajas e inconvenientes entre instalar parquet o tarima flotante.

Un saludo.

Las principales VENTAJAS de la tarima flotante de madera respecto del parquet son las siguientes.

1.- FACILIDAD DE INSTALACIÓN. Es la principal ventaja de la tarima flotante. La puede instalar cualquier aficionado con un poco de maña. No se necesitan herramientas caras ni profesionales. No es necesario lijar ni barnizar, pues normalmente viene lijada y barnizada de fábrica. Si la instala un profesional, lo hará en mucho menos tiempo que el parquet y además sin obras. Se instala directamente sobre el pavimento antiguo siempre que este bien nivelado. También se desinstala mucho más fácilmente.

2.- MENORES PROBLEMAS POR MOVIMIENTO DE LA MADERA. Al estar colocada de forma flotante sobre el suelo, los movimientos de la madera debidos a los cambios de temperatura tienen menos importancia, ya que la tarima puede contraerse y expandirse libremente. En el parquet, al estar pegado directamente al suelo, son más frecuentes los levantamientos y agrietamientos. Este es un punto importante por ejemplo en casas de campo que no se habitan todo el año, ya que los cambios de humedad y temperatura suelen ser grandes en estos casos y por eso es más recomendable la tarima.

3.- MAYOR AISLAMIENTO. Con la tarima flotante se consigue un mejor aislamiento, tanto térmico como acústico, debido principalmente al aislante que se coloca debajo de la misma. Los aislantes de poliuretano son buenos aislantes térmicos y si se quiere un buen aislamiento acústico pueden ponerse mantas acústicas especiales para ello.

Los INCONVENIENTES son los siguientes:

1.- MENOR VIDA ÚTIL. Al tener sólo una capa de madera noble entre 4 y 6mm admite menos lijados que el parquet que suele tener unos 2cm o más de madera.

2.- IMPOSIBILIDAD DE ELEGIR EL BARNIZ. Al venir la tarima normalmente barnizada de fábrica, no podemos elegir el barniz hasta el primer acuchillado, y en el parquet si. De todas formas, este es un pequeño inconveniente, ya que si la tarima es de calidad vendrá barnizada con un buen barniz y muchas capas.

Gracias

Hola.

He comprado un piso que tiene calefacción radial (eléctrica) en el suelo, y me gustaría poner parket. Actualmente hay gres. Mi pregunta es, ¿qué tipo de parket es el más adecuado en este caso? Unos me aconsejan que ponga tarima flotante y otros uno encolado (tengo que decir que tampoco tengo mucha idea de tipos de tarima, con lo que no se cual es la más adecuada).

Gracias de ante mano. Un saludo

Creemos que lo mejor es sin duda tarima flotante (natural o artificial) puesta directamente sobre el gres (intercalando un aislante). De esta forma se evitará una costosa y larga obra (el parquet no se puede pegar sobre el gres) y además disfrutará de las ventajas de la tarima (facilidad de instalación y ausencia de problemas por movimientos de la madera).

Gracias

Hola, quería saber la diferencia entre parquet de roble en espiga y parquet flotante estratificado, nos han dado la opción de elegir uno u otro para una casa de nueva construcción y no sabemos cual de los dos nos dará mejor resultado.

Como dato podemos decir que la zona es bastante húmeda y que vecinos con la casa entregada hace un año han tenido problemas con el parquet de roble en espiga.

Gracias.

Con el dato que nos da, usted mismo se está contestando su duda. Aunque la duración del parquet es mayor (admite más lijados), en su caso es mejor instalar un parquet flotante, pues los problemas de movimiento de la madera son menores. Al estar montado de forma flotante puede expandirse y contraerse libremente. Si el parquet se pone directamente, la madera (que normalmente vendrá completamente seca de fábrica), como está en una zona de mucha humedad, se expandirá, provocando agrietamientos y levantamientos si está directamente pegada al suelo. Si está colocado de forma flotante estos problemas serán mucho menores. De todas formas será conveniente un periodo de aclimatación de la madera (varios días) en el lugar de instalación, antes de empezar a instalarlo.

Gracias

Me estoy construyendo un ático duplex (mucha luz directa en el comedor que da al sur) en la zona de Valencia (caluroso en verano, húmedo en invierno, aunque no mucho frío, poca lluvia pero cuando llueve, llueve, etc...) Después de estudiar mucho el tema  (visitar muchas casas con suelos de madera, tiendas, etc, ) parece que ya sé más o menos qué tipo de suelo quiero, aunque cuánto más parece que sé, más liada estoy. A ver si me podéis ayudar.

Me gusta el elondo, aunque no sé porqué me siguen aconsejando, a última hora, roble, cosa que me hace dudar. Además sigo dudando entre tarima tradicional o pegado. El precio me sale por un estilo: para ponerlo pegado bajo tengo que poner primero terrazo y parece que puede tardar en secar y luego tener problemas de humedad, y si me decido por la tarima tradicional, me da miedo que los rastreles sobre el hormigón no queden nivelados, se muevan o que "suene" mucho a hueco (me han dicho que los rastreles los ponen cada 25 cm). Después de leer los consejos a otros lectores, parece que deduzco que lo mejor es elondo con tarima tradicional o roble pegado (por los problemas que deduzco que da el elondo pegado). Me gustaría que me confirmarais mis teorías o que me saquéis de mi error, ya que cada vez estoy más intranquila, y tengo que decidir en pocos días. También quiero saber si el "nervio" del elondo del que habláis da más problemas en tarima o en pegado, si realmente se mueve tanto y me va a dar grietas y cuál es la mejor época del año para colocarlo, ya que no acabo de entender si es en verano, antes del verano o después, teniendo en cuenta el clima de Valencia. También he leído algo de la humedad que hay que mantener en la casa, hay que tener algún cuidado especial con esto tanto en el elondo como en el roble.

Muchas gracias de antemano, sólo leyéndoos he aprendido muchísimo.

Rosa

Nuestro consejo es tarima flotante pues es la forma de instalación que menos problemas da con respecto al movimiento de la madera (la tarima se expande y contrae libremente). Con este sistema, la especie de madera pasa a un segundo plano y podrá decidirse por la que más le guste. El elondo es mejor madera que el roble aunque un poco más nerviosa. La mejor época de instalación es el Verano (es cuando más contraída está la madera), y lo que es muy importante es dejar que la madera se aclimate en donde va a ser instalada (una semana por lo menos) antes de empezar a instalarla.

En cuanto a instalar el suelo pegado (parquet) o tarima tradicional (sobre rastreles), creemos que sobre rastreles solo tiene sentido instalarla si se desea canalizar algo por debajo (agua, luz, calefacción, etc), se quiere poner un aislante, o si hay problemas de humedad en la solera. De lo contrario creemos que es mejor el parquet, pues tiene más posibilidades de instalación y admite más lijados. En estos dos casos, si es más aconsejable el roble por ser menos nervioso.

Por lo demás, no debe preocuparse de nada y lo de mantener la humedad en casa creemos que es algo insignificante. El suelo de madera en interior no tiene por qué dar problemas si se ha instalado correctamente.

S

MADERA EN EL BAÑO

Muy Srs. Míos: Me acabo de comprar una casa algo antigua y el cuarto de baño tiene unos azulejos horribles y no quiero meterme en obras. He visto que puedo forrar todo el baño de madera (friso) querría saber qué costes me supondría hacerlo al igual que con qué tipo de madera debo realizarlo por el tema de las humedades.

El cuarto de baño tiene 9 metros lineales de paredes y un área de 4,493 m2.

atte,   Javier A. M.

Nosotros no le recomendamos que forre el baño de madera, sobre todo en la zona de ducha, pues aunque ponga una buena madera siempre requerirá un mantenimiento y además no creemos que sea muy recomendable desde el punto de vista higiénico. ya que la humedad constante en la madera puede provocar la aparición de hongos. De todas formas si insiste en forrarlo deberá hacerlo con madera tratada (cuperizada) o con alguna madera resistente a la humedad. Son muchas las maderas que pueden valer, entre las cuales podemos destacar por su relativa facilidad de adquisición, el Iroko, la Teca, la Jatoba o el Doussie. Como tratamiento podría darles un protector tipo Xyladecor pues es hidrófugo y anti-hongos.

Gracias

Estimados Sres.:

Me gustaría consultaros lo siguiente:

Me he comprometido a hacer un mueble de baño a medida y pensaba utilizar materiales como aglomerado plastificado y una encimera de aglomerado con formica como las que se utilizan en cocinas. Al haber leído que estos materiales no soportan ambientes húmedos me pregunto ahora que materiales son más adecuados o hay una forma de proteger los aglomerados (plastificados) contra la humedad?

Muchas gracias para atender mi pregunta.

Un cordial saludo,

Roland Horst

No tiene problema en utilizar aglomerado plastificado para el mueble y la encimera del baño. Aunque hay materiales mejores (y mucho más caros) como algunas maderas tropicales (teca, iroko, etc), el aglomerado plastificado resiste bien la humedad gracias a ese recubrimiento plástico (melamina) que lleva. Por tanto, lo que si es importante, es cantear perfectamente los tableros que utilice y procurar no dejar ninguna parte con aglomerado visto. Conviene también aislar el mueble del suelo con unas patitas de plástico. Lo que no resiste el aglomerado plastificado es la intemperie (lluvia directa), y en un plazo de tiempo relativamente corto, acabará estropeándose. El aglomerado chupa la humedad y se hincha, deshaciéndose en situaciones extremas. Pero en un baño, con aglomerado plastificado no tiene por qué haber problemas, y de hecho se ofertan en las tiendas muchísimos muebles para baño hechos con este material.

Existe también el aglomerado hidrófugo, pero no es válido para este caso pues no lo hay plastificado, que sepamos. Se utiliza para exterior pero a cubierto de la lluvia.

Gracias

S

Después de mucho buscar en Internet, su página ha sido la única en la que he encontrado soluciones a consultas parecidas a la mía, por lo que me he decidido a enviársela y, de paso, a agradecerles el servicio que prestan a gente que como yo no tenemos conocimientos acerca de estos temas.

Querría poner madera en el suelo de una ducha de obra, pero no sé qué tipo de madera podría valer (supongo que debería ser alguna madera tropical, como la Teca), ni el tratamiento necesario para conservarla y evitar la formación de hongos y bacterias.

Muchas gracias, Gonzalo Madruga

Creemos que la mejor madera para esa función es la de teca, y como tratamiento podría darle un lasur (XYLADECOR) pues es hidrófugo y anti-hongos. Otras maderas apropiadas podrían ser el Elondo, el Doussie o el Iroko.

Gracias

Hola, os acabo de encontrar en la Web y he decidido escribiros con un pequeño problema que tenemos:  

Estamos haciendo una casa nueva y en nuestra habitación queremos instalar parqué (Jatoba 2 lamas). El problema está en que también queremos parqué en el baño para ver una superficie continua. Sabemos que no es conveniente instalar parqué en el baño pero ¿tendríais la amabilidad de decirnos cual es, dentro de lo malo, que tipo de madera es la más adecuada para el parqué del baño. Nos gustaría que también fuera de Jatoba ¿es adecuada esta madera? Si no puede ser Jatoba, ¿que madera podríamos poner igual para las dos estancias, baño y dormitorio?.

Muchísimas gracias por todo y enhorabuena por vuestro consultorio.

