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DURABILIDAD
NATURAL Y PROTECCIÓN
Ante todo felicitarles por su página.
Compré un apartamento con los balcones hechos de
listones de madera de Iroco. Después de unos 8 meses
hemos observado que la madera está muy estropeada ,
abombada, agrietada, hinchada, astillada...
Al preguntar al "técnico" que instaló el
balcón nos informo que la madera no ha tenido ningún
tipo de tratamiento, que tampoco lo necesita y que no
es necesario mantenimiento (Además de remarcar varias
veces, que la inspección del edificio ya estaba hecha
y que nadie nos daría la razón si reclamamos porque
es normal que la madera en exteriores tenga este
comportamiento) Mi consulta es la siguiente:
¿Es verdad que no hay que tratar este tipo de madera
en exteriores? En caso contrario, ¿Es verdad que no
podemos reclamar a nadie? La verdad es que me siento
estafada y muy desilusionada. Muchas gracias por su
atención.
La
durabilidad natural de una madera es la resistencia
natural que presenta frente al ataque los distintos
agentes degradadores. Los agentes degradadores pueden
ser abióticos (atmosféricos, mecánicos o químicos)
y bióticos (hongos cromógenos, hongos de pudrición,
insectos de ciclo larvario o insectos sociales). La
mayor o menor durabilidad natural de una madera
depende del mayor o menor contenido de resinas,
taninos, aceites, etc que impregnan sus tejidos. El
duramen contiene más sustancias protectoras que la
albura, por lo que es más resistente.
El
decir que una madera es muy durable no significa nada
si no lo referimos a un determinado agente destructor.
Por otra parte, el origen de la madera y la dureza no
tienen nada que ver con la duración natural de la
misma, por tanto, es erróneo decir que las maderas
tropicales tienen mayor duración natural que las
maderas de zonas templadas (depende de la especie).
De
todas formas podemos establecer la siguiente
clasificación de maderas, en donde la durabilidad se
refiere a la duración natural de la madera en
exterior:
MADERAS
MUY DURABLES: Ciprés, Cumarú, Doussie, Elondo,
Guayacán, Iroko, Lapacho, Massaranduba, Merbau,
Palisandros, Palo Rosa, Pino Canario, Sequoia, Teca,
Wengé, etc.
MADERAS
MEDIANAMENTE DURABLES: Bubinga, Cedro, Caoba, Castaño,
Ebano, Jatoba, Pino Silvestre, Roble, Sapeli, etc.
MADERAS
POCO DURABLES: Abedul, Abeto, Aliso, Arce, Balsa, Boj,
Calabó, Cerezo, Chopo, Eucalipto, Fresno, Haya, Ramín,
Pino Insignis, Samba, etc.
Existen
maderas resistentes a algunos e incluso a todos los
agentes bióticos (hongos e insectos). Sin embargo,
los agentes atmosféricos, como la humedad, la lluvia,
el Sol o los cambios de temperatura, atacan en mayor o
menor medida a todas las maderas. La humedad provoca
hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de
insectos y hongos. También puede provocar la aparición
de grietas al volverse a secar. El Sol provoca una
degradación superficial que vuelve la madera grisácea
(fotodegradación). Y los cambios bruscos climáticos
son los causantes principales de la aparición de
fendas (grietas).
Por
tanto, siempre es conveniente proteger cualquier
madera contra los agentes de degradación con el
protector adecuado. Los protectores pueden ser
FUNGICIDAS (protegen contra los hongos), INSECTICIDAS
(contra los insectos), HIDRÓFUGOS (contra la
humedad), PIGMENTADOS o LASURES (contra la acción de
los rayos solares).
La radiación solar actúa principalmente a través de
los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos
ultravioletas degradan progresivamente las resinas de
los productos de acabado, sobre todo aquellos que no
están protegidos por pigmentos, es decir, los
trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción
indirecta al producir un recalentamiento de la
superficie de la madera que la va degradando. Este
calentamiento es mayor si se utilizan protectores con
mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no
es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol
protectores trasparentes ni muy oscuros, debiéndose
utilizar protectores medianamente pigmentados.
La aparición de grietas es más difícil de evitar,
ya que se deben a los cambios de temperatura y de
humedad. Por eso España (sobre todo el interior) no
es un país muy adecuado para la utilización de
madera en exterior (hay mucho contraste de temperatura
y humedad Invierno-Verano e incluso día-noche). Una
madera que reciba bruscamente un cambio de temperatura
o humedad (p.e. madera mojada a la que seguidamente le
de el Sol) provocará un cambio dimensional en la
misma que puede desembocar en la aparición de
grietas. Otra causa de aparición de grietas puede ser
la utilización de maderas que no estén correctamente
secadas. Si se utiliza una madera que no esté bien
seca, y se seca con el Sol o con calor excesivamente rápido
puede producir agrietamientos en la misma. Todas las
maderas deben secarse muy lentamente y algunas
especies son más propensas a la aparición de grietas
durante el secado que otras.
Los
agrietamientos pueden evitarse en parte con los
protectores de fondo, ya que protegen de la humedad
evitando bruscos cambios dimensionales. Si una madera
en exterior tiene grietas, siempre se pueden rellenar
con una buena masilla epoxi de dos componentes para
madera.
Las propiedades que debe reunir un buen protector de
fondo para madera son las siguientes:
1.- Poder ser aplicado sobre todo tipo de maderas.
2.- Ser efectivo contra los insectos y hongos xilófagos
(comen madera).
3.- No ser perjudicial para el medio ambiente.
4.- Ser compatible con la aplicación posterior de
pinturas y barnices.
5.- No afectar a las propiedades de la madera.
6.- No dejar olores residuales.
7.- Mantener su acción protectora a lo largo del
tiempo.
Todas estas propiedades las cumplen sobradamente los
siguientes productos de Xylazel:
XYLAZEL
FONDO: Es un protector con las siguientes características:
1.-
Es una imprimación de fondo con principios activos
que impregna la madera y penetra profundamente en su
estructura, protegiéndola durante mucho tiempo.
2.- Ofrece una protección eficaz y duradera contra
hongos de pudrición y azulado. Previene de la
carcoma.
3.- Es repelente al agua. Protege contra la humedad y
limita los movimientos y cambios dimensionales. La
madera no se hincha ni ensancha.
4.- Actúa por el sistema de poro abierto: permite
transpirar a la madera, no evita la evaporación
natural.
5.- No forma capa. Para aplicar sucesivas capas no hay
que lijar, rascar ni decapar.
6.- Matiza el color de la madera y no huele después
de seco.
La aplicación es por inmersión (mejor), pulverización
o pincelado.
XYLAZEL
LASUR: Es un protector pigmentado que tiene las
mismas propiedades que el protector de fondo, pero
además protege de la fotodegradación al llevar
pigmentos. Existen de varias clases (satinado, mate,
con filtros UV, etc). Hay una amplia variedad de
colores, y también existe en incoloro. Tampoco forma
capa.
Por
todo esto, BRICO-TODO recomienda estos productos para
cualquier madera expuesta a la intemperie. Si la
madera es una frondosa tropical (resistente al
exterior) se puede aplicar directamente lasure o también
se pueden tratar exclusivamente con aceite de teca.
Para todas las demás maderas será necesario primero
aplicar el protector de fondo y seguidamente es muy
recomendable aplicar el lasure, sobre todo si está
sometida a la acción directa del Sol.
En
cuanto a la reclamación, lo sentimos, pero no somos
expertos en estos temas.
Gracias
S
TRATAMIENTO
DE LA TECA
Estimados Sres: Me ha gustado mucho su pagina Web,
y me ha surgido una pregunta para ustedes:
Recientemente he comprado unos muebles madera de
Teca para una terraza exterior de mi piso, en concreto
una mesa y unos sillones. Este tipo de madera me han
indicado que presenta una resistencia importante para
exterior. Los muebles venían sin ningún tipo de
barniz que los proteja con lo que se producían
manchas en la madera. ¿es posible aplicar algún tipo
de barniz o tapaporo a este tipo de madera? Dándoles
las gracias de antemano. Reciban un cordial saludo.
Agustín Pina. Valencia
Efectivamente,
la madera de teca es una de las mas resistentes al
exterior que existen. Su resistencia a la pudrición
es muy alta incluso en permanente contacto con el
agua. El tratamiento que debe darle es ACEITE DE TECA,
ya que al ser una madera tropical grasa no acepta bien
otros acabados. Una capa generosa de este aceite
impermeabilizará la madera. Una segunda aplicación
la protegerá de los efectos perniciosos del sol. El
calor, el alcohol y el agua pueden dejar manchas
temporales en la superficie, pero éstas desaparecen rápidamente.
Otras manchas más permanentes pueden borrarse con una
nueva mano de aceite.
APLICACIÓN.
Con una almohadilla de tela (mejor) o una brocha
aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos
minutos elimine el exceso de aceite con un trapo
limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar
toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa y
saque brillo con una bayeta. Las veces que hay que
realizar este tratamiento depende de las condiciones
climáticas y de su uso, pero normalmente solo será
necesaria una aplicación en primavera y otra en otoño.
Puede
parecer que es muy laborioso el mantenimiento, pero
tenga en cuenta que a una madera normal expuesta al
exterior hay que darla un tratamiento
anti-pudrición y barnizarla (si se quiere este
acabado) prácticamente todos los años y aún así su
duración y resistencia a los agentes climáticos es
menor. Además, hay pocas maderas con el encanto y
belleza de la teca.
GRACIAS
Estimados
señores: tengo unos muebles de jardín de teca que
todos los años limpio y doy aceite, pero sin embargo
todos los años terminan el invierno hechos polvo.
Este año ha llovido más y el resultado es peor,
tienen muchas manchas negras. ¿Hay algún tratamiento
para evitar que esto pase?. ¿Tengo que lijarlos o hay
algún producto que los limpie para poder darle de
nuevo el aceite? Gracias. Un saludo.
Primero
debe lavar la madera con agua y jabón neutro y la
ayuda de una estropajo. Las manchas que no salgan así,
deberán lijarse hasta que desaparezcan. Una vez
quitadas las manchas y cuando la madera esté
totalmente seca debe aplicar aceite de teca. Para
evitar la degradación excesiva de los muebles en
invierno, es aconsejable ponerlos a cubierto de la
lluvia directa, o por lo menos cubrirlos con un plástico.
Para
una mejor protección, se puede dar un lasure o
protector pigmentado (no habrá que dar aceite), pero
nosotros en muebles de teca y similares no lo
recomendamos, pues el acabado queda mucho más
artificial que con aceite de teca (haga si quiere una
prueba para decidirse por uno u otro acabado)
Gracias
Hola
Desearía saber si es lo mismo
aceite PARA teka que aceite DE teka. He comprado un
aceite para Teka de Bruguer y no se si es lo mismo que
el aceite de teka, que recomiendan para cuidar la
madera de teka.
Muchas gracias y un saludo,
Xavier
No
es lo mismo el aceite para teca que el aceite de teca.
Los aceites para teca están hechos con mezcla de
aceites y resinas naturales indicados para nutrir y
proteger las maderas al exterior, especialmente las
frondosas tropicales. El aceite de teca es un aceite
natural que se extrae del propio árbol, y es el que
hace a esta madera tan resistente al exterior. El
aceite de teca es bastante más caro que los aceites
para teca.
Lo que no está tan claro es cual es mejor, sobre todo
si se trata de aceites para teca de marcas muy
reconocidas (Bruguer, Xylazel, etc). Tenga en cuenta
que estas empresas destinan muchos recursos a la
investigación, y si sacan al mercado un aceite
indicado para la protección de maderas exóticas es
que lo han probado concienzudamente y funciona igual o
mejor que el aceite de teca original. Además estos
aceites pueden venir con color y con filtros
especiales para evitar los rayos UVA (muy
perjudiciales para la superficie de la madera) lo que
les confiere un valor añadido.
Gracias
Estimados
señores: En mi país no hay aceite de teka. Pregunto;
qué alternativa /s) tengo para mantenimiento de esta
madera en la cubierta de mi embarcación? Agradeceré
su respuesta, Carlos
Debe
darle otro tipo de aceite para madera (de linaza u
otro aceite vegetal que tengan por allí) o aplicarle
un lasure o protector pigmentado (no sabemos si tendrán
este producto en su país).
De
todas formas, la madera de teca es muy resistente de
por sí, y el mantenimiento es principalmente para que
la superficie no se quede gris por la fotodegradación
que se produce debido a los rayos UVA.
Gracias
Hola
muy buenas, quería hacer una consulta sobre muebles
de teca. Resulta que tengo una mesa y unas sillas de
madera de teca, y le he dado las dos manos de aceite,
tal y como ponía en las instrucciones
correspondientes. Mi consulta es que después de estar
toda la noche y todo el día siguiente se ha quedado
pegajoso y como si no hubiera absorbido bien, es
normal o hay alguna forma de solucionarlo.
Sin
otro particular, aprovecho para darles las gracias por
anticipado.
Creemos
que lo que le ha ocurrido puede deberse a dos
factores:
-
Que la madera este sellada de alguna forma (barniz,
tapaporos, cera, etc). Si está sellada, el aceite no
penetra bien y por tanto se quedará pringoso. En este
caso no se puede hacer nada excepto eliminar el aceite
con un trapo limpio. Si quisiera tratar los
muebles con aceite, debería lijar completamente para
dejar nuevamente el poro abierto. Si los muebles
estuviesen encerados habría que quitar la cera con un
desencerador.
-
Que la madera esté saturada de aceite. Al estar
saturada ya no penetra más aceite y se queda en la
superficie. En este caso solo debe retirar el exceso
de aceite con un trapo limpio.
Creemos
que esto último es lo más probable y por tanto no
tiene ningún problema.
Gracias
S
TRATAMIENTO
DE VIGAS DE MADERA
He comprado una casa
antigua, con vigas de madera que están llenas de
agujeros, aunque son bastante resistentes. Supongo que
esos agujeros son de carcoma, y creo que el insecto ya
no está dentro. Me han aconsejado que le quite la
pintura que tienen las vigas con un decapante y que
las impregne con petróleo. Me han asegurado que es lo
más efectivo y quería saber si es así. También
quiero saber si es preciso inyectar petróleo en
los agujeros, puesto que hay miles y seria un trabajo
inacabable.
Lo más
efectivo es darle un tratamiento anticarcoma con un
producto específico. Nosotros trabajamos el TERMITOL
NX de la marca LAKEONE. Este producto es insecticida,
fungicida, curativo y preventivo contra los hongos del
azulado, los basidiomicetos, algavaros, carcomas y
otros insectos de la madera. Tenga en cuenta que detrás
de esta marca hay un laboratorio con muchos años de
experiencia e investigación en estos temas, y por
tanto sus productos son totalmente fiables. Es posible
que el petróleo proteja y elimine la carcoma, pero
seguro que peor que este producto. Su aplicación es
la siguiente:
1.- Saneamiento
de la viga. Hay que dejar la viga con su
aspecto original quitando los barnices y/o pinturas
que pueda tener. Se pueden quitar con decapantes y/o
procedimientos mecánicos (lijado). Una vez limpia hay
que quitar posibles partes muertas frotando con un
cepillo de púas de acero.
2.- Tratamiento
normal. Aplicar el TERMITOL NX con una
brocha por toda la superficie de la viga 2 ó 3 veces
esperando 2 horas entre cada aplicación.
3.- Tratamiento
por inyección. Hacer agujeros profundos con
taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Inyectar el
TERMITOL NX varias veces con 2 horas de espera entre
cada inyección. Volver a tapar los agujeros con tacos
de madera, masilla, cera o resina epoxi.
Muchas
Gracias
Hola, Igual
que en una de las consultas ya realizadas, tengo una
casa antigua con vigas de madera pintadas, las cuales
tienen carcoma o polilla.
Vosotros aconsejáis
dejar la viga con su aspecto original, quitando la
pintura, lo cual es un trabajo duro ya que estamos
hablando de unas 50 vigas de 5 metros cada una. ¿No
habría otra forma de eliminar la carcoma sin tener
que quitar la pintura?
Uno de los tratamientos
que recomendáis es el de inyección, que consiste en
hacer taladros e inyectar el TERMITOL varias
veces con 2 horas de espera entre cada inyección.
Pero tengo varias dudas sobre este método, ¿Con que
lo inyectamos, para que el producto no se salga por el
agujero?, ¿Cuanta cantidad hay que inyectar ?, ¿Con
este método también es necesario eliminar la pintura
exterior ?
Muchas gracias. Un
saludo. Manolo Guil
Lijar
las vigas hasta dejarlas crudas es necesario para dar
un tratamiento normal (a brocha) de matacarcomas. Además,
si se elimina la capa de madera externa, se podrá
determinar visualmente la importancia del ataque, pudiéndose
eliminar de paso las zonas de madera muerta, los
excrementos y las larvas presentes, lo que incidirá
positivamente en el posterior tratamiento. Si no se
sanea externamente la madera, se debe dar un
tratamiento por inyección. En este caso, se debe
emplear una cantidad mayor de producto, ya que las
partes muertas (serrín) son muy absorbentes y embeben
gran cantidad de éste. Si se detectan los orificios
de salida dejados por los insectos puede emplear el
producto (termitol nx) en spray, ya que viene con un
tubo y una aguja para aplicarlo directamente por estos
orificios (uno de cada 10 aprox.). Si no se detectan
estos agujeros o quiere darle un tratamiento más
completo deberá hacer agujeros no alineados de unos
10mm cada 30cm y llegar hasta 2/3 partes del espesor
de la viga. Si la viga es muy gruesa deberá hacer 2 o
más filas de agujeros no alineados (a tresbolillo)
dejando entre ellas una separación de unos 20cm. Si
no tiene acceso a la parte superior de la viga, puede
hacer los agujeros por un lateral de la viga con
trayectoria descendente. Después introduzca el
producto con una jeringuilla y tape el agujero con un
tapón construido al efecto. Deje actuar el producto
unas 2 horas (hasta que lo chupe la madera) y repita
el procedimiento varias veces más. En resumen, lo que
se persigue es que el producto se absorba por toda la
viga debilitándola lo menos posible. Por último
puede tapar los agujeros hechos con masilla o con
mortero epoxi.