Juan Carlos Martínez

La jatoba es muy adecuada ya que aguanta perfectamente la humedad. Pero el problema no es tanto la madera, como el acabado y la colocación. Para el barniz no son muy adecuadas las condiciones que se dan en un baño (calor, vapor, humedad constante), y debería secar rápidamente todo el agua que caiga al suelo. También puede tener problemas de dilataciones y contracciones (las variaciones de humedad y temperatura son más acusadas en el baño), que pueden dar lugar a abombamientos o apertura de juntas. Para evitar esto la tarima debería colocarse como en exterior (sobre rastreles que aguanten la humedad y con lamas ligeramente separadas entre sí para que se dilaten y contraigan libremente).

Gracias

Hola, me llamo Javier. Me gustaría saber si puedo poner tarima flotante en el cuarto de baño.

Si puede pero debe ser preferentemente estratificada, ya que la madera natural se estropearía relativamente rápido y sería imprescindible secar todo el agua que cayese sobre ella inmediatamente. Aún así, acabaría estropeándose con la humedad constante.

Hay muchas calidades de tarimas estratificadas, unas mejores que otras para este fin (cocinas y baños). Recientemente han aparecido algunas tarimas sintéticas que garantizan una total resistencia al agua y a la humedad.

Hola Me llamo Merche y me gustaría forrar la parte exterior de la bañera de mi casa con frisos de madera en vez de con el clásico azulejo. También quiero hacer lo que es una pequeña meseta para cubrir hasta el comienzo de los frisos y tapar esta unión con un esquinero. En la parte baja, que toca con el suelo, no sé si poner un embellecedor de madera o alguna otra cosa que me aconsejen ustedes. Me han dicho que el iroko es muy buena madera para todo esto, pero también me han dicho que se puede hinchar o deformar. Mi intención es poner los frisos sobre unos rastreles de pino y luego darles Xylamon. ¿Me aconsejan el iroko o algún otro tipo de madera?. ¿Que me aconsejan que ponga como rodapié o algo así? Es que me han hablado de la teka, pero no encuentro frisos de teca en ningún sitio y además me han dicho que de haberlos serían carísimos.

Es algo mejor la teca, pero el iroko le valdrá perfectamente. No creemos que se hinche o deforme y menos si le da un protector de fondo. Los rastreles hágalos como dice (pino con protector) y en cuanto a la terminación, creemos que será más estético poner una moldura de media caña o un junquillo (vea el apartado TIPOS DE MOLDURAS dentro de la sección CONSEJOS). Efectivamente, la madera de teca es carísima.

Me gustaría saber qué opciones existen para poner una loseta  de madera encima del plato de una ducha. He leído que las maderas tropicales o el pino cuperizado serían la mejor opción. Pero me pregunto si cualquier otro tipo de madera tratada con xylamon fondo o algún otro producto podrían cumplir la misma función. En concreto unos listones de madera de aliso de Finlandia.

Gracias de antemano. Un saludo.

Margarita Castell.

Desde luego, lo suyo es utilizar una madera tropical resistente al exterior (preferiblemente Teca). El pino cuperizado no se lo recomendamos pues tiene productos muy tóxicos y su duración será relativamente corta. En cuanto a otras maderas con protector, pueden valer, pero su duración será inferior a la Teca y su mantenimiento mayor. El Aliso es una madera que no es durable frente a la acción de los hongos de pudrición e insectos. Sin embargo es utilizada en aplicaciones hidráulicas en las que la madera esta total y permanentemente sumergida (p.e. en compuertas de canales de agua), debido a su buen comportamiento en estas situaciones. Por tanto creemos que puede utilizarla, aunque no sabemos su duración en las condiciones que se dan en el suelo de una ducha (mojarse y secarse continuamente). Preferiblemente aplíquela un protector de fondo.

Gracias

Tengo idea de poner madera de teca en el suelo de un baño en una casa de pueblo que estoy arreglando, me gustaría saber si puedo hacerlo sin preocuparme por la humedad, y también como se debe colocar, que tipo de materiales se usan en los rastreles etc...

Gracias.

Aunque puede hacerlo, nosotros no se lo recomendamos, por higiene, dificultad de colocación y mantenimiento. Como hay que poner las lamas ligeramente separadas (por las contracciones y dilataciones que sufrirán) el agua que caiga se quedará por debajo de la tarima por lo que hay que colocarla aislada del suelo mediante rastreles (de pino cuperizado por ejemplo) y si quiere una colocación perfecta, también deben aislarse los rastreles mediante unos soportes especiales. Es decir, la colocación es como en una tarima de exterior y es conveniente que sea hecha por profesionales. Aparte, la altura del suelo subirá notablemente y deberá darle mantenimiento aplicando un lasure de vez en cuando. También podría ponerlo de losetas ya hechas de teca con lo que la colocación se simplifica notablemente, aunque algunas habría que cortarlas a la medida adecuada lo que también tiene su complicación.

En resumen, nosotros no somos partidarios de este tipo de suelo en baños habiendo otros materiales mucho más apropiados e higiénicos (mármol, gres, terrazo, etc).

Gracias

Hola, muy buena la web, ayuda mucho.

Mi consulta es que vamos a montar en el suelo de toda la casa madera de elondo tropical, mi problema esta en los baños, no se si montarlos, me pregunto si le podría dar algún tratamiento para hacerlos mas resistentes ya que me gustaría tener toda la casa con el mismo suelo, sino que otra madera podría usar para los baños y que tenga un tono similar?

Muchas gracias  

Miguel

Nosotros no somos partidarios de suelos de madera en los baños ni en cocinas. De todas formas, el Elondo es una muy buena madera (de las mejores) para este fin. Pero el principal problema no es la propia madera, sino el tipo de suelo. Si es tarima flotante, la madera de sustentación del Elondo es la que no aguantará la constante humedad y todo el agua que caiga al suelo deberá limpiarse inmediatamente para que el suelo dure en condiciones. También puede haber problemas de dilataciones y contracciones debido a los constantes cambios de temperatura y humedad. Si se instala el suelo macizo, sobre rastreles, conviene que estos sean resistentes a la humedad (pino cuperizado p.e.) y lo mejor sería montar el suelo como si fuese en exterior, separando las lamas y aislando incluso los rasteles del suelo con unos soportes especiales.

En definitiva, el suelo de baños y cocinas se degradará antes que el resto a no ser que hagamos una instalación muy costosa o tengamos un cuidado obsesivo con él. Es mejor poner alguna tarima laminada de última tecnología resistente a la humedad, o mejor aún, algún suelo tradicional (mármol, gres, terrazo, etc).

Buenos días, quisiera preguntarles si para un uso particular en un cuarto de baño un tablero de madera de iroko, a modo de encimera debajo de un lavabo, soporta salpicaduras de agua potable y resiste los pequeños golpes cotidianos.

También si debo realizar algún mantenimiento y si me recomiendan otro tipo de madera para este fin.

Gracias y un saludo

Rafa

El iroko es una muy buena madera y resiste perfectamente las salpicaduras de agua. En cuanto a resistencia a los golpes hay mejores maderas (elondo, doussie, etc).

Aunque no somos muy partidarios de poner madera en baños y cocinas, creemos que el mejor acabado para una encimera (de baño o cocina) es el barnizado con barniz de poliuretano, por lo que al formar una barrera de protección muy resistente, el tipo o especie de madera pasa a un segundo plano. Para barnizar el iroko hay que hacerle un lavado previo con metanol.

Si no quisiese este acabado podría utilizar un protector pigmentado o lasure (p.e. XYLADECOR), pero al no formar capa (poro abierto) la encimera podría mancharse con el derramamiento de líquidos que no sean agua. Otro posible acabado es la cera, aunque no creemos que sea muy conveniente en cocinas ni baños pues es algo sucio y exige mayor mantenimiento.

Hola tengo 2 preguntas que hacerles:

1 - he utilizado madera de sucupira como cenefa en un cuarto de baño y ésta se ha abombado, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿se puede colocar en un cuarto de baño estando en contacto con el agua?

2 - He preguntado por una madera que he visto en una tienda y me han dicho que es wenge pero un conocido me ha dicho que esa madera era chapa de koto sobre tablero DM hidrófugo barnizada en wenge.¿es posible? si lo es me gustaría conseguir esa chapa de koto para forrar unas puertas ¿como y donde puedo conseguirla?

muchísimas gracias por atenderme un saludo Mariano Olalla

Le contesto a sus preguntas:

1.- La única forma de que no se abombe es forzándola y fijándola bien a la pared (atornillada o pegada). Si esta muy torcida, se puede enderezar provisionalmente dando calor (con una estufa o pistola de aire caliente) en la parte convexa y/o humedad por la parte cóncava. Esta madera aguanta el contacto ocasional con el agua. Hay algunas maderas (muy pocas) que aguantan el contacto permanente con el agua y se pueden utilizar en aplicaciones sumergidas (estructuras de embarcaderos, esclusas, etc). Pero en general, toda la madera en contacto con el agua sufre una degradación que se puede evitar parcialmente con la aplicación de protectores de fondo o con la aplicación regular de aceites (aceite de teca).

2.- Aunque, excepto maderas muy usuales, es muy difícil distinguir una madera y más si está teñida, por el tipo de veta podría ser perfectamente posible que para imitar al wengé se haya utilizado madera de koto. Lo que es mucho más fácil es distinguir un DM chapado de una madera maciza. Para conseguir la chapa debe acudir a algún almacenista de maderas de importación.

Gracias

Hola, quisiera hacerme una encimera para el cuarto de baño en color wengé.

-¿que tipo de madera debería utilizar?

-¿cual sería el producto que  debería darle para hidrofugarlo?

en definitiva, que pasos debería seguir y si ustedes pueden ofrecerme los productos necesarios. Muchas gracias.

Existen principalmente tres formas para proteger una encimera de baño de madera, y además asociada a la forma de protección están las especies de madera que podemos utilizar:

- PROTECCIÓN CON BARNIZ. Si utilizamos un barniz de poliuretano como protección final, el tipo de madera pasa a un segundo plano, ya que el barniz sella la madera impermeabilizándola y por tanto podríamos utilizar cualquier tipo de madera. En este caso, una madera muy adecuada sería el Roble ya que es de las más indicadas para hacer imitaciones a Wengé.

- PROTECCIÓN CON PROTECTOR DE FONDO Y LASUR. Aplicando estos dos productos, también podríamos utilizar cualquier tipo de madera, aunque creemos que es menos recomendable que el apartado anterior. El protector de fondo protege la madera contra la pudrición y la humedad, y el lasur protege la superficie de la luz aparte de teñir la madera.

- PROTECCIÓN CON LASUR. En este caso, el lasur protege la superficie de la madera de los efectos de la luz y de la humedad y se debe utilizar madera con resistencia natural. El propio lasur dará el acabado final ya que lleva pigmento, es decir, que teñirá la madera. Una de las maderas más utilizadas con este sistema es el Iroko y si se quiere la mejor, la Teca.

Para hacer la imitación a Wengé, también se podría teñir primero la madera con tinte y después darle un lasur transparente o barnizarla. Nosotros tenemos todos estos productos, e incluso le podemos facilitar la encimera ya hecha en Iroko.

Gracias

S

LAMINADOS

buenas tardes,

En principio, cualquier madera tratada (con un protector de fondo como p.e. XYLAMÓN FONDO) vale para exterior, lo único que el mantenimiento es mayor en una madera que no tenga propiedades intrínsecas que en otra que si las tenga (como p.e. la Teca). En general, la madera de abeto es poco durable al exterior si no se le da tratamiento.

El laminar la madera (láminas de madera encoladas entre sí y con la misma dirección de fibra) se utiliza principalmente para curvarla fácilmente. Se meten las láminas en un molde o fleje de curvado y se encolan entre sí. Para confeccionar estructuras de madera laminada y encolada se requieren maderas con las siguientes características:

- resistencias y módulo de elasticidad elevados.

- facilidad para el encolado.

- densidad no muy elevada.

Las maderas que mejor cumplen estas propiedades son: el Abeto, el Abeto Rojo, el Alerce, el Cedro Rojo, el Chopo, el Hemlock, la Picea de Stika, el Pino Insignis, el Pino Laricio, el Pino Oregón, el Pino Pinaster y el Pino Silvestre. Ninguna de ellas es especialmente buena para exterior.

Maderas aconsejables por relación calidad-precio para tarimas pueden ser el roble (clara) y la jatoba (oscura).

Para carpintería interior son infinidad de maderas las que se pueden utilizar. Muy clara puede ser el Abeto. Y oscura puede ser el Mongoy o el Nogal, por ejemplo. Las maderas muy oscuras (ébano, wenge, etc) suelen coincidir con las más caras, y además no suelen ser muy aptas para carpintería. Otra posibilidad muy utilizada para oscurecer maderas es el teñido.

S

BAGTIKAN

Sres.:

He encontrado su pagina muy interesante y formativa y después de agradecerles su colaboración para la formación de los profanos como yo, les querría preguntar:

He visto en una tienda de muebles de jardín unos muebles de "BAGTIHAN". Como no conozco esta clase de madera me ayudaría que me dijeran que calidad tiene comparada con otras similares en cuento a mobiliario para jardín y los cuidados que requiere.

Agradeciendo de antemano su respuesta.

Gerardo Lobo Alvarez

Suponemos que se refiere al BAGTIKAN. Como BAGTIKAN, se conoce en Filipinas a las maderas de Lauán Blanco y Seraya Blanca. Estos nombres comerciales comprenden varias especies botánicas, pero todas tienen en común que son blandas y muy poco resistentes a los hongos, insectos y termitas. Por tanto, no son maderas muy adecuadas para mobiliario de jardín, y si se ponen al exterior deben estar tratadas en origen para ello, o de lo contrario, tratarlas nosotros mismos con un protector de fondo (Xylamón) y un lasure (Xyladecor). De vez en cuando, deberemos darle más lasure directamente (no forma capa).

El Lauán Blanco tiene el duramen gris claro y con el secado vira al rosa claro o al ocre (es muy variable según la especie). La albura es blanca amarillenta o gris claro. La Seraya Blanca varía del amarillo pálido al rosa blanco, y con el tiempo se convierte en marrón pálido (no se diferencia el duramen y la albura).

En resumen, el factor que nos puede decidir a comprar muebles de exterior de esta madera debe ser el precio, que debe ser muy inferior a otras maderas mucho mejores (Teca, Balau, etc).

Gracias

S

JUGUETES

Les saludo y solicito la posibilidad de que me suministren información sobre que tipos de maderas son recomendadas por ustedes para la fabricación de juguetes, así como sus recomendaciones acerca de que tipo y clase de pintura se les puede aplicar, que sean no toxicas para los niños. Arq. Jesús Lombardi- Venezuela

Aunque no conocemos la reglamentación al respecto (si la hubiese), creemos que es válida cualquier madera que tenga algo de dureza (a partir del pino, por ejemplo) para que no se pueda mordisquear fácilmente. Son más importantes otros aspectos (no hacer piezas pequeñas que quepan en la boca, evitar cantos vivos, etc) que el tipo de madera.

Existen algunas maderas tóxicas, pero tienen muy poco uso a nivel comercial.

En cuanto al acabado debe utilizar pinturas o barnices acrílicos (al agua).

Gracias

S

MADERA PARA CARPINTERÍA EXTERIOR

CARPINTERÍA EXTERIOR ¿IROKO O LAMINADO DE EUCALIPTO?

Voy a cambiar las ventanas de mi casa. Me ofrecen la opción al mismo precio de iroko o laminado de eucalipto . Hay cuatro ventanas de 2,00 x 2,10 mts.

Muchas gracias .

Mantener vuestra línea.

Creemos que debe escoger sin duda las ventanas del Iroko. Esta es una de las mejores maderas para carpintería exterior, en la que se requieren maderas con coeficientes de contracción pequeños, coeficientes de contracción radial y tangencial próximos, fibra recta y durabilidad natural o facilidad de impregnación. El eucalipto no cumple ninguna de estas características, aunque, al estar laminado, mejora algunas de ellas. Sin embargo no es muy durable frente a los hongos, y al no ser tampoco fácilmente impregnable (protectores de fondo), creemos que no es muy recomendable para exterior. Además, el eucalipto se raja fácilmente, por lo que en el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos, pero este inconveniente también se subsana parcialmente al estar laminado.

Gracias

Me gustaría que me aconsejaseis acerca de qué madera es mas apropiada para la carpintería exterior de una casa en Navarra. Estoy en duda entre colocarla de roble o de iroko. Lo que quiero saber es qué envejecimiento tienen en cuando a posibles deformaciones, grietas, respuesta al sol y al agua, etc.

Gracias.

Es mucho más recomendable el iroko. Esta madera es una de las más apropiadas para carpintería de exterior. También se la conoce como teca africana. Es una madera muy durable frente a los hongos de pudrición (aparecen con la humedad), durable a las termitas y sensible a los xilófagos marinos. La madera expuesta al sol adquiere un color blanco grisáceo, por lo que es conveniente protegerla con un protector decorativo de color (p.e. xyladecor sol). Se trabaja bien y se obtienen buenas calidades superficiales. Puede presentar depósitos calcáreos que dificultan el aserrado. Pero estos depósitos se pueden detectar por el color más pardo de la madera circundante. El desafilado de herramientas es normal. El serrín generado puede provocar reacciones alérgicas, por lo que es importante protegerse con mascarilla y procurar una buena ventilación.

ACABADO:  Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido y mejores prestaciones ante los agentes climáticos, lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón  fondo) o un protector decorativo (xyladecor o xyladecor sol). Estos últimos modifican el color (hay una variada gama de colores) ya que van pigmentados. Los tres productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa.

También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas:

1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás.

2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización.

En cuanto al roble, olvídese de su uso para exterior. No es que no se pueda utilizar (protegiéndola adecuadamente), pero ante el iroko no hay comparación posible. Su duración al exterior es menor, es mucho más fácil que se pudra y que aparezcan grietas.

Gracias

Hola amigos:

Voy a construirme una casa de campo en la Sierra de Gredos. La carpintería exterior no la quiero poner metálica sino de madera. Un carpintero me recomienda para exteriores el Iroko, otro que Cerejeira. Para interiores uno que el pino y el otro que el castaño para vigas y pilares es mejor.

Mi problema: que no sé a quien hacer caso o que escoger.

Gracias por anticipado.

Aunque las dos maderas son aptas para carpintería exterior creemos que mejor es el Iroko. La Cerejeira se trabaja mejor pues es algo más blanda y no tiene problemas en el acabado. El Iroko puede presentar problemas en el mecanizado si la fibra es entrelazada y también puede presentar depósitos calcáreos. El acabado con barniz de poliuretano no tiene problema, pero si con los que sequen por oxidación, pues pueden no secarse por la cloroforina que contiene el Iroko. Esto se soluciona con una lavado previo con metanol.

Si la carpintería la va a hacer usted puede que le compense utilizar Cerejeira, pero si la compra hecha, es mucho más recomendable el Iroko por su mayor dureza y sobre todo por su mayor durabilidad natural y resistencia al exterior.

En cuanto al Pino y el Castaño, las dos son apropiadas para carpintería interior, sin embargo, para carpintería de armar (vigas, pilares, etc) es más recomendable el Pino (Silvestre) por sus mejores propiedades mecánicas.

Me gustaría que me dijeran que maderas son las mas aconsejables para hacer cerramientos exteriores de un bungalow, en una zona de media montaña. También el tratamiento a seguir de las que usted cite. Le agradecería también que me informara sobre pernios normales, fijos o acodados, tanto de sus ventajas y desventajas y la diferencia entre ellos. También me interesaría sistemas de cerramiento y apertura para ventanas de fuelle,( tanto sencillo como mas especializados ).

Para hacer cerramientos, las maderas deben cumplir las cualidades necesarias para la carpintería exterior y en menor medida las de carpintería de armar (depende del cerramiento). Es decir deben tener coeficientes de contracción pequeños, coeficiente de contracción radial y tangencial próximos, fibra recta, facilidad de hacer ensambles, facilidad de clavar y encolar y durabilidad natural o facilidad de impregnación de protectores.

Son muchas las maderas que pueden valer, desde el Gonzalo-Alvez o la Batibatra que son maderas muy difíciles de conseguir, con cualidades al exterior comparables a la Teca, pero más duras y con mejores propiedades mecánicas (sobre todo el Gonzalo-Alvez), hasta el Pino Silvestre, madera barata y muy utilizada en carpintería exterior (con protectores) y carpintería de armar por sus buenas propiedades mecánicas.

Una madera muy buena y muy recomendable por su relación prestaciones-precio es el Iroko. El Iroko destaca sobre todo por su gran durabilidad natural y buenas propiedades mecánicas. Pero, el Pino Silvestre bien protegido (con protector de fondo y lasure) puede ser perfectamente válido, pues su propiedades mecánicas son casi iguales a las de Iroko y su precio mucho menor. De hecho, es de largo la madera más utilizada en Europa para carpintería exterior (ventanas, puertas, etc) y de armar (casas, pérgolas, etc).

En cuanto a sus otras preguntas, lo sentimos, pero no trabajamos esos elementos y no sabemos informarle al respecto.

Gracias

Deseo montar un porche de madera forrando con ello la actual estructura de aluminio sobre la que corre un toldo de 5X6 metros en una terraza de 50 m. 

Necesito saber que tipo de madera me recomendarían para su construcción. He oído hablar algo de la madera Teka, Boj y la madera tratada. Ha de ser una madera que requiera el mínimo mantenimiento, que no se deteriore y no ennegrezca.

He visto por el norte de España, madera en exteriores de viviendas, en SPA, en piscinas. No se si era madera TEKA u otra, parecía Nogal con cierto tono rojizo. 

Muchas gracias, muy atentamente Juan Carlos

Todas las maderas en exterior requieren algo de mantenimiento. La teca, por ejemplo es una gran madera para exterior, pero si no se le da ningún mantenimiento acaba agrisada y fea, aunque no se estropee. A la teca hay que darle aceite de teca dos veces al año como mínimo (con condiciones climatológicas favorables). Otra forma de mantenimiento de cualquier tipo de madera en exterior es darle protector de fondo (XYLAMÓN) y después un lasure o protector pigmentado (XYLADECOR)  si le da el Sol.

La madera de boj no es válida para ese cometido, pues es un arbusto, y sus ramas más gruesas no suelen pasar de 10 cm de diámetro.

Son muchas las maderas que podría utilizar, destacando el Iroko y la Teca por su buenas características y facilidad de suministro, y el pino silvestre tratado por su buena relación calidad-precio.

En cuanto a la madera que comenta, es muy difícil saber de que se trata, pues puede ser madera tratada con lasure y por tanto teñida. Nogal no creemos que fuese pues no es muy recomendable para exterior y además es bastante cara.

Gracias

Voy hacer un tipo de reja lamada en horizontal para el exterior y estoy en la duda de utilizar iroko o ipe, me gustaría que me aconsejara que madera utilizar, se va a colocar en la zona de levante donde el sol es un factor a tener en cuenta, me gustaría saber que tipo de madera es la mas adecuada, hay que tener en cuenta las características, calidad y precio.

Muchas Gracias

Aunque el Ipé puede ser un poquito más resistente al exterior, creemos que el Iroko es más aconsejable por su mayor facilidad para trabajarla y su menor nerviosismo. Es una de las mejores maderas para carpintería exterior. En cuanto a precios, son similares. Para proteger del Sol debe darle un lasur o protector pigmentado como por ejemplo el Xyladecor de la marca Xylazel.