Existen
también instrumentos profesionales especializados
para dar el tratamiento, consistentes en un compresor
y un inyector con boquilla dotada de válvula
anti-retorno que por supuesto es lo más eficaz y cómodo,
pero su coste puede que no compense a un particular.
Esperamos
que hayan quedado claras sus dudas.
Muchas
gracias
Hola, mi consulta es referente a lo que creo que
puede tratarse de carcoma. Hemos reconstruido por
completo el tejado de una vieja casa de pueblo
utilizando vigas nuevas de pino, la obra se terminó
este mes de julio y la madera está aún sin tratar,
este fin de semana subí a la planta alta y observé
que en el suelo, (bajo algunas vigas) había pequeños
montoncitos de polvo rojizo formando líneas
coincidentes con la dirección de las vigas, dichas
vigas tienen aún gran parte de corteza (del mismo
color que el polvillo). Al observar las vigas pude ver
como tenían algunos agujeros, unos más grandes que
otros. La verdad es que estoy bastante preocupado y no
se como debo actuar, ya que creo que sería muy
costoso contratar a un profesional y yo nunca me he
enfrentado a un problema de este tipo. Se que debo
tratar la madera con un producto anticarcoma pero
ahora también dudo si al aplicarlo ahora será
posible que el resto de las vigas ya tengan la carcoma
dentro y no sea efectivo, en fin, estoy hecho un lío
y agradecería muchísimo un consejo profesional,
gracias de antemano y su saludo.
José Manuel
Creemos
que lo primero que debe hacer es sanear las vigas
(quitar los restos de corteza) para ver como están
por debajo de ésta. Después debe aplicar un
tratamiento superficial con brocha dos o tres veces
para empapar lo más posible la madera. Puede utilizar
por ejemplo TERMITOL de la marca Lakeone o el XYLAZEL
CARCOMAS de Xylazel. En los agujeros que observe puede
introducir el producto con una jeringuilla o con una cánula
que trae el producto si lo compra en spray. De esta
forma matará la carcoma que haya en el interior. De
todas formas, la carcoma son larvas de un tipo de
polilla, y no debe preocuparse por que se queden
dentro, ya que tarde o temprano (cuando se hagan
adultas) deben salir al exterior. Es importante también
tapar orificios y grietas, que es donde el insecto
adulto depositará los huevos.
El tratamiento más completo se da por inyección,
haciendo agujeros profundos (inclinados de arriba a
abajo) con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Se
inyecta el producto varias veces con 2 horas de espera
entre cada inyección y se vuelven a tapar los
agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina
epoxi. Este tratamiento se suele dar en vigas que
tienen acabados superficiales (pinturas, barnices,
ceras, etc) y creemos que en su caso no es necesario
(vigas nuevas), y que echando producto por los
agujeros que detecte y aplicando con brocha
superficialmente será suficiente.
Gracias
Gracias por su información, pero
me ha surgido otra duda.
He leído que para la inyección
de vigas se hacen agujeros con una broca de 9,5 mm ó
10 mm. ¿el tamaño de la broca, es decir del agujero,
depende del grosor de la viga? Yo en muebles he
inyectado con jeringuilla (de la de las farmacias) y
para las vigas ¿qué utilizo? Gracias de nuevo
El
tamaño del agujero y la separación entre ellos son
los datos recomendados para que quepa suficiente líquido
dentro y la viga se empape bien de anticarcoma. Son
datos relativos. Si los hace más pequeños, los deberá
llenar más veces. El fin que se persigue es que el líquido
sea embebido por toda la madera o al menos la mayor
parte de ella..
Gracias
S
SANEAMIENTO
Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS
Hola me gustaría saber
la manera de limpiar unas vigas de roble (en algunos
sitios ha tenido termita). Me gustaría sanearlas para
que quedaran vistas. Gracias.
Suponemos
que sus vigas han tenido carcoma y no termitas. En el
caso de las termitas, su acción es muy peligrosa y la
erradicación es difícil y debe ser hecha por
profesionales. La prevención contra las termitas
incluye el terreno alrededor de la construcción donde
habrá que constituir una barrera química de protección.
En el
caso de carcoma, lo primero es saber la importancia,
profundidad y extensión del ataque. Es difícil
saberlo sin eliminar la capa superficial de madera
sana. Hay que hacer primero una inspección visual
para detectar las zonas afectadas descubriendo
abultamientos, orificios, cuarteados, etc. Un ataque más
profundo se puede intuir golpeando la viga en varios
puntos o haciendo punciones aisladas para determinar
si está hueca por dentro. Actualmente ya se están
utilizando sistemas basados en rayos-x y ultrasonidos.
Con estos sistemas se puede ver exactamente la
profundidad y extensión del ataque. Es conveniente
saber esto para comprobar que la estructura no está
muy debilitada, en cuyo caso hay que recomponerla
utilizando principalmente los siguientes métodos:
-
Reconstrucción con mortero epoxi. Consiste básicamente
en la eliminación de la zona degradada por aserrado,
su reconstrucción mediante barras de acero fijadas en
taladros previos y el vertido de un mortero epoxi en
un encofrado colocado en la zona eliminada.
-
Reconstrucción mediante placas de acero. Se
hace una ranura longitudinal con una sierra de cadena
acoplándole un tope, y se rellena con mortero epoxi y
una placa de acero.
Estos
sistemas tienen muchas variantes según donde se
produzca el ataque y según las necesidades
estructurales. Después del saneamiento, la viga puede
ser rechapada con chapa de madera para restituir su
aspecto original. Si el ataque es excesivo se
sustituye la viga entera. Las reconstrucciones o
sustitución deben ser hechas por profesionales.
Todo
esto se lo decimos a título informativo, ya que no es
aconsejable vivir en una casa con vigas de madera que
hayan sufrido carcoma o termita sin la supervisión de
un profesional. De todas formas la carcoma y otros
insectos destructivos suelen atacar la albura (parte
exterior del tronco, de madera más blanda) y no
llegan al duramen (parte interior) con lo que la viga
no suele debilitarse excesivamente. Además, en casas
muy antiguas, las vigas suelen estar
sobredimensionadas.
Ahora
bien , si lo que quiere es limpiar superficialmente
las vigas para recobrar un buen aspecto exterior, solo
tiene que quitar recubrimientos antiguos (pinturas,
barnices, etc) mediante decapantes y/o procedimientos
mecánicos (lijado manual o con lijadora). Para
eliminar zonas de madera muerta debe utilizar un pequeño
hacha y cepillar enérgicamente hasta llegar a la
madera sana con un cepillo de acero latonado, bien
manualmente o acoplándolo al taladro. Si quiere
reconstruir esas zonas puede utilizar una resina epoxi
de dos componentes o una masilla de madera (de venta
en cualquier establecimiento de bricolaje). Después
convendrá aplicarle algún producto fungicida e hidrófugo
(si está al exterior) y darle un acabado con cera
(para interiores) o barniz (interiores-exteriores).
Muchas
Gracias
He
comprado una casita de puerto de mar. Abrí el falso
techo para ver la madera en una zona, estaba bien y
compré. Pero resulta que solo esa zona. Lo demás está
podrido de carcoma y termita. Me he metido en un follón.
Pero, he pensado que si esas vigas han aguantado cien
años es que la termita come despacio, podría poner
otras vigas de madera para no entrar en líos de obras
y vivir tranquila muchos años ¿no?. ¿Qué tipo de
madera en España aguantaría mejor el ataque de estos
hambrientos bichitos?
Muy
agradecida, Paloma.
Creemos
que lo que debe hacer es que supervise la casa un
profesional en la materia. Si hay termitas no bastará
con cambiar las vigas, sino que se deberá hacer un
tratamiento completo para eliminarlas, ya que se comerán
cualquier mueble, puerta, ventana, etc, que encuentren
a su paso. En cuanto a las maderas que aguanten estos
insectos (elondo, teca), aparte de su elevadísimo
coste, está la dificultad para encontrarla (sobre
todo vigas de gran tamaño).
Si
el técnico decide que hay que cambiar las vigas, la
mejor solución es o poner estructura metálica, o
ponerlas de alguna madera convencional para este fin
(Pino o Roble) convenientemente tratadas antes de su
puesta en servicio.
Gracias
Hola,
tengo un techo todo de madera, una de las vigas de
madera pasa por la chimenea, esta se quemó por
acumulación de hollín y
se ha hecho un agujero en esta viga por el que entra
el humo al comedor.
Me
gustaría me indicasen si existe algún material para
poder tapar este agujero, el tamaño de este será
aproximadamente de 30x10 cm.
Les
agradezco su Ayuda.
Atentamente
Carlos
Giménez
Debe
rellenar con resina epoxi de dos componentes, tapando
con alguna placa metálica hasta que seque para que no
se escurra la resina. El agujero debe estar
completamente limpio para que la resina agarre en la
madera. No sabemos donde se puede conseguir resina en
gran cantidad, quizás en ferreterías industriales o
en droguerías.
Gracias
S
ESCALERA
EXTERIOR DE MADERA
Hola: Estoy construyendo un
pequeño cortijo en la huerta, y he pensado salvar un
desnivel de 2.50 mts con una escalera
"volada" de al menos 1.30 a 1.50 de anchura.
Como se está construyendo un muro quiero anclar dicha
escalera al muro de piedra, dicho anclaje tendría
entre 1 y 1.50 mts para que soporte bien el contrapeso
de la escalera. Mi problema empieza en que no se como
aislar la madera que va al interior del muro de piedra
se ha pensado en aislar dicha madera -la que entra al
muro- con tela asfáltica que va con alquitrán
-es lo que se utiliza para impermeabilizar las
terrazas- pero conocéis algo mas sencillo y menos
costoso que esto, y por otro lado decirme que
tratamiento le doy al resto de escalera que se va a
quedar al exterior, para no tener que estar tratando
cada año los escalones. Sin otro particular, y
esperando no tardéis en la respuesta, pues lo mas
seguro para la semana que entra tendré que tener
decidido como se va a hacer, os saluda muy atte:
JESUS HERNANDEZ
Aislarlo
con tela asfáltica no parece mala idea, aunque
creemos que con sólo darle un tratamiento para
exteriores valdrá tanto para la madera que quede al
exterior, como para la que quede dentro del muro.
El
tratamiento consiste simplemente en darle un fondo
protector contra carcomas, hongos de pudrición y
azulado. Además éste también debe ser hidrófugo.
Puede darle, por ejemplo, XYLAZEL FONDO de la marca
XYLAZEL, ó BRUXYL de BRUGUER. La aplicación es con
brocha o por inmersión (mejor ésta última). Si lo
hace con brocha, debe darle varias manos al principio
para que penetre bien, e insistir en las testas, es
decir donde la fibra es perpendicular a la superficie,
normalmente, los extremos del tablón. Después, sólo
será necesario volver a darle el protector una vez al
año en lugares muy expuestos al sol, pues éste
reseca la madera y abre el poro. No es necesario
barnizar. Un buen lijado antes de la aplicación y un
acabado sin aristas vivas (redondeado con radio de 5
mm) son también muy importantes.
Muchas
Gracias
S
PROTECCIÓN
PARA DM EN EXTERIOR
Hola, buenas, mi consulta es la siguiente: Quiero
poner un tablón de DM (madera prensada) en el
exterior y quería saber que productos puedo darle
para protegerla. Me han comentado que con una mano de
una selladora y luego una o dos capas de un esmalte
bastaría. Estáis vosotros de acuerdo con esto o me
aconsejáis darle otro tratamiento. Muchas gracias.
Lo que
le han comentado es correcto, pero le aconsejamos dar
alguna capa más de esmalte y sobre todo insistir en
los cantos. Debe comprar un esmalte de gran calidad,
preferiblemente sintético (al aguarrás) y de alto
brillo, como por ejemplo el BRUGUER-DUX. El color mas
recomendable es el blanco, o en su defecto un color
claro. También puede darle tapaporos y después
barnizarlo con varias capas de algún barniz marino
como el YAT de Bruguer. Ahora bien, no espere algo
definitivo y para toda la vida, sobre todo si el tablón
tiene contacto directo con la lluvia. Siempre será
mejor la madera maciza tratada con un protector o
mejor aún, la madera de teca.
GRACIAS
POR SU CONSULTA
S
ECOLOGÍA
Me preocupa el medio ambiente y
trato de pensar dos veces en lo que compro para ayudar
dentro de lo que a mi me toca. Es por esta razón que
intento por ejemplo utilizar madera de "segunda
mano", comprar productos ecológicos o de
empresas que se preocupan por el medio ambiente, etc.
Llegados al tratamiento y acabado de la madera, tras
leer algo sobre el tema, incluida su web, estoy
realizando los siguientes pasos:
Interiores:
Generalmente NO protejo la madera contra humedad o
insectos. La pulo y tapo cualquier grieta por pequeña
que sea con masilla para tratar de evitar que los
insectos adultos puedan poner sus larvas en la madera.
Tras esto simplemente aceite de linaza mezclado con
esencia de trementina (el acabado que da a la madera
es fenomenal!) y cera en algunos casos.
Por ahora no me han tocado los suelos, que tienen
barniz de los anteriores dueños, pero cuando les
toque pensaba lijar y encerar, aunque tenga más
mantenimiento. También conozco gente que los ha
dejado sólo con aceite, cuidando de no pisar con
calzado de fuera, ¿es viable a largo plazo?
Aclarar sobre los barnices, disolventes, pinturas,
etc. que no sólo me preocupa su toxicidad hacia los
humanos y otras especies, si no su producción,
altamente contaminante, por lo que me gustaría dentro
de lo posible utilizar productos naturales.
Los insecticidas anticarcoma los dejo para usarlos
cuando realmente no queda más remedio: si aparece algún
agujero hecho insecticida en spray, tapo el agujero y
generalmente no vuelvo a tener problemas, con lo que
el uso del insecticida es local y en mucha menor
cantidad. Un bote de spray me dura al menos un par años.
Exteriores:
Aquí no tengo todavía mucho hecho, un par de marcos
y sus puertas y unos maceteros. Todas las he hecho con
madera de abeto de la más barata (se que no es lo
mejor para exteriores) excepto las puertas para las
que he aprovechado madera de castaño reutilizada. Aquí
SI he utilizado protector de fondo tras lijar hasta
dejar la madera sin ninguna imperfección y teñir de
un tono intermedio siguiendo vuestros consejos (tiño
siempre con Nogalina, ya que por lo que se es un
producto natural y no tóxico). Tras el protector, un
par de capas de aceite de lino y mantenimiento
con cera de abejas cada 3 meses. Hasta ahora la madera
está perfecta y con un acabado extraordinario.
Dudas:
¿Con qué puedo sustituir el protector de fondo, ya
que es el único producto altamente tóxico y
contaminante que me veo obligado a utilizar? He leído
en páginas extranjeras que se puede utilizar Boro, un
mineral de muy baja toxicidad para los mamíferos pero
con propiedades insecticidas y fungicidas y totalmente
natural al parecer, sin necesidad de procesados etc...
¿Sabéis algo del tema? ¿Se puede conseguir boro en
polvo en España?
¿Qué opináis de los procedimientos que sigo? No me
importa si me da algo más de trabajo/mantenimiento,
pero por supuesto también quiero que haya un balance,
ya que si tengo que tirar la madera al cabo de cinco años
(por decir algo) puede ser más "ecológico"
protegerla por medios más dañinos.
Muchas gracias por su ayuda. Un saludo!
PD: perdón por la extensión, cortad por donde queráis
si eso ayuda a su publicación. Me gustaría mucho que
pudierais dedicar aunque sea un pequeño espacio a
este tema en vuestro consultorio para que otra gente
pueda usar y mantener la madera del modo más
respetuoso posible con el medio ambiente.
____________________
Angel Justo
Nos
parece muy loable su preocupación por el medio
ambiente y creemos que usted es un ejemplo a seguir en
esta cuestión. En cuanto a sus procedimientos,
creemos que son los adecuados (con algunas
puntualizaciones que le iremos dando) para tratar las
maderas de la forma más ecológica posible. Ahora
bien, el mantenimiento que usted propone siempre es
mayor que con algunos productos específicos que salen
al mercado después de haber comprobado su eficacia
científicamente.
Podemos comentarle también que nosotros tenemos muy
buenas relaciones con algunos fabricantes de pinturas
y de otros productos de mantenimiento de fama mundial,
y sabemos que cada vez la normativa es más estricta
en este sentido y las instalaciones las van adecuando
para contaminar lo menos posible, como hemos podido
comprobar in situ en algunas de ellas. Además, y cada
vez más, las investigaciones se centran sobre la
evolución de los productos para que sean lo menos
agresivos y dañinos posibles para el medio ambiente.
Eso no quita para que todavía siga habiendo empresas
sin escrúpulos que no tienen en cuenta este factor.
Por eso, nosotros siempre recomendamos que se compren
productos de marcas reconocidas, ya que aparte de que
suelen ser mejores en si mismos pues cuentan con
grandes equipos técnicos y de investigación, los
productos son fabricados de manera más ecológica al
proceder de grandes empresas que están mucho más
controladas.
Pasando ya a sus cuestiones concretas creemos que las
maderas de interiores es lógico que no se protejan
contra la humedad a no ser que se encuentren en un baño.
De todas formas, un acabado a la cera con la aplicación
anterior de un sellador de fondo es un acabado
bastante resistente a la humedad. Tampoco es necesaria
una protección contra la carcoma a no ser que ya se
hayan dado casos anteriores en esa casa de este
problema. El acabado que propone es muy natural y
bonito, pero requiere un constante mantenimiento.