Hola! Nos estamos construyendo una casa en un pueblo de la sierra de Segovia.

Queremos poner los aleros del tejado, los montantes de las ventanas, y el porche en madera. La casa está situada en un terreno elevado, por lo que está bastante expuesta a ventiscas y también al sol. Nuestra duda es sobre qué tipo de madera utilizar. El arquitecto nos recomendó poner madera de iroko, pero el constructor nos recomienda usar madera de pino de Valsain, que además, es un tipo de pino de la zona. Sabemos que la madera, sobre todo en exteriores, siempre requiere un mantenimiento. Por eso nos gustaría utilizar el tipo de madera que menos problemas nos ocasione en ese aspecto. También nos gustaría saber si la diferencia de calidad-precio entre estos dos tipos de madera es cuantiosa o no.

Les agradecemos de antemano su amabilidad. Un cordial saludo.

Muchas gracias.

Estrella Alonso.

La madera de Iroko es un poco más cara que la de Pino Valsain, pero creemos que en su caso esa diferencia de precio compensará totalmente, ya que a parte de exigir un menor mantenimiento, la duración en perfectas condiciones será sensiblemente mayor. El Iroko es una de las mejores maderas que hay para carpintería exterior.

Gracias

S

WENGÉ

Hola, quiero poner en mi casa mobiliario en madera wenge, me gustaría saber cual es su origen, características y cuidados.

Muchas gracias

El wengé se encuentra en el centro y el oeste de Africa. Sus masas forestales son importantes, pero la producción y exportación son escasas. Es una madera muy densa y resistente a los ácidos. Debido a su gran dureza, es una madera difícil de trabajar. El encolado puede dar problemas debido a la presencia de células de resina. Para su acabado y mantenimiento se recomiendan productos a base de cera.

Es una madera durable frente a los hongos y termitas y no es atacable por líctidos. Sus usos más frecuentes son para carpintería interior (suelos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, chapas decorativas, tornería, talla y mangos de herramientas.

Gracias

Hola, ante todo deciros que tenéis una pagina muy interesante.

Veréis, tengo pensado instalarme un flotante en wenge-panga panga pero desconozco un poco esta madera excepto que me encanta su tono oscuro. ¿Necesitaría más cuidados por esta razón? Temo que se vean demasiado los arañazos y el desgaste que sufra con el tiempo.

La madera de Panga-Panga es de la especie botánica Millettia stuhlmannii, y el Wengé es de la Millettia laurentii aunque ambas son muy similares y de hecho se estudian conjuntamente sus aplicaciones y propiedades. El color de la albura es blanquecino o amarillo claro y el del duramen varía del pardo oscuro al negro con finas vetas pardas. El encolado es delicado debido a la presencia de células de resina. En el clavado y atornillado requiere hacer taladros previos. Para el acabado se recomiendan productos a base de cera, aunque puede barnizarse perfectamente con barnices nitrocelulósicos o de poliuretano.

El wengé es una madera muy exclusiva, preciosa y muy apta para suelos. No necesita ningún cuidado especial con respecto a otras maderas. Tampoco debe preocuparse por el desgaste y los arañazos, ya que al ser una madera durísima, no tendrá problemas en este sentido, y además aunque se raye, no tiene por que notarse más que en otras maderas pues esa tonalidad oscura se da en todo el grueso de la madera. El que se noten los arañazos, se debe más al acabado (en brillo se notarán algo más) que a otra causa.

Gracias

Hola, mi nombre es marcelo mazza y en este momento estoy diseñando un portaminas con madera de wengé.

Mi consulta es que herramienta de corte tengo que usar para mecanizarlo ( torneado) y obtener un buen acabado.

También me gustaría saber si necesito algún producto para lustrarla.

desde ya muchas gracias   marcelo mazza

El mecanizado del Wengé presenta dificultades debido a su dureza y requiere utilizar equipos de gran potencia. Los útiles deben ser de carburo de tungsteno, y aún así el desafilado será muy habitual.

Para el acabado y lustrado se recomiendan productos a base de cera.

Gracias

hola, es apropiado el wenge para carpintería exterior? soporta humedades? evita grietas y hongos? muchas gracias.

El Wengé es una madera muy apropiada para carpintería exterior. Es durable frente a los hongos de pudrición y frente a las termitas, y no puede ser atacada por líctidos. De todas formas hay maderas mejores, como la Teca, la Sequoia o el Ciprés. En cuanto a las grietas, todas las maderas pueden agrietarse al exterior sobre todo con cambios bruscos de temperatura y humedad. Hay algunas maderas con menos probabilidades de agrietamientos, como por ejemplo la Teca.

Gracias

S

GRAPIA

Hola, me podrían informar por favor, que tipo de madera es la "GRAPIA"; el constructor, me quiere colocar esta tarima, con rastreles, de 12 cm. de ancho de tabla.  He mirado toda la información que hay en la web, y esa madera no la veo por ningún lado. Un saludo, Rosa

La madera de Grapia procede del sur de Brasil y las regiones templadas de Sudamérica. El color del duramen es ocre amarillento y el de la albura blanco amarillento claro. Tiene el grano recto y un veteado suave.

Es una madera densa, muy dura y algo nerviosa. Tiene poca resistencia a los hongos de pudrición por lo que hay que protegerla adecuadamente en exterior. El mecanizado es difícil y se requieren equipos de gran potencia. En el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos.

Se utiliza para carpintería en general, marcos, ventanas, revestimientos, suelos y parquet.

En resumen, es una madera muy buena para suelos de interior, debido sobre todo a su gran dureza, lo que hace que estos suelos sean muy duraderos y resistentes a arañazos y rayados.

Gracias

S

OBTENCIÓN DE CHAPA

Hemos realizado un revestimiento en contrachapado de maple (arce saccharum) corte rayado, en el cual aparecen, de manera muy evidente, un efecto de listonado en el que se pueden ver claramente cada faja de la chapa del maple. La consulta es: es esta una característica propia del maple, y se debe aceptar de esta manera ?

Gracias Eduardo Simonetti Argentina

Existen dos métodos para la obtención de chapa:

1.- POR DESENROLLO. Consiste básicamente en hacer girar el tronco del árbol descortezado y una cuchilla enorme va obteniendo la chapa desenrollando a su vez el tronco. Se obtienen chapas de peor calidad y menos consistentes ya que se suelen producir pequeñas grietas en la cara posterior. Por tanto estas chapas tienen una cara buena y otra peor. Se suelen distinguir por un veteado de aguas, aunque, según el tipo de desenrollo (concéntrico, excéntrico, semicircular o posterior) el veteado puede variar. Este sistema, sobre todo el concéntrico, se utiliza para la fabricación de chapas estructurales (contrachapados estructurales) con alguna excepción para decoración, como por ejemplo el famoso "ojo de perdiz" que se obtiene por desenrollo del arce. La principal ventaja de este sistema es que se obtienen chapas del ancho que se quiera (hasta el límite del desenrollado completo). A este tipo de chapa se la conoce comercialmente como chapa abierta o rameada.

2.- POR CORTE A LA PLANA. Primero se le hace un corte longitudinal al tronco y a partir de ese lado plano se van obteniendo chapas mediante el movimiento recto de una gran cuchilla. Dependiendo de como se haya hecho el corte el veteado será de un tipo u otro. De esta forma se obtienen chapas decorativas con unas características mejores que las del método anterior y las dos caras de la misma calidad. El veteado coincide con el que pueda tener un tablero o una tabla de la misma madera. Como inconveniente, el ancho de la chapa está limitado por el ancho del corte y este a su vez por el ancho del tronco. A esta chapa se la denomina comercialmente chapa mallada.

Su contrachapado debe ser un contrachapado decorativo en el que las chapas se han obtenido por corte a la plana, y por tanto es totalmente normal que se noten las diferentes chapas usadas. Para paliar en lo posible estas diferencias, las chapas se deben almacenar en perfecto orden y utilizarlas consecutivamente para que casen unas con otras, pero, si por ejemplo una remesa de chapas sale con una tonalidad gradualmente más oscura a lo ancho, se notará mucho la frontera entre chapa y chapa, ya que pasará del color más claro al más oscuro de golpe. Para mobiliario de calidad, las chapas se seleccionan cuidadosamente, muy parecidas entre sí y en algunas aplicaciones simétricas (una chapa y la siguiente dada la vuelta) para que esta diferenciación sea mínima y tenga una muy buena estética. Pero le repito que en un contrachapado decorativo es normal la diferenciación de las chapas y más aun en maderas poco uniformes y con la albura y el duramen diferenciados como ocurre con el maple o arce.

Gracias

S

ECOLOGÍA

Hola, amigos:

Estoy pensando en instalar una tarima de elondo en mi casa y me surge la gran duda ¿estoy ayudando a la deforestación de África?. He leído en la web de Greenpeace que las maderas de este estilo están destrozando los recursos naturales del continente, mi pregunta es ¿donde puedo adquirir madera que me garantice estar extraída de bosques repoblados?. Son pocos metros los que necesito, pero no me sensación de tranquilidad ayudar a destruir el medio ambiente del que tanto hablamos. He visto unos enlaces a un "sello de garantía" que se llama IFC, pero no encuentro nada útil, ningún sitio que vendan tarima al público. Agradecería que me dierais alguna pista.

Saludos   Luis

De momento es difícil adquirir madera certificada con el sello PEFC (en Europa) o FSC (en Estados Unidos) ya que estos temas están todavía poco desarrollados. Comprar madera de bosques controlados, no solo no es perjudicial para la supervivencia de los mismos, sino que llega a ser beneficioso, ya que si la política forestal esta bien diseñada (se hace una tala selectiva, y por cada árbol talado se plantan dos), los bosques crecen de tamaño como está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Allí son pioneros en todos estos temas y por ejemplo el Pino Oregón se dejó hace ya tiempo de talar indiscriminadamente pues ponía en peligro la supervivencia de una rara especie de búho.

Ahora bien, en países africanos no sabemos bien como están estos temas. De todas formas, el elondo es una madera muy abundante en África y su producción y exportación son escasas o casi despreciables, por lo que creemos que no pone en peligro la subsistencia de la selva siempreverde o las montañas semihúmedas donde se encuentra. Además esta especie no está incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

La subsistencia de estas maderas tropicales depende de los Gobiernos del país de origen, y aunque cada vez están más controladas las talas, todavía hoy en día se siguen cometiendo algunas barbaridades.

Gracias

NOTA: BICOTODO recomienda que antes de comprar maderas exóticas se informen en los lugares adecuados de la procedencia de la misma, y de si la especie está protegida o amenazada. Gracias.

CERTIFICACIONES FSC www.fscoax.org

CERTIFICACIONES PEFC www.pefc.es

PORTAL FORESTAL www.portalforestal.com

ESPECIES AMENAZADAS www.cites.org

GREENPEACE www.greenpeace.es

S

TARIMA: FLOTANTE O TRADICIONAL

Hola,

me gustaría que me asesoraran en el siguiente tema: ¿Que diferencias hay en cuanto a prestaciones entre la tarima y el parquet flotante? ¿Hay alguno de los dos que sea mas ruidoso al andar encima (por ejemplo, que suene más a hueco que el otro)?

Gracias  Alicia

Suponemos que se refiere a las diferencias entre la tarima tradicional y la tarima flotante (= parquet flotante). La tarima tradicional es bastante más ruidosa que la flotante al estar montada sobre rastreles. En cuanto a prestaciones y para una misma calidad y tipo de madera, siempre ganará la tradicional al ser más gruesa, y admitir por tanto más lijados. Pero el gran inconveniente de ésta es su más complicada y cara instalación, y si la va a instalar uno mismo, es sin duda mucho más aconsejable la flotante.

Los problemas por movimiento (contracciones y dilataciones) de la madera son mucho menores en la tarima flotante, ya que esta se expande y contrae libremente y es como si flotase (de ahí su nombre) sobre el suelo.

La tarima tradicional es muy conveniente cuando queremos canalizar algo por debajo (tuberías, electricidad, etc) o poner un aislamiento ya que se puede aprovechar la cámara de aire que dejan los rastreles. También cuando la solera presenta humedades.

Gracias

S

PALISANDROS

Hola por favor me gustaría que me dijesen ustedes si la madera de Palisandro es de calidad y si va bien en Sevilla. He buscado información pero no saco nada en claro. Gracias.

Hay que partir de la base de que Sevilla y casi toda España presenta una climatología que no es buena para ninguna madera. Las temperaturas extremas que se producen (verano-invierno) y los cambios de humedad provocan contracciones y dilataciones que acaban fisurando la madera. Además, el Sol es otro elemento que perjudica a la madera, dejándola con un aspecto agrisado. Si el uso es en interior, no hay problema con ninguna madera siempre que esté bien seca (12% de humedad) en origen.

Teniendo esto en cuenta, lo que si le podemos decir es que el Palisandro es una de las maderas más cotizadas y más bellas que existen. Hay cuatro especies comerciales de Palisandro (Cocobolo, de Asia, de Brasil y de India). Son maderas muy duras y resistentes al exterior. Se utilizan principalmente para ebanistería (chapas, pequeño mobiliario), tornería, escultura, mangos de herramienta e instrumentos musicales (guitarras, pianos, xilófonos, marimbas, etc). El palisandro de Brasil es utilizado también en suelos.

En resumen, los palisandros son maderas preciosas pero con un rango de utilización no muy grande.

Gracias

Estimados amigos:

He comprado una mesa para interior de Palisandro antigua y no se con que darle el mantenimiento,  la madera es impresionante pero parece como si le faltase lustro, todo parece indicar que esta tratada con cera pero no tiene lustro y por mas que le trato con un trapo de sacarle algo de brillo nada.

Mis  preguntas son

1°/  Que   producto fungicida y anti noho, que no modifique la vistosidad de la madera ( Imagino que será de mantenimiento anual) debería emplear.

2° Cera de Abeja Virgen o Aceite de Linaza,  que da Mas durabilidad y mas vistosidad.  Que debo hacer con lo que ya pueda tener impregnado la madera, debo de quitarlo, Caso afirmativo, que es lo menos agresivo y efectivo?

Gracias por su ayuda,  saludos Luis

Hay 4 especies comerciales de Palisandros: Cocobolo, de Asia, de Brasil y de India. En general, son maderas muy aceitosas y precisamente eso es lo que le impide sacar lustre. Pero esa aceitosidad y su gran densidad también provoca una gran durabilidad de la madera en exterior y que no pueda ser atacada prácticamente por ningún insecto.

Nuestra recomendación es que la deje tal como está, pues no le dará ningún tipo de problema y se verá siempre con su grandiosa belleza natural.

De todas formas, si quiere encerarla o barnizarla, debería lijar la superficie y dar tapaporos antes de los productos de acabado (cera o barniz). Aceite de linaza se lo desaconsejamos.

Gracias

S

KAPUR

Buenos días,
Tengo un ático en Madrid y querría comprarme para la terraza una mesa y sillas de madera de kapur. He visto una oferta muy buena en lo que a precio se refiere y quería saber si esta madera es apropiada como uso exterior y cuál es el mantenimiento que le debo dar.
Muchas gracias.

La madera de kapur es muy apropiada para muebles de exterior por su durabilidad frente a los hongos de pudrición. Es una muy buena madera pero siempre algo inferior a la teca y sensiblemente más barata. El acabado barnizado puede presentar problemas por la alta porosidad y también por la exudación de resina. El mantenimiento más recomendable para muebles de exterior en general y para esta madera en particular es la aplicación de aceite vegetal (de teca a ser posible) de vez en cuando (en cuanto vea que pierde tonalidad y se queda más blanquecina).

Gracias

S

CHOPO

Sres. Buenas tardes

¿Me podrían asesorar sobre las virtudes y defectos de álamo como madera para muebles?, ya que me ofrecieron ese tipo de madera para realizar los muebles para un living comedor y no la conozco; los ,muebles a hacer son un escritorio para PC, una mesa para TV y video y un modular para audio y usos varios, mesa y sillas...

Muchas Gracias

Mariel

de Pcia. Buenos Aires - Argentina

El Álamo o Chopo (Europeo o Americano) es una madera de color pálido, blanda y muy poco durable al exterior. Se utiliza para la fabricación de algunos elementos internos de muebles (gualderas y fondos de cajones, traseras, etc), pero no se suele utilizar como madera de acabado debido principalmente a que no es una madera demasiado atractiva de apariencia, veteado y color. Además, el chopo americano presenta dificultades con el tinte, pues la absorción del mismo no es uniforme. Alguna especie del Chopo Europeo también presenta dificultades en el acabado debido al repelo de la fibra, y también tiene facilidad para rajarse en el clavado y atornillado. Por otra parte, es una madera bastante ligera y blanda que nos facilitará el trabajarla, pero será fácil de rayar o marcar y sus propiedades mecánicas dejan bastante que desear. Por lo demás no hay inconveniente en fabricar muebles con esta madera, aunque sus usos más frecuentes son los siguientes: envases y embalajes, tableros contrachapados y de partículas, pasta de papel, interiores de muebles, palillos, cerillas, instrumentos musicales y lana de madera para embalajes especiales.

S

TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS

Estimados Sres, Tengo intención de colocar un parquet flotante merbau natur. Cuales son las ventajas y los inconvenientes una vez colocado de utilizar  tablas largas de 1 lama, un poco mas caras o por el contrario tablas de 3 lamas. Atentamente

No hay ninguna diferencia a nivel de instalación y prestaciones entre las dos opciones que nos comenta, si la exactitud de los cortes y la calidad de fabricación es correcta. Si acaso, creemos que puede dar más problemas la de una lama pues cuanto más ancha es un tablilla, más se puede abarquillar o alabear. Pero la principal diferencia es estética.

Las tablas de una sola lama, aunque su manipulación y coste de fabricación son menores, son algo más caras debido al mayor coste de la materia prima (lamas más grandes). Si el tronco se trocea en lamas pequeñas su aprovechamiento es mayor, e incluso puede ser que estas lamas se saquen del resto de tronco no aprovechado al sacar las lamas de mayor tamaño.

Gracias

S

CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS

quisiera saber cuantas clases de cedro hay y cuantas de pino me refiero a las mas usadas en los trabajos en madera

gracias william

La mejor forma de distinguir el CEDRO de otras maderas es su característico, penetrante y agradable olor, aunque cada clase de cedro tiene un olor particular. El color de la madera se oscurece rápidamente por acción de la luz, y por tanto los colores que a continuación se describen corresponden al árbol recién cortado. Existen las siguientes clases de CEDRO:

1.- CEDRO AMARILLO. Originario del noroeste de Estados Unidos entre Alaska y Oregón. La albura es blanca o blanca-crema y el duramen es amarillo claro. Sus principales usos son: mobiliario y ebanistería, chapas, puertas de interior, ventanas de exterior, construcción naval, tornería, postes, instrumentos musicales.

2.- CEDRO AMERICANO. Se encuentra en América Central, América del Sur, Caribe y Antillas. El duramen varía del marrón rosado pálido al marrón rojizo oscuro y la albura es más clara. Sus principales usos son: tableros contrachapados, tableros de partículas y fibras, cajas de cigarros, carpintería exterior, molduras, mobiliario y ebanistería, escultura, carpintería ligera, embalajes, construcción naval e instrumentos musicales.

3.- CEDRO DEL ATLAS. Se encuentra en los montes del Atlas de Marruecos y Argelia. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes, tornería, flechas de arcos y lápices.

4.- CEDRO DEL ESTE DE ÁFRICA. Se encuentra en bosques de zonas elevadas de Kenya, Uganda, Tanzania y Etiopía. La albura es blanca y el duramen puede ser rojo pálido, marrón amarillo o rojo púrpura. Se utiliza para: carpintería interior y exterior, mobiliario y ebanistería y lápices.

5.- CEDRO DEL HIMALAYA. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, desde Afganistán hasta Nepal. La albura es blanca amarillenta y el duramen pardo claro amarillento. Sus principales usos son: ventanas y puertas exteriores, escaleras interiores, mobiliario, carpintería de armar y traviesas de ferrocarril.

6.- CEDRO DEL LÍBANO. Se encuentra principalmente en el Líbano, Turquía Y Siria. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes y tornería.

7.- CEDRO ROJO DEL ATLÁNTICO. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el noreste de Estados Unidos. La albura es blanca y el duramen marrón pajizo. Sus principales usos son: tejuelas, traviesas, postes, vallas, canoas, silos y objetos de artesanía.

8.- CEDRO ROJO DEL ESTE. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el este de Estados Unidos. La albura es blanca crema y el duramen púrpura, rojo claro o rojo rosado. Se utiliza para: lápices (es la mejor madera), chapas, armarios (por su agradable olor), cajas de cigarros, cofres, embarcaciones, ataúdes y postes de vallas.

9.- CEDRO ROJO DEL PACÍFICO. Se encuentra en la costa oeste de América del Norte, desde Alaska hasta California, y se ha introducido su cultivo en Inglaterra y Nueva Zelanda. La albura es blanco grisácea y el duramen amarillo azafrán o marrón chocolate oscuro. Sus principales usos son: carpintería interior, muebles de jardín, pérgolas, invernaderos, suelos de exterior, revestimientos exteriores, postes, vallas, tejuelas y embalajes.

El pino es una de las maderas mas usadas y difundidas en el mundo. Hay muchísimas especies de pino con características muy diferenciadas. Las mas comerciales son las siguientes:

1.- PINO AMARILLO DEL SUR. También se le conoce como PINO MELIS, PINO TEA y PINO MOBILA. Se encuentra en el sudeste de Estados Unidos entre Virginia y Texas. Su albura es blanca, amarilla pálida o naranja claro y su duramen ve del amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas, escaleras y suelos de interior, Carpintería de armar, mástiles de barcos, postes, traviesas, embalajes y pasta de papel.

2.- PINO AZUCAR. Se encuentra principalmente en los estados de Oregón y California. la albura es blanca, y el duramen varía del pajizo claro al marrón claro o marrón rojizo claro. Se utiliza para: mobiliario y ebanistería, puertas y frisos interiores, carpintería de armar, piezas de instrumentos musicales y cajas.

3.- PINO BLANCO DEL OESTE. Se encuentra en el oeste de Estados Unidos y el sudoeste de Canadá. La albura es blanca y el duramen varía entre el amarillo claro y el marrón rojizo. Sus principales usos son: puertas y ventanas de interior, mobiliario, carpintería de armar, embarcaciones, tableros contrachapados, cerillas y pasta de papel.

4.- PINO CANARIO. Se encuentra en las Islas Canarias y se ha introducido su cultivo en el litoral Cantábrico. Se distinguen tres variedades según el contenido de resina: PINO BLANCO, PINO RIGA Y PINO TEA. En el pino blanco la albura es blanca amarillenta y el duramen pardo rojizo. En el pino riga la albura es amarilla y el duramen pardo rojizo medio. Y en el pino tea no se diferencia la albura y el color de la madera es pardo rojizo oscuro. Se utiliza para: ebanistería, celosías de ventanas exteriores y carpintería vista exterior de obra.