En los suelos, es completamente viable el
mantenimiento con cera o con aceite a largo plazo, sin
embargo, entre estos dos productos nosotros le
recomendaríamos la cera con un fondo sellador, pues
es más fácil de mantener limpio y menos problemático
que con el aceite. Aparte de eso, estos acabados
tienen una gran ventaja sobre los barnices y es que se
puede arreglar zonas dañadas lijando solamente esas
zonas sin que se note para nada el arreglo.
En cuanto a barnices, disolventes, pinturas, etc ya le
hemos comentado anteriormente algo sobre la actualidad
de las empresas que se dedican a su fabricación.
Podemos añadir que actualmente todos o por lo menos
los grandes fabricantes incluyen también en su gama
productos acrílicos. Nosotros trabajamos estos
productos y son los que normalmente recomendamos, ya
que aparte de ser más ecológicos su aplicación es más
cómoda al diluirse con agua y además no huelen. El
problema es que la demanda de estos productos no es
muy grande (aunque va a más) y también que hay
aplicaciones en las que se requiere especial
resistencia y hoy por hoy creemos que todavía son
mejores en este sentido los productos con disolventes.
Si quiere, puede evitar totalmente el uso de sprays
para combatir la carcoma. Basta con usar un
jeringuilla para inyectar el matacarcoma por los
agujeros. En el exterior se puede aplicar el producto
con brocha.
La nogalina es un pigmento sacado de la cáscara de
nuez. Pero no es completamente natural y ecológico,
pues en su elaboración se le añaden diversos
aditivos que hacen que este producto sea irritante a
los ojos y a la piel, por lo que es aconsejable
aplicarlo con la debida protección. Los pigmentos más
naturales y ecológicos que existen y más
resistentes a la luz solar son los pigmentos
minerales. Estos pigmentos eran ya utilizados por el
hombre de las cavernas para confeccionar sus pinturas.
Nosotros trabajamos las TIERRAS NATURALES de la marca
Lakeone que son sencillamente tierras de colores
finamente pulverizadas y miscibles en cualquier líquido
(aunque existen tierras tóxicas como el Cinabrio, las
tierras de Lakeone son totalmente inocuas). Si quiere
un pigmento natural podría aplicar este producto
mezclado con agua. Ahora bien, como hemos comentado
anteriormente, el mantenimiento será sensiblemente
mayor que con productos específicos como los lasures
que aparte del pigmento incorporan materias activas,
fungicidas e insecticidas y también adyuvantes
diversos que favorecen la penetración de las materias
activas y la fijación de los pigmentos.
En cuanto al Boro, como usted bien dice es un buen
producto insecticida y fungicida y con relativa baja
toxicidad, pero el problema es que no tiene una gran
fijación en la madera y por eso se utiliza en forma
de sal simplemente como uno de los componentes de los
protectores hidrosolubles. Es decir, debe haber unos
coadyuvantes que generalmente son sales con
propiedades fijadoras como por ejemplo las sales de
Cromo y Fluor o si se quiere mayor y más rápida
fijación las sales de Cobre. Además, es muy
recomendable la aplicación de estos protectores con métodos
de penetración profunda como el autoclave. Es decir,
si usted aplica simplemente una sal de Boro
superficialmente (debe aplicarla sobre madera húmeda)
estará protegiendo la madera, pero de manera un tanto
deficiente y además con muy poca fijación, con lo
que será arrastrada fácilmente por el agua de lluvia
o de cualquier otra índole. Por tanto, creemos que se
pueden proteger maderas con sales de Boro
exclusivamente, pero a cambio de un mantenimiento
excesivo sobre todo si la madera no está a cubierto.
Si nos metiésemos más en profundidad sobre este tema
(creemos que es demasiado técnico), podríamos
distinguir diferentes clases de riesgo para la madera
según su exposición a la intemperie y la
probabilidad de ataque de distintos xilófagos.
Dependiendo de ese riesgo se recomiendan diferentes
tipos de madera y diferentes tipos y métodos de
aplicación de protectores. Por ejemplo, y ya que
habla del abeto, esta madera no se recomienda en
aplicaciones en contacto permanente con el suelo o con
el agua ya que es una madera difícilmente impregnable
por lo que no se le puede dar una protección profunda
ni con autoclave. Lo que le queremos decir con esta
reseña técnica es que hay mucha investigación sobre
este tema a nivel mundial pues es muchísima la madera
que se encuentra expuesta a la intemperie. Y de
momento, los mejores protectores que existen son
siempre algo tóxicos. Por otra parte, lo sentimos,
pero no sabemos con seguridad donde puede conseguir
Boro, seguramente en droguerías.
En resumen, la madera en muchas aplicaciones (sobre
todo a nivel particular) se puede acabar y mantener de
madera ecológica (tal y como hacían nuestros
antepasados) y desde luego es lo que nosotros
recomendamos, pero a costa de un mayor mantenimiento y
perdiendo algo de durabilidad. Sin embargo, creemos
que también existen aplicaciones (traviesas de tren,
postes telefónicos, etc) donde es imprescindible el
uso de productos algo tóxicos pues de lo contrario
serían inviables económicamente.
Por
otra parte aclararle que nunca hemos cortado ni
cortaremos ningún e-mail de nuestros visitantes.
Gracias
CUPERIZADO
DE LA MADERA
Estimados profesionales del bricolaje, agradecería
que me explicaran en que consiste el cuperizado de la
madera, pues tengo entendido que es un procedimiento
de protección para exteriores.
Atentamente, y agradeciendo de antemano su tiempo,
Pedro Ayala.
Existen
dos tipos de agentes de degradación
de la madera:
1.-
Los agentes abióticos. Son la humedad, la
luz del sol, los cambios bruscos de temperatura y el
fuego.
2.-
Los agentes bióticos. Son los insectos xilófagos,
los hongos xilófagos, los xilófagos marinos y las
bacterias.
Para
evitar la acción de estos agentes se utilizan protectores
químicos que pueden dividirse en dos clases:
1.-
Protectores hidrosolubles. Son soluciones
acuosas de materias insecticidas, fungicidas o
retardantes del fuego. Se emplean generalmente para
madera en contacto directo con el suelo y para
protección contra el fuego en maderas de interior.
2.-
Protectores orgánicos. Son los que más se
emplean en madera de construcción, pues no son
solubles en agua y su poder de penetración es mayor.
Están formados por productos químicos con
propiedades insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua, disueltos en productos derivados del petróleo.
El cuperizado
de la madera consiste en dar un protector orgánico a
ésta cuyo producto químico presente es el naftenato
de cobre. Tiene un alto poder fungicida en
razón del ácido nafténico presente. Se emplea con
alta concentración (20 ó 25%) en la solución orgánica,
ya que es muy volátil. Normalmente se aplica por
pulverización a baja presión mediante un compresor.
Tiñe la madera de verde y el producto comercial más
conocido es el Cuprinol. Puede ver el
resultado por ejemplo en las maderas que se utilizan
para el reborde estético de jardines. Hay que
extremar las medidas de protección al aplicarlo pues
es fácilmente inflamable y tóxico. Hay que procurar
una excelente ventilación para acelerar la evaporación
del disolvente. Debe ponerse mono de algodón sin
bolsillos, guantes, mascarilla respiratoria y gafas
protectoras. No beber, no fumar, no comer en el lugar
de aplicación. Después deberá limpiar el equipo y
ducharse en una sala distinta a la de la aplicación.
Gracias
En vuestra pagina web he visto
que se recomienda naftenato de cobre para la
conservación de maderas. Quiero aplicarlo a unas
maderas de pino rojo NUEVAS que pondré como rastreles
en un suelo y que quedaran permanentemente ocultas a
la vista y sin posibilidad de reaplicar tratamiento
protector. Sin embargo circulara por ellas una pequeña
corriente de aireación, por lo que descarto el uso de
creosotas (olor y cancerigeno).
Querría que me dijerais si es mejor el naftenato para
conservación a largo plazo que el XILAMON. Por favor
indicad concentración del naftenato.
gracias
Vicente Tuñas Leis
Primero
decirle que nosotros no recomendamos naftenato de
cobre para la protección de la madera ya que es un
producto muy tóxico y es aconsejable que lo aplique
un profesional, o mejor aún, comprar la madera ya
cuperizada. Por otra parte, nosotros no tenemos este
producto ni sabemos donde se puede conseguir.
Una vez aclarado esto, creemos que si quiere proteger
los rastreles usted mismo lo mejor es hacerlo con un
protector de fondo (XYLAZEL FONDO) aplicándolo
abundantemente (protección superficial). Si quiere
una protección más duradera, debe comprar los
rastreles ya cuperizados, o sumergirlos en el
protector de fondo unos 10 minutos con lo que alcanzará
una protección profunda debido a la poca sección de
los mismos. Al estar los rastreles a cubierto del Sol
una protección con lasure no será necesaria.
La duración de un protector depende más del método
de aplicación que del protector en si. La madera
protegida en autoclave es la más duradera, ya que el
protector penetra mucho en la madera. Aun así,
siempre exige un mantenimiento superficial si queremos
mantener un buen aspecto de la misma. Lo que distingue
al naftenato de cobre de otros protectores es su alto
poder fungicida (contra hongos e insectos).
Gracias
Tenemos un patio de 45 m2,
rodeado con unas vallas de madera de pino en unas
tablas muy finas de un 1'90 más o menos de altura y 2
de largo c/u. Creo que pueden estar cuperizadas, pero
no lo sé con seguridad. Llevan instaladas 3 años a
la intemperie (sol, lluvia, etc...) Nos han dicho que
no tiene tratamiento pero están muy deterioradas,
grises, resecas, y han perdido todos los nudos (se han
caído y han quedado agujeros). Es cierto que la
madera de pino cuperizada, si lo está, no tiene
mantenimiento? Y si lo tiene, ¿cual sería éste? y
¿cada cuánto debería darse?
Muchas gracias, su respuesta me
resulta muy importante
Susana González – Barcelona
El
cuperizado es principalmente un método de protección
contra todo tipo de hongos e insectos xylófagos. En
este aspecto no tiene mantenimiento. Pero aparte de
que el aspecto con que deja la madera no es muy bonito
a nuestro parecer, no protege suficientemente contra
la degradación superficial producida principalmente
por los rayos UVA (fotodegradación), por lo que las
superficie se va afeando hasta quedarse gris. Por esto
es recomendable el mantenimiento con lasure o
protector pigmentado que tiñe la superficie y el
pigmento que lleva protege de los rayos del Sol. Por
tanto, debe darle lasure de vez en cuando para
mantener una estética aceptable. El tiempo entre mano
y mano de lasure es muy variable y depende de la
climatología. Debe dar más lasure (directamente, no
forma capa) en cuanto vea un mal aspecto.
En
cuanto a los nudos, aunque en maderas de interior
pueden ser estéticos y no dar problemas, al exterior
es normal que se estropeen y se caigan. Por tanto, es
muy conveniente que la madera para exterior no tenga
ningún tipo de defecto.
Gracias
S
VENTANAS
DE MADERA PARA EXTERIOR
He visto en unos
grandes almacenes de bricolaje que venden ventanas de
madera, creo que de pino, que no están tratadas,
quiero saber como deberé tratarlas para colocarlas en
el exterior, y si me darán buen resultado
Si
compra unas ventanas de madera para exterior, lo
normal es que vengan tratadas de fábrica. Si no es así,
el tratamiento consiste simplemente en darle un
protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO de Xylazel ó
BRUXYL de Bruguer. No es necesario darle ningún
acabado posterior. El tratamiento lo puede dar con
brocha, pulverización o inmersión breve (se consigue
una protección superficial), y también mediante
inmersión prolongada (protección profunda). El
resultado es óptimo y solo deberá dar nuevamente
protector al cabo de varios años o en ventanas muy
expuestas al sol una vez al año. Una madera bien
tratada requiere un mantenimiento menor que el hierro
por ejemplo.
Muchas
Gracias
Me gustaría que me dijeran el
tratamiento que seria mejor para tratar ventanas
hechas para exteriores de los siguientes materiales:
pino melis, iroko e ipé. Dichas maderas las tendría
que tratar contra efectos de humedad, ya que las
situaremos en una zona de media montaña, como seria
el Montseny. Me gustaría y les agradecería que me
dieran diferentes tratamientos, tanto en barnices,
tratamientos a poro abierto, aceites, ceras y algún
producto especifico.
Lo
mejor sin duda es el tratamiento a poro abierto, por
resultado y facilidad de mantenimiento. Primero debe
dar un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) y después
un lasure (XYLAZEL LASUR) en un color intermedio para
proteger la madera de los efectos del Sol. únicamente
hay que volver a dar más lasure de vez en cuando
directamente, sin necesidad de lijar.
El barnizado presenta problemas en el Iroko. Hay que
barnizar con barniz de poliuretano o si no, lavar
primero la madera con metanol. Si se barniza
directamente con barnices que sequen por oxidación ,
puede que no sequen nunca, ya que esta madera tiene un
antioxidante (cloroforina) en su composición. El
Lapacho o Ipé también puede presentar dificultades
en el barnizado debido al lapachol que contiene, por
lo que se recomienda dar tapaporos primero. El Pino
Amarillo del Sur o Pino Melis también puede dar
problemas debido a su alto contenido de resina si no
ha está bien seco. Puede desprender la película de
barniz y producir exudaciones de resina con el calor.
El barniz recomendable en estas dos maderas es el
poliuretano o alguno especial para clima alpino.
Aparte de estos inconvenientes, el barnizar tiene otro
principal, la necesidad de lijar completamente cuando
se deteriore para volver a barnizar y conseguir
nuevamente un acabado decente.
En cuanto a aceites o ceras, no se lo recomendamos en
absoluto, principalmente por su alto mantenimiento.
Solo es recomendable en muebles de jardín, por su
acabado más natural y porque el mantenimiento es más
sencillo debido a la mayor accesibilidad.
Gracias.
S
FONDOS
PROTECTORES Y LASURES
Hola amigos. Quiero
tratar con Xilamon unas vigas de madera que han tenido
o tienen carcoma. Como están pintadas, quiero
ponerles decapante y quitarle la pintura, lo cual
supone un trabajo importante. Para evitar en un futuro
este trabajo, quisiera saber si quedarán con buen
aspecto si las dejo sólo con las capas de xilamon,
para que si necesito tratarlas otra vez no tenga que
volver a lijarlas, o si existe un producto colorante
que no se tenga que lijar para volver a tratarlas.
Gracias.
Primero
debe saber que tipo de XYLAMON quiere darle. Existen
multitud de productos xylamon. Si tiene todavía
carcoma deberá darle un tratamiento a base de XYLAZEL
CARCOMAS. Si ya no tiene carcoma puede darle XYLAZEL
FONDO que es un fondo incoloro preventivo contra
carcomas y hongos de pudrición y azulado. Es también
hidrófugo. Estos tratamientos no forman capa y por
tanto no tiene que volver a lijar cuando precise darle
otra vez el tratamiento. Estos productos son
incoloros, por lo que la madera queda con su color y
aspecto crudo original.
Para
darle un tratamiento que además tiña la madera
existen los LASURES, que son protectores decorativos
de la madera. Puede darle XYLAZEL LASUR MATE, que es
un protector preventivo de la intemperie, carcomas y
hongos del azulado. A poro abierto, penetra en la
madera y no forma capa. Existe en multitud de
acabados: incoloro, sapelly, roble, castaño, caoba,
nogal, teca, ébano, pino, palisandro, pino oregón y
pino tea. Con estos acabados tampoco deberá volver a
lijar cuando precise darlo otra vez, al no formar
capa. Para exterior son desaconsejables los lasures
oscuros, pues al contener mucho pigmento puede ser
arrastrado por la lluvia, aparte de causar altas
temperaturas superficiales. Los lasures no protegen
tanto como los fondos protectores, pero para una viga
de interior no hay problema en usarlos, y el acabado
que se consigue es mucho mejor que dándole
simplemente un fondo protector.
En
resumen, lo que creemos que debe hacer es darle
primero un tratamiento matacarcomas (XYLAZEL CARCOMAS)
y después darle un acabado con un protector
decorativo (XYLAZEL LASUR MATE).
Muchas
Gracias
S
PÉRGOLA
DE TECA MUY EXPUESTA AL SOL
Muy Sres. míos :
Tenemos unas vigas de
teka en exteriores a modo de pérgola, que reciben
mucho sol, poca lluvia y bastante humedad de la noche.
Dos veces al año les
damos aceite de teka. No
obstante lo anterior nos surgen dos problemas
cuya solución queremos consultarles.
a) en primer lugar las
vigas, aún con la protección semestral de aceite de
teka, parece que no es suficiente y se ven
especialmente castigadas en su parte superior donde
además de tener un acabado sin pulir reciben mas sol
y mas humedad (nocturna y lluvia). Ello hace que entre
medio y 2 centímetros de la parte superior de las
vigas se vean mas grisáceas y más
deterioradas que el resto.
Habíamos pensado la
posibilidad de ponerles alguna protección superior
que evitara la humedad de la noche y el sol en esta
parte superior, como algún material sólido pero
flexible, ya que las vigas una vez colocadas han
sufrido ligeras curvaturas, laterales o hacia arriba
que no permiten materiales totalmente rígidos o algún
tipo de pintura, o pasta que se adhiera bien a la
madera y no se deteriore con el sol y la humedad ¿Que
tipo de protección, de este u otro tipo, sería
el más adecuado y estético y como debería colocarse
para no perjudicar a las vigas? ¿donde podemos
adquirir el material necesario?
b) por razón de su
propia ubicación y situación respecto al sol,
partes de una misma viga reciben más sol que
otras, produciendo una diferencia de intensidad de
color en una misma viga. Al darles aceite de teka se
recupera en parte pero no totalmente. ¿Es posible
recuperar la igualdad de tonalidades inicial de forma
total? ¿Que debemos hacer para ello?