5.- PINO CARRASCO. Se encuentra por todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca y el duramen rojizo. Se utiliza para: traviesas, paletas, cajas, embalajes, pequeñas embarcaciones, obtención de resina y leña.

6.- PINO CHIR. Se encuentra en la zona del Himalaya desde Afganistán hasta Bhutan. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Sus principales usos son: marcos de puertas y ventanas, resina y traviesas.

7.- PINO COLONNAIRE. Se encuentra en Oceanía y en el sudeste de Asia. Es difícil distinguir la albura. El duramen es marrón claro y la albura un poco más claro. Se usa para: carpintería general, mobiliario y ebanistería y embalajes.

8.- PINO DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. Es una especie amenazada y esta incluida en el CITES (www.cites.org). La madera es amarilla clara con pequeñas bandas de color marrón. Se utiliza para: molduras y suelos de interior, chapas, mobiliario y carpintería de armar.

9.- PINO DEL CARIBE. Se encuentra en el Caribe y América Central (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y se ha introducido con éxito en Queensland, Australia, Fiji, Sri Lanka y Sudáfrica. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas y suelos de interior, carpintería exterior, carpintería de armar, cubiertas y mástiles de barcos, obras hidráulicas, postes, traviesas, cubas y pasta de papel.

10.- PINO HOOP. Se encuentra en Australia y en Papua Nueva Guinea. Su albura es pajiza o marrón clara y el duramen es marrón (medio, amarillento o rosado). Se usa para: molduras de interior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar ligera, tableros contrachapados, chapas, mangos y embalajes.

11.- PINO INSIGNIS. Originariamente se encontraba en la costa de California, pero actualmente está difundido por el sudoeste de Europa, Nueva Zelanda, sudoeste de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica. En España se encuentra en la Cordillera Cantábrica. La albura está poco diferenciada y es blanca amarillenta. El duramen es pardo amarillento o pardo marrón. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, perfiles para exterior, revestimientos de interior, frisos, precercos, carpintería de armar, madera laminada encolada, mobiliario, paletas, embalajes y pasta de papel.

12.- PINO KHASYA. Se encuentra en Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, Filipinas, Indonesia e India.La albura es blanca amarillenta y el duramen rosa marrón pálido. Sus principales usos son: suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, embalajes, cajas, encofrados y pasta de papel.

13.- PINO LARICIO. Se encuentra en el sur y centro de Europa y se h introducido en Inglaterra. La albura es blanca amarillenta y el duramen rojo pálido. Se usa para: puertas, ventanas, persianas y balcones de exterior, suelos de interior, chapas, carpintería de armar, construcción naval, pasarelas, puentes, cajas, apeas de minas, postes, andamiajes y obtención de resina.

14.- PINO MERKUSSI. Se encuentra en Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia; Indonesia, Filipinas, Birmania e India. El duramen puede ser amarillo, rojo amarillento o marrón anaranjado, y la albura es más clara. Se usa para: carpintería de armar ligera, suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, apeas de mina, cajas, pasta de papel y cerillas.

15.- PINO NEGRO. Se encuentra en las altas montañas de Europa Central y Meridional. En España se encuentran en el Pirineo aragonés y catalán y también en las sierras de Cuenca y Teruel. Se utiliza para: carpintería, tornería, escultura, cajas de resonancia de instrumentos musicales y leña.

16.- PINO OREGÓN. Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. La albura puede ser blanca, blanca crema o blanca rojiza y el duramen amarillo, amarillo rojizo claro, rojo anaranjado o rojo oscuro. Se usa para: chapas, tableros contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior y exterior, embarcaciones, postes, apeas de mina, traviesas, pasta de papel y duelas de toneles.

17.- PINO PARANA. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. La madera es blanca amarillenta y el duramen y albura están poco diferenciados. Se utiliza para: tableros contrachapados, carpinteriía de armar, suelos, escaleras, puertas y molduras de interior, mobiliario de lujo, ebanistería, embalajes, cajas, cerillas, tonelería, pasta de papel, y traviesas y postes tratados.

18.- PINO PINASTER. Existen dos subespecies, que en España se conocen como PINO GALLEGO (en Galicia) y PINO NEGRAL (en el resto de la Península). Se encuentra en casi todos los países que bordean la zona occidental del Mar Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta y el duramen varía del amarillo naranja al rojo asalmonado. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, revestimientos de interior, frisos, precercos, embalajes, encofrados, pasta de papel y obtención de resina.

19.- PINO PIÑONERO. Se encuentra en todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta o rojiza y el duramen es rojizo. Se utiliza para: carpintería, apeas de mina, traviesas, obtención de piñones y resina para perfumes.

20.- PINO RÍGIDO. Se encuentra en Estados Unidos y Canadá. La albura es casi blanca o crema, blanca anaranjada o amarilla clara. El duramen varía desde al amarillo y naranja hasta el marrón rojizo o marrón claro. Se usa para: tableros contrachapados estructurales, chapas, postes, traviesas y pasta de papel.

21.- PINO SILVESTRE. Se le conoce por otros muchos nombres: PINO FLANDES, PINO NORTE, PINO NÓRDICO, PINO SUECIA, PINO RUSO y PINO VALSAÍN. Se encuentra en el norte de Asia y en Europa (España, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alpes franceses y Rusia). La albura es amarilla pálida y el duramen rojizo. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados estructurales y decorativos, puertas, escaleras, suelos, tarimas, molduras y rodapiés de interior, carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes, cercas, mástiles de barcos y leña.

22.- PINO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala) y se ha introducido en Francia. La albura es blanca o amarilla pálida y el duramen varía del blanco cremoso al marrón rojizo claro. Se utiliza para: puertas, ventanas, molduras y revestimientos de interior, mobiliario y ebanistería, escultura, juguetes, maquetas y cajas.

Gracias

S

MADERA NEGRA PARA UNA MESA

Hola, estoy pensando en hacerme una mesa de esas bajas para delante del sofá. Había pensado en una madera negra y con una textura especial. No me convence nada de tableros plastificados...Creo que hay alguna madera africana así de oscura (o casi).

¿Dónde podría conseguirla? y en su caso, ¿son fáciles de manejar?

gracias, enhorabuena y un saludo!!

La madera más oscura que existe (prácticamente negra) es el Ébano de África. El duramen es negro aunque puede presentar veteados blancos. El problema de esta madera es trabajarla, ya que es durísima y se necesitan útiles de carburo de tungsteno. El serrín puede producir irritaciones. Además el encolado presenta problemas, por lo que es difícil hacer tableros macizos alistonados. No es muy recomendable para mobiliario, su precio es alto y su disponibilidad escasa.

Más apropiada para ebanistería es el Ébano de Asia. Su duramen puede ser completamente negro o con vetas claras o blancas, o también con zonas marrones dependiendo de la especie. Los problemas para trabajarla son prácticamente los mismos que en el Ébano de África, pero de esta madera se puede obtener chapa, cosa interesante para realizar la mesa con tablero chapado. Su precio es altísimo y su disponibilidad escasa.

El Granadillo de África es una madera también muy oscura (marrón púrpura con vetas negras) pero no es muy recomendable para ebanistería. El mecanizado es difícil (es durísima) y el encolado es aceptable. Es carísima y su disponibilidad es aceptable.

También puede utilizar madera de Wenge, originaria de África. El duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con vetas pardas. Es apta para obtención de chapa y presenta similares problemas que las anteriores en cuanto al mecanizado y el encolado. El acabado se recomienda a la cera. Es una madera cara y relativamente fácil encontrarla.

Una madera muy apropiada es el Wacapou, originaria de América del Sur. El duramen es marrón oscuro con finas zonas más claras. El mecanizado y encolado presenta las mismas dificultades que todas las maderas muy densas. Es apta para obtención de chapa y es utilizada para mobiliario de lujo. Es difícil encontrarla y es muy cara.

Otras maderas oscuras pueden ser el Palisandro Cocobolo y el Palisandro de la India. En la primera el duramen puede variar del amarillo al rojo o pardo oscuro. La segunda tiene el duramen rosa oscuro violáceo o púrpura marrón. De las dos se pueden obtener chapas y son apropiadas para ebanistería. Las dos son carísimas y de difícil adquisición.

Estas son las maderas comerciales más oscuras que existen. La belleza de estas maderas no se puede discutir. Debe tener en cuenta que en el mobiliario moderno y de calidad se utiliza el tablero chapado y no macizo. Esto se debe a que la madera maciza presenta problemas de movimiento con los cambios climáticos y sólo se suele utilizar en mobiliario rústico.

Gracias

S

MADERA MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA

¿Podrían recomendarme una madera para el suelo muy clara que resulte dura en una casa de campo? Gracias. Belén.

Pueden valerle por este orden la DIANIA, el ARCE, el FRESNO EUROPEO, el RAMÍN y el CIPRÉS DE LAWSON. También podrían valerle algunas especies de pino (PINO DE CHILE, PINO DEL CARIBE, PINO KHASYA, PINO LARICIO, PINO MERKUSSI, PINO PARANÁ, PINO SILVESTRE O PINO AMARILLO DEL SUR), aunque estas maderas tienen un color más marrón y no son tan blancas ni tan duras como las anteriores. Una de las más recomendables según nuestro criterio es el ARCE (es de color blanco crema), por sus buenas cualidades mecánicas, bonita estética, facilidad de suministro y precio contenido.

Gracias

Hola:

Me dirijo a vosotros para ver si podéis echarme una mano en el siguiente tema:

Estoy decorando un piso de 150 m2. He decidido poner todo el suelo de la casa excepto en baños y cocina en tarima de parquet con rastrel. Mis dudas llegan cuando debo de decidir si para la habitación de mi hija de 3 años es conveniente poner el mismo tipo de madera que en el resto de la casa. He elegido la madera de Elondo para los pasillos, salón comedor, habitaciones, vestidor, pero para la habitación de una niña me parece un poco oscura esta madera. ¿Que tipo de madera me aconsejáis para esta habitación?. Quiero que sea una madera fuerte y resistente. ¿El roble podría quedar bien?.

Gracias por vuestra respuesta. Saludos Nieves Garcia.

Otra pregunta: ¿Que diferencia existe entre la madera de Elondo y la de Doussie?

El roble es una muy buena madera para el suelo. Es dura y resistente. Si quiere algo más claro podría poner arce, por ejemplo.

El Elondo y el Doussie son dos maderas africanas muy parecidas en todo (origen, color, resistencia al exterior, aplicaciones, etc). El Elondo es suele ser algo más oscuro y tostado, aunque puede ser difícil distinguirlas.

Se distinguen principalmente porque es más dura el Elondo, por lo que es algo más resistente para suelos, aunque ligeramente más nerviosa.

Gracias

Hola!, Buenas tardes!:

Acabo de comprar un piso en el que, a excepción de la cocina y baños, va a llevar el suelo en tarima sobre rastrel Jatoba de 3L (creo que son lamas, pero no sé ni qué significa, ni cuál es la diferencia entre tener 3 lamas o una y por tanto tampoco sé si una es mejor que otra o no tiene importancia); las puertas y resto de adornos como las tablas que cubren las cajas de las persianas irán en Sapelly.

En el piso en el que vivo el suelo es de Jatoba y lo encuentro muy oscuro y no me gusta. El constructor me ha dicho que las puertas se pueden poner de castaño o roble americano y que el suelo me lo pone de eucalipto. Lógicamente estamos hablando de opciones para mantener invariable el precio del piso, puesto que ha dicho que el suelo se podría poner también en castaño o roble americano, pero que subiría el precio y con este último el incremento sería bastante.