Rogándoles una rápida
respuesta y agradecido de antemano les saluda
atentamente, Eduardo
Lopez
En
primer lugar, debe saber que numerosos estudios de
investigación han demostrado que lo más importante
es proteger la madera antes de que su superficie sea
expuesta a los agentes atmosféricos. De todas formas
puede protegerse posteriormente, aunque la duración
del protector (pintura, barniz o lasure) será menor,
apareciendo defectos tras un período de tiempo
relativamente corto. Un buen lijado es indispensable
para la ejecución de una buena protección. Debe
lijar las vigas acabando con lija del grano 120 ó
150. Las aristas y las uniones en las zonas más
expuestas al sol y la lluvia son generalmente los
puntos más vulnerables y donde comienza siempre la
degradación de la madera maciza en exterior. Para
evitarlo, se deben redondear las aristas con radio de
5mm, y las uniones ensambladas deberán impregnarse
profundamente con un protector.
El
verdadero problema que tienen sus vigas es el Sol, y
no tanto la humedad. La radiación solar actúa
principalmente a través de los rayos ultravioletas e
infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan
progresivamente las resinas de los productos de
acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos
por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos
infrarrojos tienen una acción indirecta al producir
un recalentamiento de la superficie de la madera que
la va degradando. Este calentamiento es mayor si se
utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los
oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para
maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes
ni oscuros, debiéndose utilizar protectores
medianamente pigmentados.
El
protegerlas con algún material sólido y flexible no
nos parece buena idea, ya que aparte de estropear la
estética de la pérgola y no proteger totalmente a no
ser que se hiciera hermético, deberá ser desmontable
para poder dar de vez en cuando un tratamiento.
Como
usted bien dice, la protección semestral con aceite
de teca no es suficiente en su caso, por lo expuestas
al Sol que están la vigas. Deberá aplicarlo más a
menudo (una vez al mes por lo menos) o darles una
protección con un producto adecuado. Este producto
puede ser el XYLADECOR SOL MATE o el XYLADECOR SOL
SATINADO, que protege de la intemperie y de los hongos
del azulado. Además lleva filtros para proteger de
los rayos ultravioleta del Sol. Los hay de muchas
tonalidades y conviene elegir un tono intermedio. El
de color teca le puede valer y así no cambiará
notablemente la tonalidad de su pérgola. No es una
solución definitiva, y tendrá que aplicar el
protector de vez en cuando (mucho menos que el aceite
de teca) sobre todo en los lugares más expuestos al
Sol, no siendo necesario volver a lijar para darlo de
nuevo, pues no forma capa. Para aplicarlo (con brocha,
pulverización o inmersión) deberá esperar a que la
madera este bastante seca, sin aceite de teca.
Si
decidiese pintarla, cosa que no le aconsejamos pues se
ocultaría la belleza de la madera, deberá usar un
esmalte sintético de calidad, muy brillante y de
color preferiblemente blanco o muy claro.
En
cuanto a igualar la diferencia de tonalidades en la
vigas, puede probar con el ACLARADOR DE MADERA de la
marca lakeone. Este producto aclara las maderas
manchadas u oscurecidas por la intemperie, pero
creemos que no merece la pena usarlo en su caso, pues
con aplicarle solamente el protector de color la
madera se igualará bastante.
Muchas
Gracias por su consulta
S
TARIMA
CON CARCOMA
Le agradecería
encarecidamente me informara en el tiempo más breve
posible, del tratamiento más efectivo para
desinfectar una tarima contaminada por carcoma en
estado larvario, tarima que se encuentra colocada , de
haya de un grosor de 2' 2 cm y que todavía está
sin barnizar.
Debe
darle un tratamiento matacarcomas con spray o brocha.
Debido al poco grosor de la madera a tratar creemos
que con solo darle el matacarcomas con brocha será
suficiente. Puede utilizar también un spray que viene
con un accesorio consistente en un tubo flexible
terminado en una pequeña aguja. Si lo da con brocha
deberá dar el producto en abundancia 2 ó 3 veces
cada dos horas.
Si
tiene muchos agujeros de carcoma utilice el spray e
inyecte mediante la aguja en un agujero de cada 10
aproximadamente.
Puede
utilizar por ejemplo el TERMITOL NX de LAKEONE en bote
o en spray.
Gracias
Agradecería
que me informaran como podría eliminar la carcoma de
la tarima con rastreles de mi casa. Es de pino 2,2 cm
de espesor, está barnizada y en uso desde hace 1 año.
No hay agujeritos de salida, pero las localizamos por
el chirrido que hacen al comer. Hemos quitado una
tabla y matada a todas las larvas que había en ella.
Creemos que hay más por el ruidito, pero no
sabemos si hay huevos por todo el resto de suelo del
que no oímos, de momento, nada. Muchísimas Gracias.
Lo
más seguro es que al barnizar se hayan tapado lo
orificios o pequeñas grietas por donde entró el
insecto adulto para depositar los huevos o que por
casualidad solo tuviese orificios o grietas la otra
cara. La forma de actuación en este caso es la que
han hecho (intentar escuchar donde se encuentran las
larvas, sacar las tablas afectadas y matar las
larvas con matacarcoma), ya que si no, solo queda la
opción de lijar completamente todo el suelo, aplicar
matacarcoma abundantemente (2 ó 3 veces cada dos
horas) y una vez completamente seco volver a barnizar.
Pero,
debido a que el estado de huevo dura muy poco (días o
alguna semana, según la especie) y que ya no
escuchan nada, creemos que lo mejor es no hacer nada
pues es muy posible que ya no haya más carcoma. Si
acaso seguir atentos para volver a actuar en caso de
que oigan más ruidos de larvas comiendo.
Gracias
S
TRAVIESAS
DE VÍAS DE TREN
He construido unas escaleras, en el jardín de una
casa en la Sierra, con vigas de Madera de las vías
ferroviarias. Mi intención es lijarlas y barnizarlas,
pero quisiera tratarlas previamente para su mejor
conservación y resistencia. Podrían indicarme que
productos he de utilizar para su tratamiento y
posterior decoración (barnizado, etc)
Muchas gracias, Rosemary Vizán
Aunque
la primera muestra de madera protegida por el hombre
es de hace 250.000 años (lanza de madera endurecida
al fuego encontrada dentro de un esqueleto de elefante
en Alemania), y posteriormente se fueron empleando
muchos otros sistemas de protección, el nacimiento de
la industria de la protección de la madera se debe a
la aparición del ferrocarril y de las líneas telegráficas.
La necesidad de proteger tanta madera de los vagones,
traviesas y postes telegráficos favoreció el rápido
desarrollo de esta industria. En España
concretamente, la primera planta de protección de la
madera data de 1896 y se construyó en Miranda de Ebro
por la "Compañía de Ferrocarriles del
Norte" para el creosotado de traviesas.
Con
esta reseña histórica, lo que queremos decirle es
que no hay madera mejor tratada que la de las
traviesas de las vías de tren. Por tanto, no es
necesario que las proteja, pues ya están protegidas
desde su puesta en servicio con la tecnología más
avanzada (protectores químicos aplicados con
autoclave o vacío). Ahora bien, la humedad, el sol y
los cambios bruscos climáticos pueden degradarla y
estropear su aspecto. La humedad provoca hinchazón y
aumenta la probabilidad de ataques de insectos y
hongos, el sol provoca una degradación superficial
que vuelve la madera grisácea (fotodegradación) y
los cambios bruscos climáticos son los causantes de
la aparición de fendas (grietas). Por ello, es
conveniente un esmerado lijado para que vuelva a tener
un buen aspecto superficial. Aunque creemos que no
necesita hacer nada más, si quiere mejorar su aspecto
puede darle un protector decorativo medianamente
pigmentado (ni muy claro ni muy oscuro), como puede
ser el XYLADECOR (para condiciones normales) ó el
XYLADECOR SOL (si la escalera está muy expuesta al
sol). El barnizarla se lo desaconsejamos totalmente ya
que el mantenimiento es mucho mayor, pues aparte de
que la duración en buenas condiciones de un barniz de
exterior es menor que la de un protector, deberá
lijar previamente cada vez que barnice. Además, el
barniz de los peldaños, aunque sea de gran calidad,
no durará mucho al ser pisado constantemente y es
posible que su agarre no sea bueno dependiendo del
protector que se usara cuando se construyó la
traviesa. Lo mismo ocurre con la pintura.
Muchas
Gracias
Hola, voy a construir un porche en mi nueva casa,
nos han ofrecido unas traviesas de tren, con
suficiente longitud para utilizarlas como vigas y
dejarlas vistas. ¿Que tipo de tratamiento habría que
darles? He leído en una anterior consulta que este
tipo de madera ya viene protegida, pero aun así, ¿Es
recomendable darle algún tipo de producto para
protegerlo de la carcoma antes de aplicarle xyladecor?
No quisiera que la estructura del porche se viera
debilitada por el tiempo por no haber hecho lo
correcto con anterioridad.
Gracias y un saludo
Creemos
que no es necesario darle ningún tratamiento pues el
que se dio en origen es el más efectivo. Solo si
quiere cambiar algo el aspecto exterior podría darle
algún protector pigmentado tipo XYLAZEL LASUR.
Gracias
S
BARNIZ
O PROTECTOR
Estimado Sres:
He conocido su página web y les
felicito de antemano. Quisiera hacerles un consulta:
Tengo en mi jardín una casa de 4 metros x 4
metros, de madera de pino barnizada, y quisiera saber
que debo hacer para asegurar una protección contra la
lluvia y el riego.
Reciban un cordial saludo.
Antonio
Una
madera barnizada ya está protegida de las
inclemencias del tiempo y no se puede hacer nada más
para mayor protección. El problema de las maderas
barnizadas en exterior es que cuando el barniz se
deteriore, para volver a protegerla hay que volver a
barnizar y esto se puede hacer de las siguientes
formas:
1.- Barnizando directamente encima. Es lo más
sencillo, pero el acabado será bastante mediocre y
antiestético.
2.- Lijando completamente y volviendo a barnizar. Es
la forma correcta de actuar, pero tiene el
inconveniente de que es un trabajo muy duro y sucio.
Para evitar estos inconvenientes nosotros recomendamos
que las maderas al exterior se protejan con un
protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO) y un lasure si
les da el Sol directo (p.e. XYLAZEL LASUR). Para dar
estos productos, la madera debe estar completamente
cruda (sin barnices, ceras, aceites, pinturas, etc)
con el fin de que los protectores penetren en la
madera. La gran ventaja de este método, aparte de que
la protección es mayor que con barniz, es que el
mantenimiento se simplifica pues solo hay que aplicar
más protector cuando sea necesario directamente (sin
necesidad de lijar), ya que estos productos no forman
capa ( no tapan el poro de la madera).
Gracias
Muy
sres. Mios.. tengo una pérgola, en una terraza, de
madera de pino con 8 vigas de aprox. 7x15x350cm. Y se
me ennegrece, la he barnizado con barnices para
exteriores que en teoría tienen fungicidas y protección
UV. Etc. pero siguen igual. Hay alguna forma de evitar
esto. Un vecino me ha dicho que las ha barnizado con
barniz para exteriores después de impregnarlas con
aceite de linaza. En fin, ahora las tengo lijadas para
darles otra pasada ¿Cómo lo hago ? ¿Con qué las
barnizo?
Gracias
anticipadas
SALUDOS
Vicente
Zaragozá
Silla
(Valencia)
No
creemos que sea muy buena idea dar aceite de linaza y
luego barnizar, pues hay bastantes probabilidades de
que el barniz no seque o no agarre correctamente.
Nosotros, para exterior, somos partidarios del
tratamiento a poro abierto (protector de fondo y
lasure) mejor que barnizar, ya que el mantenimiento es
mucho menor (no forma capa y por tanto se da más
producto directamente cuando haga falta sin necesidad
de lijar).
El
ennegrecimiento es debido a los rayos ultravioletas,
por tanto creemos que el barniz que ha utilizado no
tenia buenos filtros. De todas formas, creemos que
siempre es mejor proteger de los rayos UV con
pigmentos (tiñendo la madera o dándole un lasure)
que con productos transparentes que contengan filtros.
En
resumen, si no quiere dar protector de fondo y lasure
(es lo mejor), le recomendamos que tiña la madera
(color intermedio, ni muy claro ni muy oscuro) y
barnice después con un buen barniz para exteriores
(marca conocida).
Gracias
S
PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DEL AZULADO
Muy sr. nuestros
,agradecería que me dieran información sobre como
tratar el azulado del Ayous ,yo tengo un aserradero en
Guinea Ecuatorial y en la actualidad quiero empezar a
cortar esta madera pero conozco su problema de azulado
y me gustaría saber como resolverlo .
Gracias y reciban un
cordial saludo. Luis POZO
El
azulado de la madera se debe a la aparición de hongos
cromógenos (causan cambio de color en la madera) que
atacan la albura en dirección radial pudiéndose
extender por toda esta zona rodeando totalmente al
duramen. Es causado generalmente por hongos del género
Ceratostomella, pero también por otras especies. La
coloración azulada se debe a la reflexión de la luz
sobre las hifas del hongo presentes en la superficie.
Las
principales alteraciones que produce
sobre la madera son:
1.-
Aumento de la permeabilidad. Esto supone que
la madera se vuelve menos resistente a la acción de
la humedad y de los hongos de la pudrición.
2.-
Ligero descenso de las propiedades mecánicas.
Normalmente no tiene importancia a no ser que se de el
azulado completo (6 meses). En madera de construcción
se admite un azulado del 25%.
La
propagación se produce por las esporas de los hongos
que son transportadas a grandes distancias por el
viento y los insectos. También se propaga por
contacto entre una madera afectada y una sana. La propagación
depende de dos factores principales:
1.-
El contenido de humedad. Los hongos se
desarrollan entre unos grados de humedad del 20 al 140
%, por tanto puede empezar a desarrollarse nada mas
cortar el árbol, ya que el contenido de humedad de la
albura en un árbol recién cortado está sobre el
140%.
2.-
La temperatura. Pueden desarrollarse entre 5
y 35 ºC siendo la temperatura óptima de 20 a 24 ºC.
Aguantan mejor las temperaturas bajas que las altas, y
se ha comprobado que su exposición durante varios días
a temperaturas superiores al máximo tolerado mata los
micelios, de ahí la conveniencia del secado
artificial.
De los
factores de propagación se deducen los tratamientos a
seguir. No se debe descortezar el tronco hasta el
momento de su aserrado. Antes de 24 horas después de
la tala deberá dar un tratamiento superficial (la
superficie del tronco debe estar seca) por pulverización
con PENTACLOROFENATO SÓDICO. Si el tiempo fuese
lluvioso puede esperar a que se seque para dar este
tratamiento. También se pueden dejar los troncos
flotando en estanques llenos de agua dulce o efectuar
un riego ininterrumpido sobre ellos hasta el momento
del aserrado, evitando además de esta forma la
aparición de fendas (fisuras). Nada más aserrarse
deberá secarse en secaderos artificiales a
temperaturas superiores a 35ºC hasta dejarla en un
grado de humedad por debajo del 18%. Si no se dispone
de secadero artificial o se está en una región muy húmeda,
deberá tratar la madera por inmersión con
PENTACLOROFENATO SÓDICO nada mas salir de la sierra,
para posteriormente secarla al aire.
Para
hacer desaparecer la coloración de una madera ya
azulada se deberá pincelar ésta con una solución
acuosa de HIPOCLORITO SÓDICO con un 5% de cloro
activo, como mínimo.
Esperamos
que hayan quedado despejadas sus dudas.
Muchas
Gracias
S
TARIMA
DE PINO PARA EL BAÑO
Ante todo, gracias por la respuesta al decapé del
pino. Me gustaría saber como se protege la madera
(pino) para hacer una especie de tarima para el baño,
al salir de la bañera.
Muchas gracias por su respuesta. Un saludo.
Para
proteger la madera puede aplicar un protector de fondo
como el XYLAZEL FONDO ó un protector decorativo tipo
XYLAZEL LASUR. El segundo producto tiñe la madera y
lo hay en diferentes tonos. Ambos productos son de la
marca XYLAZEL. Debe aplicarlos sobre la madera cruda.
Gracias
S
TRATAR
UNA MADERA CUPERIZADA
Tengo en el jardín una
zona de madera cuperizada desde hace varios años. Le
toca el sol y el agua diariamente y ahora parece un
poco deteriorada, gris y agrietada. El problema es que
comienzan a aparecer astillas que resultan molestas al
caminar sobre ellas. Me gustaría saber si existe algún
producto para el mantenimiento y/o conservación de
los listones de madera cuperizada. Muchas gracias por
su atención.
Maria José
Latorre
Ningún
tratamiento para madera es definitivo. El
astillamiento y agrietamiento se debe a los cambios
bruscos de temperatura, y el color grisáceo a la acción
del Sol. Lo primero que debe hacer es lijar bien para
eliminar las astillas, a continuación puede darle el
ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone que aclara las
maderas agrisadas y oscurecidas por la intemperie. Por
último puede darle XYLADECOR SOL mate o satinado,
preferiblemente en un tono intermedio. Este producto
cambiará el color y aspecto de la madera, por lo que
es aconsejable que pruebe antes en un sitio no visible
para ver si le gusta el acabado. Si no le gustase,
puede darle XYLADECOR mate o satinado incoloro, aunque
no protege tanto de los rayos del Sol. Pruebe primero
a darle sólo XYLADECOR sin darle previamente el
ACLARADOR, pues es posible que el resultado sea bueno
y no sea necesario dárselo, sobre todo si le da un
XYLADECOR con color. El XYLADECOR debe darlo de vez en
cuando (no hace falta lijar previamente) y por lo
menos una vez al año si las condiciones climáticas
son adversas (mucho Sol y agua).
Gracias
S
MADERA
EN CONTACTO CON EL SUELO
He leído una consulta sobre madera tratada para
exterior en contacto con el suelo. En concreto
hablaban de la cuperización: Entiendo que es mejor el
tratamiento protector hidrosoluble que el orgánico.
Me podrían decir que tipo de producto debería dar.
Imagino que será por todas partes.
Lo
primero que hay que hacer es intentar aislar la madera
del suelo mediante un pilar de hierro, piedra,
cemento, etc. De todas formas el agua escurrirá por
la madera llegando a la base produciendo en ella
mayores degradaciones. Por tanto también será
necesario darle tratamiento.
Si la
madera está en contacto directo con el suelo son
preferibles los protectores hidrosolubles. Se debe
usar un protector hidrosoluble de fijación rápida y
difícilmente deslavable. Se suele aplicar con
autoclave pues debido a la rápida fijación de sus
componentes, si se utiliza otro tipo de aplicación
(inyección, pulverización, etc) puede no penetrar lo
suficiente. Los protectores hidrosolubles más usuales
son :
- Los
CCA (Cromo, Cobre y Arsénico). Es el protector más
eficaz, pero debido a la toxicidad de uno de sus
componentes (arsénico) cada vez se utilizan menos
(vea consulta sobre la peligrosidad de las creosostas
y el CCA). Como productos comerciales se pueden citar:
Tanalith C, Boliden K33, Erdalith, Celcure A, etc.
- Los
CCB (Cromo, Cobre y Boro). Debido a la comentada
peligrosidad del arsénico en muchos países se ha
cambiado este componente por el boro.
- Los
CFK (Cromo, Fluor y Cobre). Es otro tipo de protector
hidrosoluble con duración algo inferior a los
anteriores. Se puede citar por ejemplo el Basilith
CFK.
Nosotros
no recomendamos que un particular aplique estos
productos (sobre todo los CCA) y en caso de hacerlo se
debe tener máxima precaución al usarlo y adoptar
todas las medidas de protección posibles (mono,
guantes, mascarilla, gafas y hacerlo en lugar bien
ventilado).
Si la
madera esta aislada mediante un pilar es mejor aplicar
un protector orgánico, ya que la penetración es
mayor (con aplicación superficial) y no se van con el
agua al no ser solubles en ella.
Existen
muchas maderas comerciales que soportan más o menos
bien el contacto permanente con el suelo sin ningún
tipo de tratamiento como por ejemplo el Alep, el
Azobe, la Arariba, el Balau Amarillo, el Cedro, el
Ciprés, el Cumarú, el Elondo, la Encina, la Itauba,
el Lapacho, la Massaranduba, el Merbau, el Mukulungu,
el Quebracho Colorado, la Sequoia, la Teca y el
Wacapou.
Gracias
S
CARCOMA
EN MARCOS DE PUERTAS
Mi consulta es la
siguiente:
Tengo que sustituir
unos marcos de puertas ya que han sido muy dañados
por las termitas. Mi preocupación es que con el
tiempo los nuevos marcos vuelvan a ser deteriorados
por estos insectos. Que medidas debo tomar antes de su
colocación y que mantenimiento seria el adecuado.
Agradeciéndoles de
antemano su colaboración. SVZ
Las
termitas son unos insectos peligrosos por su voracidad
y su erradicación y prevención debe ser hecha por
profesionales. Las termitas viven en el subsuelo y
atacan la madera para comer su celulosa. La prevención
incluye al terreno alrededor de la construcción.
Suponemos
que sus marcos tienen carcoma y no termita. Lo más
importante será eliminar el foco de la carcoma.
Cuando haya quitado los marcos, aplique un
matacarcomas (por ejemplo XYLAZEL CARCOMAS) con brocha
o spray al cerco (es la parte interior de los marcos).
Si tiene agujeros visibles inyecte con la cánula del
spray en uno de cada diez agujeros aproximadamente. Se
trata de empapar bien el cerco para que las termitas
mueran. Una vez dado el tratamiento y cuando esté
seca la madera aplique un protector de fondo como por
ejemplo el XYLAZEL FONDO. Éste es un tratamiento
incoloro, preventivo contra la carcoma y hongos de la
pudrición y azulado. A continuación aplique este
mismo producto a los marcos nuevos antes de
barnizarlos o darles cualquier acabado. Si los marcos
estuvieran ya acabados (barnizados, pintados o
encerados) de fábrica, aplique el protector por la
zona no acabada. Si no están acabados, también puede
optar por darles un XYLAZEL LASUR en la tonalidad de
su gusto en vez del XYLAZEL FONDO. Este es un producto
de acabado y además protector. De esta forma el
mantenimiento consistirá en darle este mismo producto
de vez en cuando (no es necesario lijar). El
mantenimiento de los marcos si están pintados,
barnizados o encerados se complica, ya que deberá lijar
para quitar el acabado superficial, o quitarlos
para darle el producto por detrás. De todas formas es
prácticamente imposible que las termitas se
reproduzcan si ha dado bien los tratamientos
iniciales. Todos los productos recomendados son
de la marca XYLAZEL.
Gracias
S
CARCOMA
EN TABLAS Y LISTONES
Hola,
Antes
de nada, felicitarles por su magnifica web, es de las
pocas que da gusto acceder a ella.
La
cuestión de mi consulta es que hace 3 meses hice un
avancé de una caravana de madera, con el mismo
sistema que si fuesen pales.
Los
listones que hacen de travesaños, me los proporcionó
mi padre que tenía bastantes, pero los tablones de
encima los compré en una serrería, (son de 2,60 cm
de largo x 50 cm de ancho y 3 cm de grosor). (No miré
en ambos casos la existencia de carcoma).
Encima
de estos tablones le puse un cintasol sin encolar.
Días
atrás cuando levanté el cintasol encontré en un
solo tablón agujeros OVALADOS de 3-4 mm, con restos
de serrín y virutas en forma de media luna del mismo
tamaño que los agujeros.
Mi
pregunta es ... ¿Son carcomas? Yo no había visto
nunca agujeros ovalados, pero lo cierto es que si oigo
el típico ruido de "crick-crick".
¿Si
fuese carcoma como puedo eliminarlas para que no
se me propaguen?
He
oído de un aparato de ultrasonidos y del gasoil.
¿Son
eficaces si se combinan ó hay algún producto ó método
mejor?
Les
agradezco de antemano su amabilidad.
Esperando
alguna respuesta al respecto, un cordial saludo.
Es
carcoma lo que tiene. Los ultrasonidos no son para
matar la carcoma, sino para ver el alcance del daño
que ha hecho la carcoma o las termitas sobre
estructuras con peligro de derrumbe. El gasoil es un
remedio casero que no le recomendamos. Debe dar un
matacarcomas (p.e. TERMITOL NX de la marca Lakeone).
Se puede dar por pincelado si la madera está cruda
(sin barnices ni pinturas) o inyectarlo por los
agujeros detectados con TERMITOL NX en spray, que
viene dotado de una cánula para este trabajo. De lo
que se trata es de que el líquido penetre en la mayor
parte posible de la madera.
Gracias
S
INSECTOS
XILÓFAGOS: TERMITAS, POLILLA Y CARCOMA
ESTIMADOS SRES:
TENGO UNAS VIGAS ANTIGUAS EN UNA CONSTRUCCIÓN Y SE
OYE UN RUIDO COMO SI UN INSECTO ESTUVIESE DENTRO DE LA
MADERA. NO SE OBSERVAN AGUJEROS EN ÉSTA NI SERRÍN EN
EL SUELO. POR LO QUE SABEMOS LA CARCOMA PRODUCE
AGUJEROS, Y A LA TERMITA NO SE LA OYE. AGRADECERÍA
NOS INDICASE QUE XILÓFAGO PUEDE SER Y QUE PRODUCTO
TIENEN PARA SU TRATAMIENTO
ATTE JOSE RIPOLL
Sus
vigas están atacadas por carcoma aunque no vea los
agujeros que producen. El ruido que comenta es síntoma
típico de la carcoma. Los agujeros los produce el
insecto adulto cuando abandona la madera, pero para la
puesta de huevos la hembra puede utilizar cualquier
resquicio, grieta o fisura que tenga la madera. También
puede introducirse por los agujeros hechos por el
insecto adulto en un ciclo larvario anterior. A
continuación se describen los más perjudiciales
insectos xilófagos, así como su actuación y
tratamiento.
INSECTOS
XYLÓFAGOS
Los
insectos xylófagos son los que se alimentan de
madera. Dentro de los insectos xylófagos podemos
distinguir dos tipos principales: INSECTOS LARVARIOS e
INSECTOS SOCIALES.
1.-
INSECTOS LARVARIOS. Durante el ciclo de vida
se produce la metamorfosis y los insectos pasan por
cuatro estados: huevo, larva, pupa e insecto adulto.
El tiempo más largo del ciclo de vida corresponde al
estado larvario, y es precisamente cuando el insecto
degrada la madera para satisfacer sus necesidades
alimenticias. Estas larvas pueden producir ruidos
perceptibles cuando comen. Existen tres órdenes de
insectos larvarios con familias de insectos xylófagos,
que son: COLEÓPTEROS, HIMENÓPTEROS Y LEPIDÓPTEROS.
Dentro de los coleópteros (escarabajos) hay tres
familias que representan el mayor peligro para la
madera de construcción, que son:
1.1.-
CERAMBÍCIDOS O CARCOMA GRANDE. Son los causantes de
la mayor parte de los ataques en madera de construcción.
Afectan principalmente a la madera de coníferas,
pudiendo llegar a desaparecer, pero dejan la capa
externa sin atacar lo que dificulta su detección. Tan
solo se puede detectar desde el exterior por los
orificios de sección oval que que el insecto adulto
deja al abandonar la madera para aparearse. Suelen
atacar madera de estructuras (vigas, correas, pies
derechos, etc).
1.2.-
ANÓBIDOS O CARCOMA FINA. Los daños producidos son
menos espectaculares que en caso anterior. Atacan
normalmente solo a la albura de ciertas especies de
coníferas y frondosas. Atacan a la madera estructural
y de carpintería interior y exterior.
1.3.- LÍCTIDOS
O POLILLA. Atacan principalmente a maderas de
frondosas con alto contenido en almidón. Afectan
principalmente a suelos de parquets y tarimas en la
construcción. Debido a su corto ciclo de vida
larvario de un año normalmente y a la persistencia de
los protectores químicos actuales el tratamiento es más
sencillo, pues con una sola aplicación en la época
de vuelo (insecto adulto) bastará.
2.-
INSECTOS SOCIALES. A este grupo pertenecen
las TERMITAS. Las termitas son conocidas también como
"hormigas blancas", aunque no tienen nada
que ver con éstas. De las 2000 especies de termes
conocidas solo 150 producen daños en la madera. En
España tan solo se presentan dos especies. La más
peligrosa es la Reticulitermes lucifugus Rossi, o
termes subterránea. El nido principal está siempre
fuera del edificio y es subterráneo. Acceden a las
casas por rincones húmedos de muros y paredes o por
la cabeza de vigas de madera y marcos de puertas. Si
no pueden acceder a otras vigas o maderas por el
interior de las paredes van fabricando unos tubos o
canales visibles de color marrón oscuro llamadas
goteras construidas con deyecciones y tierra que se
secan rápidamente al contacto con el aire. En estos
canales se mantiene una alto grado de humedad
necesario para su supervivencia. La degradación que
provoca en la madera su ataque no se ve a simple vista
ya que dejan una capa exterior de 1 a 2 mm intacta.
Quitando esa capa superficial se puede observar el fenómeno
de las "hojas de libro" debido al aspecto
que presenta con láminas muy finas de madera sin
atacar. Las termitas no hacen ruido cuando comen la
madera.
La otra
especie de termes que se da en España (solo en
Canarias) es el Criptotermes brevis Walker. Ataca a la
madera seca (12% de humedad). Anidan en el interior de
la madera originando galerías con huecos donde
depositan excrementos. De vez en cuando abren
orificios al exterior para expulsar los restos
fecales. Solo salen al exterior para volar y
fecundarse y vuelven de inmediato al interior tapando
el orificio originado con madera seca mascada, por lo
que su detección se dificulta.
TRATAMIENTOS
CONTRA
INSECTOS LARVARIOS. Deberá aplicar un
matacarcomas (por ejemplo XYLAZEL CARCOMAS de la marca
Xylazel, o TERMITOL NX de la marca LAKEONE) cuando el
insecto está en estado larvario. Si quita la capa
superficial de madera y elimina la madera muerta con
un cepillado enérgico solo deberá tratar
superficialmente la viga aplicando el producto
abundantemente con brocha o por pulverización varias
veces cada 2 horas. Si no quiere o no puede quitar la
capa superficial de madera deberá dar el tratamiento
por inyección, haciendo taladros profundos cada 30cm
aproximadamente, inyectando el producto y volviendo a
tapar los agujeros con masilla o cera. Se trata de que
el producto sea embebido por toda la viga. Después de
la aplicación de estos productos deberá proteger la
viga con un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) o un
lasure (XYLAZEL LASUR).
CONTRA
LAS TERMITAS. Contra las termitas el
tratamiento es mucho más complejo sobre todo en el
caso de la termes subterránea, ya que aparte de
sanear la madera atacada, sustituir las muy dañadas y
matar las termitas con insecticida, hay que hacer una
desinfección de los muros de cimentación, del
terreno colindante y crear una barrera química de
protección alrededor de la edificación. Después
habrá que dar un tratamiento químico final a la
madera. Por tanto, en el caso de tener termitas es
mejor acudir a un profesional.
Gracias
S
¿BARNIZ
ANTICARCOMA?
Queridos xilo-consultores:
Han arreglado la escalera de madera de nuestro
portal, y pese a que en el presupuesto original aparecía
un tratamiento anticarcoma, y barnizado, en realidad
han aplicado un único producto.
El operario nos ha dicho que con ese único producto
se consiguen tanto el tratado anticarcoma, como el
barnizado, pero nosotros dudamos que esto sea así.
Por lo tanto, me gustaría que me informasen si existe
un producto de estas características, o si lo más
probable es que nos hayan querido tomar el pelo.
Preguntado qué producto había aplicado, nos contestó
ELQUIMI, marca que yo no he encontrado en ningún catálogo.
Espero atentamente su respuesta. Gracias de antemano.
Nosotros
no conocemos ningún barniz anticarcoma ni la marca
que nos comenta. Dudamos de que pueda darse el
tratamiento aplicando un barniz, ya que el fondo
protector anticarcoma es un producto muy liquido para
que penetre bien en la madera, y el barniz es un
producto más espeso y debe quedarse en la superficie.
El tratamiento normal es darle primero un fondo
protector (antihongos y anticarcoma), y después el
barniz con una primera capa diluida. Se puede dejar la
madera sólo con el fondo protector, pero en zonas de
paso (suelos, escaleras, etc) si se deja así, el
desgaste de la madera será el mismo que si estuviera
cruda. El fondo protector no cambia el aspecto de la
madera (no da brillo ni forma capa), pero aviva
ligeramente el color de ésta. Nosotros no podemos
decirle que le hayan engañado, pues desconocemos si
existe ese producto, pero desde luego lo dudamos.
También
es cierto que el barniz (cualquiera), ya es de por sí
algo protector de la carcoma, pues estos insectos
penetran en la madera para poner los huevos por
cualquier resquicio o agujero, pero ellos no pueden
hacerlo (solo comen madera las larvas). Como el barniz
forma capa, puede tapar los pequeños agujeros o
resquicios que tuviera la madera, impidiendo la
entrada de estos insectos. Pero cuando el barniz se
deteriore, o en caso de agujeros que no tapase el
barniz, los insectos podrían penetrar.
Gracias
S
REHABILITACIÓN
DE UN TECHO
Voy a llevar a cabo la rehabilitación de una casa
rural. Los techos son a 2 aguas y en una parte están
compuestos por antiguos (150-200 años) troncos madera
sin trabajar, es decir redondos, que en gran parte de
ellos, están afectados por hongos (pudrición) y por
carcomas. Sobre ellos hay un antiguo cañizo, sobre el
que a su vez se asientan las tejas.
El cañizo lo voy a quitar, previo levantado de las
tejas, pero los troncos de madera, me gustaría
sanearlos para poder dejarlos. ¿Existe algún tipo de
producto en el mercado de la rehabilitación, que
sirva para consolidar y dar resistencia a la madera,
de forma que vuelva a tener, si no sus características
mecánicas iniciales, por lo menos sí bastantes
elevadas?. Esto es importante dado que como son
troncos con forma circular, no puedo emplear los
sistemas de refuerzo a base de insertar en el alma de
la madera ,o en sus laterales, pletinas metálicas.
Pensaba utilizar los productos de la casa Xilazel,
pero he visto que ustedes recomiendan otra casa. ¿Cuál
de las dos es mejor?
Sobre los troncos quisiera poner unos paneles tipo sándwich
termochip, con el alma de polietileno expandido,
y como las vigas de troncos redondos, sólo tienen una
pequeña superficie de contacto con los paneles, ¿cómo
podría fijarlos?.
Una última cuestión. Una de las aguas de la
cubierta, está formada por viguetas de hormigón de
unos 6,5 m de largo sobre las cuales existen bardos y
la tejas las cuales tengo que levantar para colocarlas
de nuevo. Mi pregunta es ¿cómo podría aislar térmicamente
del esta parte de tejado?. Pensaba hacerlo bien desde
el interior, con una capa de espuma proyectada y el
forrado con madera de las viguetas, o bien desde el
exterior, recreciendo la capa de mortero sobre los
bardos, con otra capa de hormigón aligerado y
aislante a base de Airlita, o ambas.
Agradeciéndoles las molestias de antemano un
saludo.
No existe
ningún producto para dar más resistencia a la madera
afectada por carcoma y pudriciones. De todas formas
para que la estructura se debilite peligrosamente, las
vigas deben estar muy afectadas y sonar huecas en
algunos puntos. Conviene que sean vistas por un
profesional. En cuanto a XYLAZEL o LAKEONE, las dos
marcas son muy buenas y puede elegir la que quiera.