He comentado esto y me han dicho que no ponga eucalipto porque es una madera que ha chupado mucha agua y con los cambios de temperatura acabaría por retorcerse y estropearse.

Vivo en Galicia a 30 Km. de El Ferrol, provincia de A Coruña.

Sabemos que queremos la madera clara y que la Jatoba es demasiado oscura, pero no sabemos qué otras opciones tenemos.

Muchísimas gracias por dedicarme su tiempo.

Un cordial saludo,

Rita

El eucalipto es una madera un poco delicada, en la que no es demasiado difícil que aparezcan grietas y deformaciones con los cambios de humedad. Como alternativas en maderas muy claras y accesibles están el arce y el fresno. Un poquito más oscuras podrían ser el haya y el roble europeo. El precio de todas estas tarimas es similar siempre que hablemos de la misma calidad, pero todas suelen tener precio superior a las de eucalipto.

Gracias

Buenos días. Estoy sopesando la posibilidad de cambiar el suelo de mi vivienda. Me han comentado que existen una serie de maderas que pueden estar más o menos al mismo precio/m2. La madera clásica ya las conozco, es decir, el ELONDO. Me han hablado del EUCALIPTO. Tiene un color más claro y eso me gusta. Quisiera información sobre la durabilidad de la misma. Es decir, qué tal sale esta madera.

¿Es similar al ELONDO que es la única que conozco su resultado?

Gracias y Un saludo

Gregorio Martín

Es bastante mejor madera para suelos el elondo debido, entre otros factores, a su mayor dureza. Si quiere madera muy clara podría poner eucalipto, fresno blanco o arce, siendo estas últimas mejores que el eucalipto. Estas maderas son muy comerciales y no tendrá problemas en encontrar tarima.

Por otra parte, el precio del elondo en bruto es bastante más alto que el del eucalipto, y nos extraña que las tarimas tengan precios similares, aunque todo es posible.

Gracias

S

MADERA PARA ARCOS

Estimados amigos, soy aficionado al tiro con arco con ganas de construirme uno yo y me gustaría que me aconsejaran qué maderas serían mas aconsejable. También sería interesante para mí saber cuales serían las más baratas (por aquello de empezar a practicar), y cómo hacer para dar forma curvada a las láminas.

Gracias

Los arcos modernos están hechos de materiales compuestos sintéticos (fibra de vidrio, kevlar, fibra de carbono, etc), y es prácticamente imposible fabricarlo por un aficionado, por su dificultad y elevadísimo precio del material. Pero la madera usada desde hace siglos para arcos y ballestas es la madera de TEJO. Los arcos y ballestas utilizados en Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos desde el siglo XIV se fabricaban con madera de tejo procedente de España. Sin embargo no eran utilizados en España y otros países cálidos, pues el tejo sufre una merma de sus cualidades mecánicas con el calor, y a partir de 35ºC pierde su fiabilidad. Por eso en los países mediterráneos se desarrolló un tipo de arco compuesto fabricado con un alma de madera encolada a una capa de tendón seco y a otra de cuerno. La madera de tejo tiene una capacidad de almacenar energía de deformación sin romperse siete veces superior a la del acero por unidad de masa. En resumidas cuentas, para fabricar un arco deberá adquirir un palo o listón de tejo de dimensiones apropiadas, darle la forma adecuada y curvarlo ligeramente (dependiendo de la longitud) al vapor (vea la consulta de curvado de madera en el apartado TRABAJOS CON MADERA de nuestra página). También podría hacerlo laminado y curvarlo encolando las laminas en un molde. Otras maderas más baratas que pueden valerle para empezar a practicar pueden ser el FRESNO o el HAYA, pero sin comparación posible en cuanto a propiedades mecánicas con el TEJO.

Gracias

S

PINO SUECIA Y FINLANDIA

Hola amigos, soy un aficionado al bricolaje que intento hacerme los muebles, para ello utilizo generalmente pino rojo procedente de Suecia, últimamente encuentro en el mercado pino procedente de Finlandia, al parecer bajo las características técnicas de ambas maderas son muy diferentes. Me gustaría conocer las diferencias reales entre ellas, además de poder distinguirlas antes de comprarlas. ¿Se podría conocer por las marcas que indicadas en las cabezas de los tablones?, de ser así, me gustaría saber donde puedo encontrar las marcas comercializadas de cada país.

Gracias.

Tanto el Pino Suecia como el Pino Finlandia son de la especie Pino Silvestre, y al crecer prácticamente a la misma latitud y en países colindantes, el pino es muy parecido o exactamente igual. Suecia es un país más montañoso, por lo que puede que el Pino sea algo más duro si procede de alta montaña (anillos de crecimiento más estrechos). Pero puede ser difícil distinguir uno de otro, y solo se sabrá su procedencia por lo que nos diga el importador. Es más, como PINO SUECIA, se conoce al pino de ambas procedencias (Suecia y Finlandia).

Las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas de un madera se refieren siempre a la especie, y aunque puede haber alguna variación según la procedencia e incluso según cada árbol, éstas no se suelen tener en cuenta a nivel práctico, salvo en casos excepcionales. En el Pino Silvestre se diferencian las propiedades físicas y mecánicas de la madera de España y del resto. Es mucho mejor madera el Pino Silvestre que se da en España (debido a la climatología), sobre todo el Pino Valsaín (de Segovia) y el Pino Soria (de Soria).

En cuanto a las inscripciones en las testas de los tablones, creemos que no existe normativa, y puede ser para distinguir las partidas, procesos, etc.

Gracias

S

MADERA PARA MOLDURAS

Hola, antes de nada felicitarles por la página. Voy a hacer un proyecto en madera, he pensado en hacer los cercos, jambas y dintel de unas puertas castellanas, las jambas irían doradas al agua y mateadas y el dintel tallado. Me gustaría saber que madera es mejor para cada cosa o si hay una que admita bien tanto el dorado como la talla y por qué. Y lo último es también tengo que hacer una memoria histórica-artística de la historia de las jambas, su decoración, etc, me gustaría saber si conocen algún libro o sitio donde me pudiesen ayudar o sino como podría enfocar el trabajo. Ya se que a lo mejor no me pueden ayudar pero es que me juego el título. Muchas gracias por adelantado.

S

EUCALIPTO: CLASES Y USOS

De mi consideración:

En mi ciudad se está por comenzar la explotación del vivero municipal. Entre otros árboles, está el eucaliptus (la mayor cantidad es de este árbol). La pregunta es que se puede fabricar con el mismo. Se puede hacer piso parquet?. Que proceso necesita la madera para tal objetivo?. Necesitaría saber cuanto dato Uds. estimen clarificador. Muchas Gracias. Carlos Sallaber. Pellegrini 88. América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Primero debe saber que especie de Eucalipto tienen. Existen dos especies:

1.- EUCALIPTO BLANCO (Eucalyptus globulus Labill). La albura es blanca grisácea o crema pálido, y el duramen varía del canela al marrón rojizo o marrón amarillo claro. La madera presenta importantes tensiones internas de crecimiento, que pueden provocar deformaciones de las piezas al salir de la sierra. Se requieren equipos de gran potencia. Para encolarlo, las superficies deben estar bien cepilladas. La madera tiende a rajarse con el clavado y atornillado. Es una madera durable frente a los hongos y sensible a las termitas. El duramen es poco impregnable.

PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo (de no muy buena calidad), suelos, traviesas de ferrocarril, apeas de mina, pasta de papel y tableros de partículas y fibras.

2.- EUCALIPTO ROJO (Eucalyptus camaldulensis Dehn). La madera es de color rojizo y se oscurece mucho al envejecer. Los anillos de crecimiento están muy marcados. La madera presenta bolsas de goma que dificultan el aserrado y mecanizado y pueden causar deformaciones. El encolado presenta dificultades por la aparición de resina. En el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. Es resistente a las termitas y a los xilófagos marinos. El duramen no es impregnable.

PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo y corte a la plana, suelos (parquet), postes, apeas de mina, construcciones en ambiente marino, tornería, talla y pasta de papel.

Gracias

NOTA: Según un e-mail recibido de la empresa Villapol S.A. diciendo que llevan estudiando los usos y calidades de la madera de Eucalipto más de cuatro años, para obtener una madera de mayor calidad es conveniente utilizar madera adulta (más de 35 años), no se debe utilizar ni el corazón ni la parte exterior del tronco, y se debe hacer un aserrado radial. Gracias desde aquí a dicha empresa por su aportación.

Hola:

Deseo comprar una mesa de jardín y me han ofrecido una mesa de eucalipto. Vivo en Madrid, con los contrastes que hay de frío y calor, ¿cree que el eucalipto me puede valer?. Yo se que existe una gran diferencia de precio con la teca pero, ¿se nota mucho en la calidad?, ¿que problemas puedo tener con el eucalipto?.

Muchas gracias de antemano por su atención.

Un saludo, Tomás.

Desde luego, hay mucha diferencia en precio y calidad. El problema que puede tener es de duración en buenas condiciones. El mantenimiento debe ser mucho más regular que con las maderas tropicales, y aun así puede tener problemas de rajados, de deformaciones y de que la madera acabe pudriéndose.

Nosotros le recomendamos que le de un protector de fondo (Xylamón) y después un lasur o protector pigmentado (Xyladecor). El mantenimiento debe ser a base de darle más lasur de vez en cuando, y cuando se vea un aspecto desmejorado. También le recomendaríamos que la resguarde de la lluvia directa y que las patas no estén en contacto directo con la tierra (absorberán la humedad de ésta).

Gracias

S

TARIMA DE PINO FLANDES

Hola.

Soy Manolo de Barcelona. Me he comprado un local tipo loft que estoy reformando para entrar a vivir en él ya. Es muy grande y he pensado poner el suelo de Machi Flandes. La verdad es que no tengo ni idea si es una buena madera, pero el precio es muy económico y es la que tenían en un almacén de maderas muy grande que hay a la salida de Badalona (Barcelona). Mi pregunta es. Estoy loco poniendo este tipo de tarima?. Me gustaría barnizarlo en su color original, para poder verle todos los nudos oscuros contrastados con su color amarillo claro.

Por otro lado, me gustaría alquilar alguna máquina para barnizarlo yo, soy bastante mañoso, me debería atrever??.

Muchas gracias.

Por cierto, son aproximadamente 200 metros cuadrados de tarima.

Ahh otra cosa, vendéis esto o algo parecido vosotros??. He mirado en vuestros productos y no he visto nada.

Por el nombre comercial de la tarima y las características que comenta, deducimos que es de PINO FLANDES (procedente de Holanda), o lo que es lo mismo, PINO SILVESTRE. Efectivamente, es una madera barata y apta para la fabricación de tarima (es poco nerviosa), pero tiene algunos inconvenientes:

1.- Es una madera poco dura y poco densa, con lo que será relativamente fácil arañarla o rayarla. Para paliar esto en lo posible, utilice un buen barniz de poliuretano.

2.- Si tiene mucho nudo, es probable que algunos puedan salirse, por lo que conviene revisar tabla a tabla que los nudos estén firmes antes de la instalación. Si alguno se sale, siempre se puede encolar y/o emplastecer para dejarlo fijo.

3.- Esta madera suele ser bastante resinosa. Esto se soluciona si la madera se ha secado artificialmente a temperaturas superiores a 70º. Compruebe este punto, pues si tiene resina presenta dificultades en el encolado y acabado (barniz). El encolado, si tiene resina, debe hacerse con colas alcalinas (de caseína, fenólica o de resorcina) y no con colas ácidas (urea-formol). El barnizado, si tiene resina, puede quedar algo desmejorado y además pueden producirse exudaciones si le da el sol o si está cerca de una fuente de calor.