En
cuanto a los paneles, sin verlo directamente es difícil
darle una solución, pero creemos que podrá
atornillarlos a las vigas directamente aunque la
superficie de contacto sea mínima. También podría
reforzarlo con alguna masilla de fijación tipo
MONTA-KIT de Imedio.
El
aislamiento puede hacerlo como nos indica, pero en
estos temas de rehabilitación, siempre es aconsejable
que lo vea un profesional, pues puede que la
estructura no aguante el sobrepeso de los aislantes.
Gracias
S
¿CARCOMA
O TERMITA?
Voy
a comprar una casa antigua y he observado que la
tarima (que ha sido barnizada recientemente) presenta
muchos agujeros de carcoma y en la escalera se aprecia
el típico polvillo blanco que han dejado al roer la
madera. Entiendo que la termita es una plaga mucho más
difícil de erradicar que la carcoma y quisiera saber
cómo se distingue la madera atacada por una y otra.
Si se tratase de carcoma, ¿qué garantías tengo de
que después de un tratamiento anticarcoma no va a
volver a aparecer?
L.
Benitez. Madrid.
La
carcoma deja siempre agujeros en la superficie, pues
el insecto al hacerse adulto abandona la madera. Para
poner los huevos, también necesita algún agujero o
grieta por donde introducirse. Sin embargo, las
termitas, viven en el interior de la madera y hacen
galerías interiores respetando una delgada capa
exterior. Además solo viven en ambientes muy húmedos,
excepto la especie que se da en Canarias.
Para
eliminarla, sería conveniente lijar todo el suelo
para dar abundantemente un producto anticarcoma
(XILAZEL CARCOMAS de Xylazel o TERMITOL NX de Lakeone)
con brocha dos o tres veces. Estos productos son también
preventivos. Si no pudiese hacer esto, debería
introducir por todos los agujeros, el producto,
mediante inyección o con la cánula que traen estos
productos si se compran en spray. Es mejor el primer método,
ya que aparte de que el producto penetrara por toda la
madera, al barnizar posteriormente se taparán todos
los agujeros y resquicios por donde podría penetrar
el insecto. En el caso de darlo exclusivamente en los
agujeros, debería tapar posteriormente éstos con un
poco de cera.
La
garantía de que no vuelva a producirse un ataque de
carcoma no es total, y depende principalmente de que
se haya hecho bien el tratamiento, pero no existe otra
opción. Si quiere garantía debería llamar a una
empresa especializada en plagas que seguramente si le
darán alguna garantía.
Gracias
S
DAR
ACEITE O BARNIZAR MADERA CUPERIZADA
Estimados Srs.
Tengo una terraza con madera de pino cuperizada. Ahora
he colocado una pérgola encima del suelo y quisiera
saber si puedo lijar el suelo y luego ponerle un
barniz de suelos para que queda lo más parecido a un
parquet.
¿Se puede barnizar una madera cuperizada?.
Tengo otra terraza con iroco cuperizado ¿Qué
debería hacer para su conservación?
a) Poner aceite. En este caso cuál es el más
recomendable.
b) Cuperizar todos los años. En este caso ¿Dónde se
puede comprar?
c) ¿Existe algún otro tratamiento?
Gracias
Se
puede barnizar perfectamente una madera cuperizada. El
procedimiento es el mismo que con cualquier madera.
Ahora bien, ese tono verde que adquiere la madera
cuperizada no desaparecerá aunque se lije, pues el
producto que se utiliza para el cuperizado es muy líquido
y volátil, y penetra mucho en la madera.
El cuperizado de la madera es un tratamiento que
destaca por su durabilidad y resistencia a los agentes
atmosféricos. Normalmente no tiene mantenimiento.
Aceite siempre le puede dar para mejorar su aspecto y
proteger algo más. Utilice aceite de teca. No es
necesario cuperizar todos los años ya que este
tratamiento suele durar muchísimo más. El Cuprinol
suponemos que lo podrá adquirir en alguna droguería.
De todas formas no le aconsejamos que realice usted
este tratamiento, pues aparte de que hace falta un
compresor para darlo bien, es un producto muy tóxico
y requiere de especiales medidas de seguridad (vea
consulta sobre cuperizado). Es mejor que le de un
protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO, de la marca
Xylazel, aplicándolo con brocha.
NOTA. Si barniza o da aceite a la madera, no podrá
darle ningún tratamiento posterior (cuperizado,
protector de fondo, etc), a no ser que elimine el
barniz y tapaporos, o el aceite por completo.
Gracias
S
TRATAMIENTO
COMPLETO CONTRA TERMITAS
Estimados
Sres.:
Voy
a rehabilitar una casa vieja para vivir en ella y he
comprobado que algunas estructuras de madera están o
han estado afectadas por termitas y carcoma.
Se
lo he hecho revisar a un técnico y según me dice el
ataque de carcoma no es significativo y no pasa nada,
no así el de termita que es mas grave y peligroso.
Toda
la madera afectada por termita, se va a cambiar por
nueva pero la que no esta afectada me ha aconsejado el
técnico que tengo que tratarla para prevenir que
puedan volver a entrar las termitas.
En
otras consultas de esta misma sección he visto lo que
aconsejan para tratar las vigas y las estructuras de
madera, pero también aconsejan tratar las paredes y
sobre esto no indican con que productos.
La
pregunta es:
¿El
producto para impregnar las vigas después de
despintarlas, es el mismo que se debe de inyectar en
el interior de las mismas?¿Cuantos años dura este
tratamiento?
Las
paredes son de piedra de 60 Cm de grosor, en ellas he
visto que aconsejan realizar unos taladros a 40 Cm uno
de otro en todo el perímetro de la planta baja e
inyectar en ellos el producto insecticida, ¿que
profundidad han de tener estos taladros?¿que producto
he de inyectar en ellos? este tipo de paredes, son muy
porosas por lo que los agujeros pueden no llenarse
nunca ¿que cantidad de producto inyecto en cada uno
de estos?
Por
ultimo, como que se ha de levantar el piso para
colocar gres, ¿seria aconsejable regar toda la
superficie con algún producto como petróleo o
similar?
Muchas
gracias.
Lo
primero que tendría que saber es que tipo de termita
es la que tiene. La verdaderamente peligrosa en España
es el Reticulitermes lucigugus Rossi, o termes subterránea.
Su peligrosidad reside en que el nido está fuera del
edificio y aunque se sanee y proteja la madera siempre
puede volver a atacar. Las fases para su tratamiento
son las siguientes:
1.-
RECONOCIMIENTOS PREVIOS. En el terreno, hay que
intentar delimitar los focos de estos insectos, así
como las fuentes de humedad necesaria para su
supervivencia. En la madera hay que hacer un estudio
de cual hay que sustituir por falta de resistencia y
cual se puede tratar. Por último, hay que verificar
el estado de todas las conducciones de agua.
2.-
MEDIDAS DE SANEAMIENTO. Procurar un correcto drenaje
al terreno y corregir posibles fugas de conducciones.
En la edificación hay que eliminar las goteras sanear
todas las conducciones de agua deterioradas y destruir
los conductos terrosos por donde se trasladan las
termitas.
3.-
PROTECCIÓN DE LA MADERA Y SU ENTORNO. Se debe
sustituir la madera muy afectada, y toda la madera
nueva debe ser tratada antes de su puesta en servicio
con protectores en cuya composición entren
insecticidas adecuados (por ejemplo XYLAZEL ANTITERMES
de la marca Xylazel). Si hay madera en contacto con el
suelo debe separarse de esta al menos 15 cm mediante
bloques de hormigón o piedra. Deben taparse todas las
grietas que existieran en paredes y techos cerca de la
madera.
4.-
DESINFECCIÓN DEL TERRENO. A 15 cm de los cimientos,
muros de carga, pilares, etc, tanto por el exterior
como por el interior deben practicarse orificios cada
25 - 50 cm de profundidad igual a la de los cimientos
e introducir por ellos insecticida (solución acuosa
de LINDANO al 0,8%) en cantidad de 5 litros por metro
lineal de muro y 25 cm de profundidad de cimiento. Los
agujeros deben taparse después de introducir el
insecticida. En zonas próximas a la edificación que
puedan tener termes, se hace un tratamiento similar
pero con mayor separación entre orificios. Hay que
proteger las plantas si las hubiera, para que no
mueran.
5.-
DESINFECCIÓN DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN. Con
espesores de muro inferiores a 40 cm, se hace el
tratamiento solo por una cara. Si fuese más grueso se
haría a doble cara. El tratamiento consiste en
practicar taladros inclinados hacia el suelo a una
altura de 40 cm y separación entre ellos de 30 cm
formando una línea paralela al suelo. Los taladros
deben llegar hasta 2/3 del grueso del muro. Por estos
orificios se inyecta insecticida hasta que desborde
utilizando un inyector provisto de válvula
anti-retorno. También deben desinfectarse los
tabiques interiores de la planta baja.
6.-
TRATAMIENTO FINAL DE LA MADERA. Toda la madera
estructural debe tratarse mediante inyecciones
(procedimiento similar al tratamiento contra carcoma)
con un protector adecuado (por ejemplo XYLAZEL
ANTITERMES de la marca Xylazel). La carpintería
exterior o interior puede tratarse superficialmente
siempre que no esté barnizada o pintada, en cuyo caso
debe quitarse esa capa, o acompañarse también de
inyecciones. El producto para la superficie y para las
inyecciones es el mismo. Después de dar el protector,
y cuando la madera haya secado por completo, puede
barnizarse o pintarse, aunque no es lo más
recomendable para un posterior tratamiento.
Como
ve, el tratamiento completo es complicado, y es
recomendable que lo haga un profesional, pues aparte
de su laboriosidad y necesidad de algunas herramientas
especiales, se están manejando productos muy tóxicos.
En cuanto a la duración del tratamiento depende mucho
de la aplicación, el tipo de madera y el clima. Para
madera de interior y suponiendo una correcta aplicación,
la duración puede ser de 10 años aproximadamente. En
el exterior varia mucho según el clima (cuanto más húmedo,
menos duración), pero como termino medio podemos
decirle unos 2 ó 3 años. No creemos que sea
necesario dar ningún producto en el suelo, a no ser
que el piso antiguo fuese de madera y al levantarlo
apareciesen termitas, en cuyo caso deberá aplicar
insecticida.
Gracias
Tengo una casa de pueblo en la
cual las termitas se han comido parte de dos marcos de
ventana y un marco de puerta de madera de pino. Tengo
madera de sabina albar de un derribo con la cual puedo
hacer los marcos pero el carpintero me ha dicho que es
mejor con iroko.¿Cual de los dos tipos de madera
resiste mas las termitas?.Si ambas resisten poco el
ataque de termitas ¿que tratamiento le puedo dar a la
madera para que resista?.¿Es el diacinon un buen
insecticida para las termitas
Gracias.
Antonio
Las
dos son durables a las termitas, aunque creemos que es
más resistente la Sabina Albar. No se les puede dar
tratamiento ya que son maderas muy poco impregnables.
Si
pusiese alguna madera no resistente, debería ser
impregnable para poder darle un tartamiento curativo y
preventivo como por ejemplo XYLAZEL ANTITERMES de la
marca Xylazel. En cuanto al insecticida que comenta,
no lo conocemos. El producto que le hemos recomendado
lleva Cipermetrina y Tebuconazol.
Gracias
S
AUTOCLAVE
Hola,
Queremos
montar una tarima exterior autoclave, me gustaría
saber que tratamiento requiere y que vida tiene esta
madera.
Gracias
por su respuesta
La
aplicación de protectores en autoclave, tiene la
ventaja de que el protector penetrará mucho más en
la madera que con métodos tradicionales (pincelado,
pulverización, inmersión breve, inmersión
prolongada o difusión). La penetración del
protector se fuerza con el uso de presión.
Por
tanto, una madera tratada en autoclave, tiene una
mejor y más duradera protección, que con un
tratamiento superficial. La duración concreta
dependerá de la resistencia natural de la madera, de
la resistencia a la impregnación de la misma, del
tipo de protector aplicado y del sistema de autoclave
utilizado.
Existen
dos tipos de sistemas principalmente:
1.-
El sistema de célula llena. Se hace un vacío previo,
que extrae parte del aire de la madera. Se inyecta el
protector a presión, que ocupará el lugar del aire
extraido. Por último se vuelve hacer el vacío para
regular la cantidad de protector introducido.
2.-
El sistema de célula vacía. La madera se mantiene a
presión atmosférica o ligeramente superior y se
inyecta el protector. Por último, igual que antes, se
vuelve hacer el vacío para regular la cantidad de
protector introducido.
La
principal ventaja que va a encontrar a nivel práctico
respecto a una madera normal tratada convencionalmente
es una mayor duración en buenas condiciones y un menor
mantenimiento inicial. Pasado cierto tiempo deberá
darle tratamiento superficial (con lasure). Pero
nosotros creemos que sigue siendo mejor una buena
madera tropical (teca, elondo, lapacho, iroko, etc), más
duradera, y sobre todo mucho más estética,
aunque requiera un mantenimiento mayor (aceite o
lasure).
Gracias
TRATAMIENTO
DE VIGAS DE TECA
Tengo
un porche cuyo interior tiene vigas de teca, en
algunas zonas tiene una exposición continuada
al sol y a la lluvia. Además, fue instalado hace tres
años sin tratamiento previo. Cómo debo tratarlo
ahora?, después de lijarlo será mejor tratarlo con
aceite de teka o con otro producto tipo xiladecor. Una
vez tratado qué debo emplear para su mantenimiento y
cada cuánto tiempo.
La
teca es una madera muy resistente al exterior, y no es
necesario ningún tratamiento si se mantiene dándole
regularmente aceite de teca. De todas formas, nuestro
consejo es que lo trate con algún protector de fondo,
ya que aparte de proporcionar una mayor protección,
el mantenimiento se simplifica notablemente, pues su
duración es mayor y su aplicación más sencilla.
Primero debería darle un XYLAZEL FONDO
abundantemente. Sólo con este producto, las vigas ya
estarían tratadas y no haría falta hacerlas nada más.
Este producto es incoloro y modifica ligeramente el
aspecto original de la madera (resalta un poco el
color). Si este acabado no le gustase, podría darle
posteriormente con XYLADECOR SOL MATE o XYLADECOR SOL
SATINADO en algún color de de su elección. Ninguno
de estos productos forma capa, con lo que el
mantenimiento se reduce a volver a aplicarlos
directamente de vez en cuando. La duración del
tratamiento es muy relativa, ya que depende de la
aplicación y sobre todo del clima. En cuanto vea que
la madera se reseca o pierde color deberá volver a
tratarla. De todas formas, aún con climas muy
adversos, la duración no debe ser inferior a un año
aproximadamente.
Gracias
S
FONDO
PROTECTOR, TAPAPOROS, TINTE Y CERA
Hola ¿Puedo aplicar xyladecor mate o xylamón
fondo a una madera natural a la que le he dado
un tapaporos? ¿Puedo utilizar tinte y cera encima del
xylamón fondo?
Muchas Gracias
Nos
tememos que no puede darle el Xyladecor o Xylamón, ya
que el tapaporos impermeabiliza bastante y no dejaría
penetrar el producto en la madera. Podría lijar hasta
que desapareciese por completo el tapaporos, pero
puede que haya penetrado mucho (depende de la densidad
y cantidad aplicada), y ni con este método logre
quitarlo por completo.
En cuanto a su segunda pregunta, si puede dar tinte y
cera después de dar el fondo protector. Haga pruebas
antes, pues puede que la tonalidad del tinte varíe
algo al aplicarlo sobre el fondo que sobre la madera
cruda. Debe tener en cuenta que una vez que de la cera
no podrá volver a dar el fondo protector si volviese
a necesitarlo. Debería utilizar primero un
desencerador. Pero creemos que es mejor que le de
directamente un Xyladecor, que a la vez que protege,
teñirá la madera. Podrá dejarlo así o darle cera
posteriormente.
Gracias
S
CARCOMA
EN MUEBLES
Estimados
señores, me encontre con su pagina web, muy
interesante por cierto y de mucha ayuda; nos dedicamos
a la comercialización de muebles para interiores
(salas, comedores, recamaras) en una tienda de
reconocido prestigio en la cd. de Guadalajara,
Jalisco, México; su servidor esta a cargo del Centro
de Servicios a Clientes con un compromiso hacia
nuestra clientela, ya que nuestros muebles tienen
garantía para toda la vida.
De
acuerdo a lo anterior, hemos recibido cerca de 3
llamadas en un periodo de 2 años, donde el cliente
nos indica que su mueble tiene polilla.
Al
revisar, observamos unos orificios de 1 mm diámetro
aprox. y con un polvo fino color blanco.
Suponemos
que es polilla. Lo que me interesaría saber con mas
precisión es:
¿Cual
es la causa de que contamine el mueble? ¿Que foco de
infección debo buscar? ¿Al aplicar un fungicida se
erradica en su totalidad o existe el riesgo de un
nuevo brote? ¿Puedo desplazar el mueble contaminado a
nuestro almacén y que medidas de seguridad debo de
tomar para no contaminar otras piezas almacenadas?
Agradezco
su tiempo ofrecido a mi consulta y quedo a sus
ordenes.
Atte.
Lic.
Jorge Gabriel Martínez Madrigal
Ante
todo decirle que ante un problema que afecta
profesionalmente, quizás debería consultar con
profesionales especializados en la materia. Nosotros
somos especialistas en bricolaje de la madera aunque
tenemos algunos conocimientos sobre este tema. De
todas formas, intentaremos contestar a todas sus
preguntas:
1.-
No hay una causa específica para que la carcoma entre
en un mueble. Dejando a aparte el tipo de madera (unas
son más susceptibles que otras al ataque de carcoma),
creemos que no influye nada más, excepto el estado
del propio mueble. La carcoma suele a atacar muebles
antiguos debido a su deterioro superficial y veremos
por qué. La polilla deposita sus huevos en cualquier
resquicio, orificio o grieta que tenga el mueble. Al
salir las larvas del huevo comienzan a comer madera
haciendo galerías, y cuando se hacen adultas, salen
al exterior dejando esos agujeros característicos.
Por lo tanto, es fundamental que el mueble este en
perfecto estado y no tenga grietas o juntas abiertas
en la madera. La base de las patas es un punto
bastante crítico pues no suele barnizarse y la madera
suele deteriorase más.
2.-
Una vez hechos los agujeros por el insecto al salir,
es muy probable que no haya ya carcoma en el mueble.
La única forma que conocemos de saberlo, es intentar
escuchar el ruido característico que hace la larva al
comer (cric-cric). Para ello debemos poner el mueble
en un lugar con silencio absoluto (o lo más
silencioso posible) y agudizar el oído. Compruébelo
durante unos días. Si no hay ruidos, bastará con dar
el fungicida (matacarcomas) en la zona afectada por
inyección en los orificios, pues suponemos que el
mueble estará barnizado o encerado. Si hay ruidos,
podemos inyectar haciendo algún taladro en la zona
donde se encuentre, o sino delimitamos bien la zona,
esperar a que el insecto abandone la madera.
3.-
El riesgo siempre existe, a no ser que antes de
fabricar el mueble se haya dado un tratamiento
completo con fungicida (por inmersión, pulverización
o pincelado) a las piezas antes del montaje y acabado.
4.-
Lo primero sería, para el traslado, envolver el
mueble afectado con un plástico para dejarlo
completamente aislado. Convendría ponerlo en una
estancia aislada del almacén, para no tener
problemas. Después sería la comprobación por el oído
de si tiene carcoma, y por último darle el
tratamiento con fungicida.
Gracias
He encontrado su pagina a través
del buscador y la veo de gran utilidad. Me dispongo a
restaurar un baúl antiguo. Está en bastante buen
estado, pero en una de la patas y sus alrededores he
visto agujeros , por lo que imagino tendrá carcoma.
He aplicado un anticarcoma, lo he inyectado en los
agujeros y después he aplicado una capa con pincel a
toda la madera. En algunos libros he leído que hay
que aplicar el líquido y después envolver el mueble
en una tela y dejarlo 40 días para que el producto
actúe también sobre los huevos si los hubiera. He leído
sus consejos y en ningún momento se habla de esperar
tanto tiempo. Y me gustaría saber si con lo que he
hecho es suficiente o si tengo realmente que poner el
mueble 40 días con el producto.
Muchas gracias
Myriam
Se
suele envolver el mueble en una bolsa de plástico
unos días (2 o 3) para potenciar el efecto del
insecticida del matacarcoma y asegurarse de que muere
ésta. Tenga en cuenta que los productos matacarcoma
que nosotros trabajamos (XYLAZEL CARCOMAS Y TERMITOL
NX) son también preventivos, por lo que si algún
huevo sobreviviera, al salir el gusano y comer madera
también moriría. Por tanto, creemos que esa
información no es del todo correcta, pues aunque
tiene sus razones no es absolutamente necesario actuar
de ese modo si se utilizan productos específicos..
Gracias
S
CERA,
BARNIZ O FONDO PROTECTOR PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD
Hola,
vivimos en una zona de clima húmedo y estamos
reformando un piso que toda su estructura es de
madera, y la estamos dejando descubierta .La hemos
tratado pero en el baño no sabemos como protegerla de
la humedad. Nos gustaría saber qué sería lo mejor
para el roble en esas condiciones, ¿ la cera o quizás
el barniz?. De momento las hemos lijado y tapado los
agujeros y grietas con "emplasdema".
Esperando vuestra respuesta, les agradecemos por esta
página.
Tanto
la cera como el barniz, protegen bien de la humedad,
pero tienen inconvenientes. En la cera, el
inconveniente es su constante mantenimiento, pues en
cuanto falte algo de cera por la superficie, la
humedad entrará en la madera provocando una lenta
pudrición. En el barniz (debe ser de tipo marino), el
inconveniente es que cualquier agrietamiento o
deterioro que se produzca en la capa superficial de
barniz, será la puerta de entrada de la humedad y los
hongos de pudrición, aparte de que para volver a
protegerla y obtener una acabado decente, será
necesario volver a lijar todo completamente para
volver a barnizar . Lo que le recomendamos es que
utilice un fondo protector (p.e. XYLAZEL FONDO de la
marca Xylazel), pues no forma capa y el mantenimiento
se reduce a volver a aplicarlo de vez en cuando. Este
producto es hidrófugo y es preventivo contra carcomas
y hongos de pudrición y azulado.
Gracias
S
CASETA
DE MADERA
Quiero
hacerme una caseta en la huerta y me gustaría hacerla
de madera gris (no sé cuál es la más aconsejable
para las circunstancias de alta humedad e incidencia
solar). Había pensado emplear traviesas de madera
para el suelo por su alta resistencia a estos agentes,
pero no sé qué producto emplear para obtener la máxima
relación eficacia-coste para que tenga el mínimo mantenimiento
posible. Realmente me gustaría comprar la madera ya
tratada, pero no sé si existe un buen tratamiento que
dé o mantenga la tonalidad qrisácea que deseo.
¿Qué
me aconsejáis?
No
creemos que exista ninguna madera de color gris.
Algunas maderas se vuelven de esa tonalidad al
dejarlas mucho tiempo a la intemperie sin ninguna
protección, pero esa madera ya no es válida para
protegerla adecuadamente. Si realmente quiere la
madera de color gris, lo único que puede hacer, es
dar un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO, de la
marca Xylazel) a la madera que utilice y
posteriormente pintarla de gris. El
"problema" de la madera pintada expuesta a
intemperie es que en el momento en que aparezcan
grietas o la pintura se deteriore debe volver a
pintarla toda para que la capa de pintura sigua
protegiendo. Para un mantenimiento más sencillo es
mejor dejarla solo con el protector de fondo, y
volverlo a dar directamente (no hace falta lijar) cada
cierto tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas),
que normalmente nunca es inferior a un año. Puede
utilizar cualquier tipo de madera protegiéndola con
el protector de fondo. No creemos que le merezca la
pena utilizar maderas de excelente durabilidad (teca,
iroko, elondo, etc) por su elevado coste. Para el
suelo puede utilizar las traviesas que comenta dándoles
también protector o dejándolas tal como están
(tienen un tratamiento que dura muchísimo tiempo).
Gracias
S
CARCOMA
EN UN ARMARIO
Hola, me gustaría saber qué puedo hacer con la
aparición en un armario de madera desde un
tiempo atrás, de una especie de polvillo amarillento.
Creo que puede ser carcoma, y no estoy segura.
Les agradecería que me contestasen a este e-mail y me
dieran algún consejo para poder solucionar el
problema ya que temo que la ropa que tengo dentro se
estropee debido a esto.
GRACIAS DE ANTEMANO
Casi
con seguridad que se trata de carcoma. El polvo
amarillento es polvo de madera que el insecto expulsa
en su salida al exterior. La aparición del polvillo
indica que el bicho ya no está dentro, pues para
entrar no hace agujeros, sino que aprovecha grietas o
agujeros ya hechos. Lo que debe hacer es dar un
tratamiento anticarcoma. Para no complicarse mucho la
vida, lo mejor es localizar los agujeros que haya y
utilizar un producto anticarcoma en spray (p.e.
TERMITOL NX de Lakeone) introduciéndolo por ellos
mediante la cánula que trae. Para un tratamiento más
completo, sería necesario quitar el acabado al
armario si lo tuviese: si tiene barniz con decapante
espátula y lija, y si está acabado a la cera con un
desencerador. Una vez crudo, deberá dar un producto
anticarcoma con brocha por fuera y por dentro del
armario dos o tres veces cada dos horas. El objetivo
de este tratamiento es que el producto sea embebido
por toda la madera.
Gracias
S
PREVENCIÓN
CONTRA LA CARCOMA
Hola. Soy un asiduo visitante de
su magnifica pagina web y les felicito por la
utilidad que tiene para los que amamos el bricolaje. Paso
a consultarles un tema que me preocupa y no se como
actuar. Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar
en el campo en la que predomina la piedra natural y la
madera nueva (en concreto abeto). Hemos detectado en
dos vigas de madera de 25x25mm la existencia de
agujeritos de carcoma, cosa que nos ha extrañado ya
que el fabricante de la cubierta nos ha dicho que
ellos le dieron un producto protector. Mi
pregunta es: Como puedo hacer para acabar con este
problema antes de que se pase a distintas zonas de la
vivienda.
Muy agradecido. Javier Muñoz
Debe
inyectar un matacarcomas (p.e. TERMITOL NX de Lakeone
o XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel) en todos los orificios
y grietas que detecte. Después deberá dar el mismo
producto por todas las superficies con una brocha o
por pulverización. Estos productos, aparte de matar
la carcoma presente, son preventivos de la misma. Por
último debe tapar todos los orificios y grietas con
cera del color más aproximado a su madera de abeto.
Si hay grandes grietas en exterior puede taparlas con
una masilla epoxi de dos componentes para madera.
Gracias
Hola! Nos mudamos a una casa vieja con pisos y
muchos trabajos de madera, la cual había tenido
polilla. Supuestamente cuando nos mudamos, los dueños
trataron todos los pisos, vigas, marcos, puertas,
etc., pero ahora tenemos nuevos orificios e incluso
hemos visto en algunos de ellos animales en la
superficie de los pisos. Ahora sabemos que estamos
infestados de estos insectos y nuestra mayor
preocupación son nuestros muebles que reposan sobre
estos pisos de madera. Como estamos alquilando la
casa, no podemos invertirle nosotros en pisos nuevos y
tratamientos caros ya que no pensamos vivir aquí mas
de dos años, pero nos da pavor pensar en que nuestros
muebles puedan ser afectados. Por otro lado los dueños
de la casa se rehúsan a tomar una medida
satisfactoria ya que argumentan que no tienen dinero
suficiente para cambiar pisos y vigas de toda la casa.
Lo que ellos ofrecen es cambiar algunas partes
afectadas y poner un veneno de dudosa efectividad (con
una persona no experta en esto) pero seguramente si
muy dañino para los dos bebes que tenemos en casa.
Nosotros desconocemos como trabajan estos insectos y
con que rapidez podrían entrar en nuestros muebles
pero ya llevamos aquí 10 meses y sentimos que tenemos
que hacer algo de inmediato. Por otro lado el dueño
de la casa propone también poner "tapas" o
placas de acero o fierro en las patas de las sillas y
nuestros demás muebles para evitar que estos insectos
entren en ellos, pero dudo que esto funcione, pues
supongo que los insectos corren, vuelan o de algún
lado llegan a donde quieren llegar... Me gustaría si
me pueden aconsejar que hacer o si hay algo que hacer
en lo absoluto teniendo en cuenta que no es una solución
viable el cambiar los pisos y hacer un tratamiento
adecuado (y caro) para erradicar por completo a los
insectos. O si existe alguna solución
"temporal" que dure al menos el año o dos
que estaremos viviendo aquí y "conviviendo"
con estos animales.
De antemano mil gracias por su ayuda!
Marcela de Feldhaus.
Nos
tememos que no hay otra forma de eliminar carcoma o
proteger la madera de ésta, que con los métodos que
puede ver en nuestras consultas sobre tratamientos.
Para matar las larvas debe utilizar un producto
matacarcoma y darlo por pincelado (la madera no debe
ser muy gruesa y la superficie debe estar sin
barnices, pinturas, ceras, etc) o por inyección. Para
proteger la madera puede dar un protector de fondo por
pincelado (la superficie debe estar sin barnices,
pinturas, ceras, etc).
Si los muebles están en perfecto estado es difícil
que les ataque la carcoma, ya que para penetrar en la
madera utilizan resquicios, grietas, fisuras o
agujeros hechos en un ciclo larvario anterior, pero el
insecto adulto no puede penetrar por si mismo
(haciendo un agujero) para poner los huevos. Cuando la
larva sale del huevo es cuando empieza a comer madera
y cuando se hace adulto escapa de ella dejando esos
agujeros característicos.
No es mala idea proteger las patas de los muebles aislándolas
del suelo pues es un punto crítico por donde pueden
pasar las larvas. Observe las fisuras, oquedades,
agujeros, etc, que puedan tener los muebles y proteja
éstas pegando con cinta adhesiva algún material (plástico,
etc) que los aisle del insecto adulto. Rocíe con
insecticida frecuentemente las habitaciones, sobre
todo en cuanto vea cualquier tipo de insecto.
Gracias
Traté
una cómoda con xylazel matacarcomas por imprimación
con brocha y por inyección. Me gusta el aspecto que
tiene con esos agujeros¿ Es necesario tapar los
agujeros de la carcoma o por el contrario dando xylamón
fondo queda protegido el mueble? Gracias
No
es estrictamente necesario, ya que con la aplicación
del matacarcomas debe ser suficiente para que las
larvas no puedan comer madera, pero lo que evitamos
tapando los agujeros es que el insecto adulto pueda
introducirse en la madera para depositar los huevos.
Por tanto, si se tapan los agujeros, la prevención es
más segura.
Gracias
S
PROTECTORES
IGNÍFUGOS
Estimados Sres.
Mi pregunta es la siguiente, existe en el mercado
algun tratamiento superficial que haga más resistente
la madera al calor. Estoy haciendo una escultura en
madera de olivo, bastante dura que es, y al final he
optado por hacer un candelabro, pero antes de seguir
tallando me surgió la pregunta.
Muchas gracias
Daniel Agudo, desde Jaén
Aunque
se les conoce como protectores ignífugos, más bien
son retardantes del fuego. Se aplican superficialmente
por pulverización, y están indicados para maderas en
interior, ya que son deslavables por el agua. Son
soluciones acuosas de amonio, boro y cinz. Como
productos comerciales están el PIROMORS
y el XILAFLAM B, entre otros.
Gracias
S
TRATAMIENTO
DE VIGAS EN BUEN ESTADO
Hola
expertos de la madera:
Acabo
de adquirir una casa en el campo y voy a vivir en
ella. El tejado se rehabilitó hace unos 7 años con
onduline y está bastante bien. Debajo del tejado están
las vigas al descubierto y justo debajo de las vigas
el falso techo de la vivienda. Me han aconsejado que
proteja las vigas con algún producto y rellene el
espacio entre ellas con algún aislante. Después podré
clavar unas planchas de madera (no maciza sino
conglomerado o así porque no tengo mucho dinero y no
voy a vivir en el desván) y ya se podrá cuando
menos pisar y utilizarlo en principio como un almacén
y, de paso, aislar la casa del frío. Mis preguntas
son las siguientes:
*
Las vigas no tienen síntomas de carcoma ni otro parásito.
¿Qué tipo de producto debo emplear para su
tratamiento? ¿Debe ser primero algo contra la carcoma
y luego algo contra la humedad?
*
¿Qué tipo de relleno es el más adecuado para este
caso?
*
Los tablones que voy a clavar encima ¿Deben tratarse
también?
Muchas
gracias por su respuesta. Son muy amables atendiendo
las dudas del público en general.
Saludos,
A. García
Si
las vigas presentan un buen aspecto y no tienen
acabados superficiales (pinturas, barnices, ceras,
etc) sólo deberá darle un protector de fondo (p.e.
XYLAZEL FONDO) con brocha. Estos protectores previenen
de los hongos de pudrición (humedad) y del azulado,
así como de la carcoma. Si tuviesen algún acabado
puede optar por quitarlo y dar el tratamiento
anterior, o dejarlas como están, barnizando, pintando
o dando cera en las zonas más deterioradas.
Estos acabados también protegen de todo lo anterior
si están en perfectas condiciones. En cuanto al
aislante, puede ponerle lana de roca o fibra de
vidrio. Para los tableros le aconsejamos el aglomerado
hidrófugo por su buena resistencia para este caso y
buen precio. Si le pone tableros macizos, si sería
conveniente darles el protector de fondo.
Gracias
S
PELIGROSIDAD
DE LAS CREOSOTAS Y EL CCA
Les
escribo después de haber leído sus respuestas a
diversos problemas, para exponerles una cuestión que
me preocupa y es que utilicé una traviesa de madera
de ferrocarril para hacer la cornisa de una chimenea,
previamente acuchillada y cortada en una carpintería,
pero como está colocada encima, aunque separada unos
10 cm por ladrillo, cuando esta se calienta desprende
unos olores procedentes del tratamiento que lleva; y
mis preguntas son: ¿Es peligroso este vapor para la
salud?. Ya que no puedo desmontar toda la obra pues
sería muy costoso, con el tiempo y a base de
calentarse terminará por evaporarse el producto que
le quede. ¿Puedo darle algún tratamiento tipo
sellador etc. para impedir la salida de estos vapores?
Gracias de antemano por su ayuda.
Sebastián
García. (Murcia)
Es
casi seguro que la traviesa que tiene puesta en la
chimenea esté tratada con creosota, pues aparte de
que es el tratamiento más común para las traviesas,
es característico el mal olor que produce, y más aun
al calentarla. La creosota es un producto obtenido por
la destilación del alquitrán de hulla. El
tratamiento se da con un sistema de vacío y presión
que hace que el producto penetre profundamente en la
madera. Creemos que si es peligroso para la salud, y
como confirmación de ello,
la
Comunidad Europea prohíbe desde el 30 de junio de
2003 la comercialización de la creosota como
conservante de la madera en ciertas aplicaciones, tras
probar su potencial cancerígeno (una comisión científica
de la Unión Europea, probó que la creosota tiene un
alto potencial cancerígeno). La prohibición será
aplicable a las maderas tratadas con creosota (aunque
podrá seguir utilizándose en aplicaciones
industriales, por ejemplo en durmientes y postes
telegráficos, pero con nuevos parámetros en su
composición) .El agente cancerígeno es el
benzopireno (BaP), usado como fijador Este tipo de
madera no se podrá usar cuando exista un riesgo de
contacto frecuente con la piel del usuario o
consumidor, como ocurre, p. ej, en mobiliario de jardín.