Para barnizar el suelo una vez puesto no se necesita ninguna maquinaria, ya que lo mejor es hacerlo manualmente con brocha o rodillo de esmaltar. Si barnizase antes de instalarlo podría utilizar pistola diluyendo el barniz, pero no se lo aconsejamos, por el trabajo, dificultad y poca mejora.

Gracias

S

TARIMA DE IROKO

Enhorabuena por su página.

Recientemente he reformado un pequeño apartamento en el que elegí una tarima rastrelada con tablas de madera de iroko de 9 cms. de ancho. El rastrelado lo realizaron mediante tornillos clavados en la superficie. Al principio el acabado era perfecto, aunque con los meses han ido apareciendo separaciones en algunas tablas de pocos milímetros. Estas separaciones no son uniformes, han aparecido de forma aleatoria en algunas zonas, mientras que el resto de las tablas permanecen perfectamente unidas.
¿a qué es debido esto? ¿se debe a una instalación defectuosa? ¿es posible hacer algo para solucionar este problema? ¿no es aconsejable este tipo de madera para suelos?

Gracias por su atención.

Empezaremos por su última pregunta. El iroko es una madera apropiada para tarimas, pero es medianamente nerviosa (es decir sufre algo de hinchazón y contracción con las variaciones de humedad) y no es de las más duras (es relativamente fácil rayarla). Pero, la aparición de esas separaciones puede estar motivada por un incorrecto secado de la madera, por no haber dejado que se aclimate a su nueva ubicación, o por no haberse instalado en verano (es cuando más contraída está). También por la combinación de algunos de estos tres factores. El que se produzcan las separaciones de forma aleatoria es debido a que cada tabla tiene sus peculiaridades (diferencias de densidad, tipo de corte, que tenga más o menos albura, etc.) o a que no toda la madera sea de la misma partida (diferencias en el secado y en sus propiedades). La solución es dar masilla de madera de excelente calidad preferiblemente en verano, pero si las separaciones no son muy escandalosas, creemos que no merece la pena hacer nada.

Gracias

S

MADERA PARA SUELOS

Hola, tengo intención de poner tarima flotante en el suelo, les agradecería que me dijeran que madera es la mejor y que precios puede tener.

Las propiedades principales que debe tener una madera para suelos son las siguientes:

- Contracción baja a mediana

- Resistencia a la abrasión y a los productos domésticos.

- Dureza y densidad media a alta, según las aplicaciones.

- Fibra recta.

- Facilidad para acabarla (lijado, encerado y barnizado).

Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas comerciales: Abarco, Abedul amarillo, Afromorsia, Alan-Batu, Alerce americano, Amaranto, Andira, Andiroba, Andoung, Angelim, Arariba, Arce, Arce blando, Awoura, Bálsamo, Batibatra, Bilinga, Bomanga, Bosse claro, Bosse oscuro, Bubinga, Castaño, Castaño americano, Cerejeira, Ciprés de Lawson, Coigüe, Copaiba, Cumaru, Diania, Doussie, Elondo, Encina, Eucalipto blanco, Eucalipto rojo, Eyoum, Framire, Fresno europeo, Hemlock occidental, Iroko, Jatoba, Kempas, Keruing, Lapacho, Limbali, Makoré, Manil, Manio, Mansonia, Massaranduba, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Naga, Niangón, Niove, Nogal europeo, Olivo, Olmo europeo, Ozigo, Padouk de Africa, Palisandro de Brasil, Pernambuco, Peroba rosa, Pino de Chile, Pino del caribe, Pino Khasya, Pino laricio, Pino merkussi, Pino Paraná, Pino silvestre, Pino amarillo del sur, Quebracho blanco, Ramín, Rauli, Rimu, Roble balnco americano, Roble europeo, Roble japonés, Roble rojo americano, Santa María, Sempilor, Sipo, Sucupira preta, Tatajuba, Tauari, Teca, Tento, Tiama, Tupelo, Wacapou, Walaba, Wengé.

Es decir, existen muchísimas maderas indicadas para suelos, algunas muy difíciles o prácticamente imposibles de conseguir. Desde el Elondo, que a nuestro parecer es una de las mejores (y caras), hasta el Pino (barata, pero demasiado blanda). Una de las mejores maderas por su gran relación calidad-precio, así como su facilidad de suministro, múltiples marcas donde elegir y belleza, es el Roble. Si la quisiese oscura, podría ser la Jatoba. Dentro de una misma especie de madera puede haber diferencias de precios según el fabricante, por espesor de madera noble y calidad de fabricación.

Gracias

Hola, buenas noches, quisiera me orientaran en el siguiente tema: Voy a poner una escalera con estructura de hierro para acceder a una buhardilla, pienso colocar los peldaños de madera, atornillados sobre escuadras de hierro soldadas a la estructura.

¿Que tipo de madera sería aconsejable? y si no es madera, ¿que tipo de material?

Muchas gracias por su atención

Mª José

No sabemos de ningún material que pueda sustituir a un peldaño de madera excepto el propio hierro o el material de obra. En cuanto a maderas le vale cualquiera de las que se utilizan para suelos (parquets, tarimas, etc), ya que las características necesarias (poca contracción, resistencia a la abrasión, dureza, densidad, fibra recta, facilidad de acabado, etc) son las mismas. Si el peldaño va entre dos apoyos, también es importante la resistencia a la flexión de la madera, aunque esto siempre se puede solucionar con más grosor.

Aunque son muchísimas las maderas que puede utilizar, podemos destacar el Arce, Fresno, Haya, Jatoba, Pino silvestre o Roble, por su difusión y facilidad de suministro. También puede utilizar maderas más exclusivas y difíciles de encontrar como la Teca, Iroco, Lapacho, Elondo, Doussie, Sucupira, Wengé, etc.

Gracias

Hola amigos, felicidades por la calidad de las respuestas que dais en vuestra página. Aquí va la pregunta típica:

Tenemos una cas en San Lorenzo de El Escorial y estamos pensando en hacer una reforma integral, pasando del suelo de loza actual, a instalar un suelo de madera en toda la casa.

Queremos una madera natural con acabado rústico, y no sabemos por que tipo decidirnos, nos han aconsejado pino de soria e iroko, pero nos comentan las dificultades por el cambio brusco de temperatura invierno/verano.

No queremos instalar parqué ni tarima por la poca vida utíl que tienen, y habíamos pensado en encargar directamente los listones y contratar a un especialista para el montaje.

Con referencias de precio y calidad me gustaría que me aconsejaseis sobre el tipo de madera más adecuada, así como sobre los distintos tipos de montaje.

Muchas gracias, Carlos y Beatriz.

Lo primero es decirles que no tiene que preocuparse por los cambios de temperatura acusados, ya que en un interior la variación de la misma es mucho menor, y si la instalación se hace correctamente no tiene por qué haber problemas. La "poca vida útil" de parquet y tarima es muy relativa pues depende del trato que se le de y pueden aguantar muchísimos años (toda la vida). De todas formas, aunque usted compre las tablas o tablillas del grosor que quiera y las instale, seguirá siendo un parquet o una tarima, pues no existe otra forma de instalación. El parquet se instala pegando las tablillas sobre el suelo directamente y la tarima se puede instalar de dos formas: flotante o sobre rastreles. Suponemos que lo que no quiere es tarima flotante, sin embargo creemos que no debe descartarla pues aparte del ahorro que supone (sobre todo en instalación), que puede compensar su menor vida útil, es la mejor forma de instalar un suelo para que no haya problemas por los cambios de temperatura y sobre todo de humedad. Al ir encoladas las tablas entre sí, se comporta como si fuera de una pieza, y al ser flotante y gracias a la holgura dejada por el perímetro, la tarima se puede contraer y dilatar libremente.

Pasando al tipo de madera, el Iroko (mejor) y el Pino Soria no son malas maderas para suelo, pero las hay mejores. Si quiere una madera buena y relativamente barata puede poner Roble, y si busca algo mejor y exclusivo puede decidirse por el Doussie o el Elondo. Estas maderas son mucho más duras que las anteriores, y por tanto aguantarán mejor el trato duro. Dentro de una misma marca de parquet o tarima, el precio suele ser la mejor guía para saber la calidad de la madera empleada.

Si compra las tablas macizas debe instalarlas de forma tradicional, es decir, sobre rastreles (listones de madera). Se deben instalar primero los rastreles atornillados al suelo directamente y en sentido perpendicular al de las tablas. La instalación con rastreles es imprescindible para nivelar el suelo y sobre todo para que la madera se pueda airear correctamente, evitando posteriores alabeos o torcimientos de las tablas. Los rastreles deben ponerse a una distancia de unos 50 cm, aunque depende del grosor y el largo de las tablas. Es decir, cuanto más grosor, más distancia se puede dejar entre ellos y también hay que calcular que los extremos de todas las tablas coincidan con un rastrel. Una vez instalados los rastreles, las tablas simplemente se van clavando sobre ellos desde los laterales (para que no se vean lo clavos). Las testas (extremos) de cada tabla no pueden coincidir con las de las tablas adyacentes, es decir debe hacerse como un enladrillado. Si no se tiene experiencia, conviene que la instalación la haga un profesional.

Si opta por la tarima flotante, la instalación la puede hacer uno mismo (vea consulta sobre instalación de tarima flotante).

Gracias

HOLA,

ESTOY CONSTRUYENDO UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA MÍ, Y VOY A PONER EN ELLA PARQUET ENCOLADO. DE LAS MADERAS QUE MÁS ME GUSTAN POR SU TONALIDAD SON EL ELONDO Y EL DOUSSIE. HE REALIZADO VARIAS CONSULTAS A CASAS PROFESIONALES Y CON EL ELONDO LA DIFERENCIA DE PRECIO NO ES CONSIDERABLE PERO CON EL DOUSSIE SÍ, PARA TABLILLAS DEL MISMO TAMAÑO. ME GUSTARÍA SABER QUE MADERA RESULTA MEJOR PARA EL PARQUET PEGADO.

Las dos maderas son muy adecuadas para suelos. El Elondo es más dura (menos arañazos) pero es algo más nerviosa (más probabilidades de separación de juntas y movimientos con los cambios de humedad). Creemos que debe decidirse por la estética. Si le gustan las dos maderas ponga Elondo ya que es algo
más barato.

Gracias

Quisiera saber que diferencias existen entre la madera de elondo y la de ipe, en cuanto a dureza, calidad, variaciones de color, precios y mantenimiento. Es para instalarla en el suelo de toda la casa excepto los baños y cocina. Gracias por vuestra rápida respuesta.

La verdad es que hay pocas diferencias entre estas dos maderas, incluso en el precio. Las dos son maderas de gran calidad.

El Ipé o Lapacho es un poquito más dura, pero en cambio algo más nerviosa.

En las dos, la albura está claramente diferenciada. En el Elondo, la albura varía del blanco amarillento al blanco rosáceo, y el duramen del pardo amarillento al pardo rojizo. En el Ipé, la albura es de color blanco amarillento, y el duramen varía del pardo aceituna al pardo más o menos oscuro. Es decir, también se parecen en el aspecto.

Las dos maderas son muy resistentes a los hongos, insectos y termitas, siendo el Elondo además resistente a los xylófagos marinos.

El mantenimiento es el mismo en ambas maderas y el mismo que cualquier otra madera en suelo de interior.

El precio debe ser el mismo o muy similar, por lo que, aunque es difícil decidirse, nosotros nos decantaríamos por el Elondo, pues es una madera más difundida (más fabricantes donde elegir) y se mueve menos.