Por
tanto creemos que lo mejor que puede hacer es
desmontar la obra aunque sea costoso, pues no sabemos
de ningún procedimiento para evitar los vapores que
sea efectivo al cien por cien. Ante un riesgo para la
salud, es mejor no arriesgarse a hacer nada de lo que
no estemos totalmente seguros.
Gracias
Hola. Me gustaría que me dijeran si conocen algún
sitio en el cual comprar creosota, ya sea en Internet
o una dirección postal, teléfono, etc. Tengo unas
traviesas de tren que por culpa del sol se me han
decolorado un poco. Si conocéis de algún sitio
agradecería me respondieran a esta dirección de
correo. GRACIAS.
JOSE LUIS ALONSO
No
sabemos donde puede encontrar creosota, aparte de que
su aplicación está prohibida desde el 30 de Junio de
2003. De todas formas, no es aconsejable que lo
aplique un particular, por su peligrosidad (es cancerígeno)
y por la forma de aplicación correcta (por vacío y
presión en autoclave). Si las traviesas están
decoloradas le recomendamos que aplique
superficialmente un protector pigmentado (lasure) como
por ejemplo el XYLAZEL LASUR.
Gracias
Hola, mi nombre es Gonzalo y recién
he visitado su página...
Para mi es nuevo todo lo
relacionado con el concepto de maderas tratadas y por
ello mi siguiente duda:
He visto y me ha interesado la
madera tratada con c.c.a. para aplicar en un pequeño
muelle. Mi pregunta es, ¿Puedo en un determinado
momento, barnizar o darle cualquier otro tipo de
acabado a mi madera, o no es recomendable darle
aplicación alguna sobre la madera ya tratada?
De antemano, gracias por su
atención y su consejo.
México
Ante
todo comentarle que nosotros no le recomendamos que
compre madera tratada con CCA y menos aún que aplique
el protector usted mismo. El CCA (cobre, cromo y arsénico)
es muy peligroso para la salud ya que el arsénico
presente es muy cancerígeno y tóxico. Desde 2003, la
Comunidad Europea limita el uso de este protector a
aplicaciones industriales en las que sea
estructuralmente necesario y no haya probabilidades de
entrar en contacto con personas.
El
arsénico puede contaminarnos a través de la piel,
aunque es más fácil contaminarse por ingestión o
inhalación. El arsénico no solo contamina la madera
y a quien la toque, sino que contamina el suelo
cercano a él (en cercados, postes, etc) y el agua en
aplicaciones sumergidas (puentes, muelles,
embarcaderos, etc). Esta contaminación pasa también
a los vegetales que crezcan cerca de esa madera y a
los animales acuáticos que pasen cerca de ella.
Aparte de ello, es todavía más peligrosa la
manipulación (corte, aserrado, etc) de maderas
tratadas con este protector ya que el arsénico es
mucho más peligroso por inhalación, y el polvo
producido al trabajar estas maderas contiene dicho
veneno.
Una
vez aclarado todo esto, decirle que si se puede
barnizar o pintar una madera tratada con CCA y que
además, si se le da al menos dos manos, preservaremos
la salida del arsénico durante unos 18 meses (depende
del clima), al cabo de los cuales deberíamos dar otra
mano más para evitar nuevamente por otro periodo
igual los contactos con ese producto tan tóxico.
Gracias
Hola
Amigos!!
Le
escribo porque tengo un gran problema, le cuento:
Hace
cinco meses que "llené" mi jardín de vigas
de madera de trenes y ahora me entero de la maldita
Creosota, que puede dar origen a cáncer y lo peor es
mi hijo de tres años es el que mas juega en el
jardín, ¿ Que puedo hacer? ¿Existe algo que quite
la Creosota?
Si
no se puede quitar de ninguna de las maneras he
pensado cubrirlo con hormigón, no sé!
Estoy
perdido, por favor, responderme.
Gracias
por todo
Saludos
desde Sevilla.
Manolo
López
No
creemos que exista ningún método para quitar la
creosota, pues habrá penetrado mucho debido al método
de aplicación (autoclave). No sabemos que podría
hacer, y aunque la peligrosidad es relativa (tiene que
haber un contacto directo y frecuente con la madera),
lo mejor es desmontar la obra o como dice usted
cubrirla de alguna forma.
Gracias
Buenos
días, acabo de adquirir traviesas del ferrocarril
para el jardín, y por casualidad he visto un
reportaje sobre la peligrosidad del material con el
que en su día fueron tratadas para que fueran más
resistentes.
Me
gustaría saber si es posible lijarlas o quitarles ese
tratamiento de algún modo para hacerlas más seguras.
Y saber si ese tratamiento anterior puede afectar a
las plantas que pongamos alrededor de las traviesas.
Muchas
gracias, tienen una sección estupenda.
Lijando
no se consigue nada ya que la creosota penetra
profundamente. No sabemos de ningún método para
quitar la creosota. En cuanto a las plantas, creemos
que no las pasará nada, pero por si acaso ponga solo
plantas ornamentales, no de fruto comestible.
Gracias
S
SUELO
EXTERIOR DE RODAJAS DE TRONCO
Apreciados
señores :
primero felicitarles por demostrar un alto dominio técnico
en sus respuestas a gente que como yo no tiene mucha
idea sobre el mundo de la madera. Tengo una cuestión
sobre madera de exterior :
En un pequeño jardín con césped queremos poner
discos de pino a modo de camino. Por lo comentado en
su consultorio, parece que el cuperizado es un
tratamiento habitual en aplicación
"extrema" de exterior como es el caso.
Disponemos de un tronco de pino, proveniente de una
tala por obra reciente de 30cm de diámetro, todavía
reciente y sin cortar en discos... ¿Cuáles son los
pasos a seguir ? ¿Es conveniente tratar el tronco o
dejarlo secar antes de cortar los discos? ¿Es el
cuperizado el mejor tratamiento?
Agradeciéndoles de antemano, saludos cordiales...
Lo
primero que queremos decirle es que lo que propone es
algo muy bonito estéticamente, pero poco funcional y
duradero en países con grandes variaciones climáticas
como por ejemplo España. Lo primero que le va a pasar
casi con seguridad es que los discos se rajarán por
las dilataciones y contracciones tan fuertes que
sufrirán los anillos de crecimiento cuando estén a
la intemperie, y en segundo lugar, una madera con
tanta superficie en contacto permanente con el suelo y
además por el peor sitio (testa) acabará pudriéndose
por mucho tratamiento que se le de. En países con
gran humedad ambiental durante todo el año (selvas
tropicales) si es normal este tipo de suelos ya que no
hace falta secar la madera, pues prácticamente desde
poco después de cortarla ya tiene la humedad
ambiental y por tanto no aparecerán grietas. No
queremos desanimarle, pero lo que no podrá pretender
es mantener el suelo en buenas condiciones mucho
tiempo.
Lo primero sería secar el tronco. Para ello debe
darle brea o pintura impermeabilizante a ambos
extremos, pues de lo contrario la aparición de rajas
será inminente. El secado debe hacerse en un lugar
bien ventilado y protegido de la lluvia y del Sol.
Deberá elevar el tronco mediante un par de tacos de
madera para que el aire le de por todos lados. El
mejor momento de empezar a secarlo sería el Otoño o
Invierno, pues cuando lleguen las altas temperaturas
del verano ya estará bastante seco. El tiempo de
secado es muy variable, pero para su tronco suponemos
que hará falta por lo menos un año.
Una vez seco el tronco puede empezar a trocearlo. En
cuanto a protectores, los más indicados son los
hidrosolubles que se utilizan para madera en contacto
directo con el suelo (vea consulta sobre MADERA EN
CONTACTO CON EL SUELO). También podría cuperizarla
(vea consulta sobre CUPERIZADO DE LA MADERA). Pero en
su caso no creemos que dure mucho ningún protector
pues es la forma más desfavorable que existe de
colocar una madera a la intemperie (la absorción de
la humedad del suelo será constante y rápida por
toda la madera). Estos productos son muy tóxicos y
hay que tomar todas las medidas de protección
posibles durante su aplicación (mascarilla, guantes,
mono, lugar bien ventilado, etc). No creemos que sea
buena idea hacerlo uno mismo en casa.
Gracias
S
¿GASOIL
COMO ANTICARCOMA?
Buenas
tardes,
Tengo unas vigas viejas de roble y castaño. Algunas
de ellas tienen carcoma. El plan que tengo para
eliminar la carcoma el siguiente:
1-Limpieza
del exterior con una azuela
2-Tratamiento con gas-oil (en principio he pensado
sumergirlas en un recipiente especialmente preparado
para ello)
3-Secado
4-Barnizado
Mi duda es si el gas-oil es efectivo ó es mejor uno
de los productos que aconsejáis.
Un saludo y gracias.
Juan Luis
Sin
duda, lo más efectivo son los productos matacarcoma
que existen en el mercado que llevan el insecticida
adecuado para matar la carcoma (permetrina). Además
estos productos son preventivos contra la carcoma y no
dejan el mal olor que dejará el gasoil. Para su
aplicación conviene inyectar el producto por los
orificios que tenga y darle también un tratamiento
superficial o por inmersión como el que propone.
Después
debería darles después un protector de fondo (sobre
todo si están al exterior). Los protectores en
disolvente orgánico llevan principios activos
(compuestos orgánicos de síntesis) y coadyuvantes
(aseguran la estabilidad del producto y la fijación
de los principios activos en el interior de la
madera). Además no modifican el aspecto de la madera,
previenen también contra los hongos de pudrición y
azulado y son hidrófugos. Utilice por ejemplo XYLAZEL
FONDO de la marca Xylazel. Las vigas se pueden dejar
simplemente con el protector o también, si quiere
cambiar su aspecto, puede darles un LASURE (protector
decorativo) en diferentes tonalidades (XYLAZEL
LASUR
MATE, también de Xylazel).
NOTA: Si barniza las vigas ya no podrá darles más
protector en lo sucesivo a no ser que las lije
completamente. Además si impregna las vigas con
gasoil, puede que el barniz no agarre bien e incluso
que reaccione. Cuando el barniz se deteriore, deberá
lijar completamente para volver a barnizar. Por tanto
nuestro consejo es que no barnice.
Gracias
S
USOS
DE LOS LASURES
Hola
de nuevo, tengo varios elementos de madera en el piso,
en concreto tengo ventanas de madera nueva y vieja,
vigas de madera vieja que han tenido carcoma, marcos y
puertas de madera vieja, una encimera de cocina de
madera nueva y quiero poner suelo de tarima maciza o
flotante. Mi pregunta es si es posible utilizar un
lasure tipo xyladecor mate para todo ello ya que estoy
interesada en algún producto que no forme capa para
que el tratamiento posterior sea mas sencillo...
Gracias, Juani
Un lasure es totalmente
recomendable para todo lo que propone excepto para la
encimera y los suelos. El principal problema viene
dado porque el lasure no forma una capa de protección
y cualquier líquido que se derrame penetrará en la
madera, formando una mancha que posiblemente no se
pueda quitar. Para estos dos elementos sería mucho más
recomendable aplicar una barniz de poliuretano que lo
aguanta casi todo. El suelo también podría
encerarlo, pero el mantenimiento es mucho mayor.
Gracias
S
AISLAMIENTO
DE MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO
Buenos días:
¿ Me podrían decir cómo se hace el anclaje de una pérgola
al suelo y a un muro para que no toque el suelo? ¿y
la colocación de una valla bajita como decoración
alrededor de un jardín en erilla?
Gracias
Normalmente,
el anclaje de un pilar de pérgola al suelo se hace
con pletinas en L atornilladas al pilar y al suelo. El
elevar el pilar para que no toque el suelo, es
conveniente si éste es de tierra o no tiene buen
drenaje, para que el pilar no tenga contacto
permanente con la humedad. En estructuras de madera de
más responsabilidad siempre es conveniente aislar los
pilares del suelo. Para elevarlo se puede poner sobre
una base de piedra u hormigón de 10 cm o más, para
que no arranque directamente desde el suelo. Otra
forma común de elevarlo es con un herraje metálico
en forma de U y con una barra de acero corrugado
soldada en su base. Esta barra se embute en un hoyo
hecho en el terreno rellenándolo de hormigón. Aún
así, el agua de lluvia que escurre por las caras
puede depositarse en la parte inferior del soporte,
por lo que éste es uno de los puntos débiles ante la
pudrición de cualquier estructura de madera, y por
tanto uno de los puntos que más atención y
revisiones requiere.
En cuanto a la valla de jardín ocurre lo mismo. Pero
en este caso puede que no compense económicamente
elevar los pilares pues la valla no está sometida a
esfuerzos ni hay riesgos grandes para la seguridad de
las personas.
Gracias
HOLA,
VOY A CONSTRUIR UNA CABAÑA DE MADERA, HE HECHO UNOS
PILARES Y ENCIMA UNA BASE DE HORMIGÓN, QUERÍA QUE
EXPLICARAN CON QUE MATERIAL AÍSLO LA MADERA DE LA
BASE DE HORMIGÓN, SOLO LAS PAREDES YA QUE EL PISO LO
VOY A HACER DE GRES O PLAQUETA. ES DECIR A LO QUE ME
REFIERO ES A LA UNIÓN ENTRE EL HORMIGÓN Y EL PRIMER
LISTÓN O VIGUETA DE MADERA.
HE
LEÍDO QUE SE APLICA UNA CAPA ASFÁLTICA, PERO
LA APLICO SOLO A LA BASE DE LA MADERA O UNOS CENTÍMETROS
HACIA ARRIBA DE LAS PAREDES.
GRACIAS
POR SU AYUDA, UN SALUDO.
Aunque
no conocemos a fondo la construcción de cabañas,
el tema es aislar la madera de la base para que no esté
en contacto permanente con la humedad del suelo. Por
tanto creemos que puede hacerlo como indica, es decir
poner tela asfáltica cubriendo unos 10 cm por lo
menos de altura de la pared en el exterior. De esta
forma si se acumula agua por lluvias intensas, no
estará en contacto directo con la madera. Otra forma
de aislarlo sería hacer la primera altura de las
paredes (hasta 10 o 20 cm) de obra, y a partir de ahí
empezar con la madera. En resumen, le valdría
cualquier método que impida que la madera mas baja
esté en contacto permanente con la humedad del suelo
o con el agua que se pueda acumular.
Gracias
S
ACLARADO
Y DECOLORADO DE MADERAS
Hola
buenas verán resulta que tengo una duda ya que tengo
3 metros cúbicos de tablero contrachapado de chopo y
aunque la madera es clara de por si, me gustaría
poder blanquearla o decolorarla por un medio que me
salga bastante bien ya que no quiero ni teñirla ni
pintarla.¿Quisiera saber si hay algún producto o método
que me pudiera solucionar el problema que estoy
planteando?
Para
aclarar maderas y dependiendo de cada caso, se pueden
utilizar los siguientes productos:
AGUA
OXIGENADA. Actúa oxidando los pigmentos de color de
la madera, quitándoles el color.
DECOLORANTE
DE MADERAS EXÓTICAS. Es un producto de la marca
Lakeone que se basa en el agua oxigenada añadiéndole
más principios activos. Decolora fácilmente y en
profundidad todas las maderas rojas y elimina los
tintes.
ACLARADOR
DE MADERA. Es también de Lakeone y su ingrediente
base es el ácido oxálico. Aclara la madera
ennegrecida por la intemperie o el decapado, dejándola
con su aspecto natural. Blanquea y quita manchas.
En
su caso debe utilizar el primero, o mejor aún, el
segundo producto, y aclarar con abundante agua. Al ser
el chopo una madera tan blanca de por sí, no sabemos
si el resultado cumplirá sus expectativas, por lo que
lo mejor es hacer alguna prueba en un trozo de madera.
Gracias
Estimados señores, Quiero barnizar un reloj
antiguo de madera. Le he quitado el barniz con
decapante, pero el color que queda de la madera no me
acaba de gustar. Quisiera saber si existe algún
producto para aclarar la madera y así después poder
barnizar con el color deseado. Gracias
Cordialmente Ana Fernández
Existen
dos productos de la marca LAKEONE que puede que le
sirvan:
1.-
EL DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS que decolora fácilmente
y en profundidad todas las maderas rojas. Quita la
pigmentación de la madera. Elimina igualmente los
tintes, por lo que se puede volver a teñir la madera
en el color de su elección.
2.-
EL ACLARADOR DE MADERA que aviva y blanquea la madera
ennegrecida por la intemperie o el decapado.
En
ambos casos la utilización es sencilla y los
resultados muy buenos. Creemos que el segundo producto
es el adecuado a su caso.
Muchas
gracias por su consulta.
buenos días,
tengo un perro que es muy desobediente y por las
noches o cuando se queda solo en casa se orina en la
madera (da igual el sitio) Debido a esto tengo manchas
negras por todo el suelo de madera, ¿qué puedo hacer
para eliminar esas manchas y que vuelva a su color
habitual? ¿hay algún producto de limpieza o
tratamiento para quitar esas manchas?
gracias
un saludo
cristina
Existen
algunos productos como por ejemplo el ACLARADOR DE
MADERA de la marca Lakeone que aclaran las maderas
ennegrecidas por la intemperie o el decapado, dejándolas
con su aspecto natural. Blanquea y quita manchas. Pero
primero no sabemos como actuará en ese tipo de
manchas, y segundo, al tratarse de un suelo, habría
que quitar primero el acabado (cera, aceite o barniz)
para que el producto penetrase. Como para quitar el
acabado es necesario un lijado, lo mejor es lijar a
fondo para ver si de este modo desaparecen las manchas
(creemos que sí).
Gracias
S
CARCOMA
Y ESPECIES DE MADERAS
Estimados
señores, he descubierto en un mueble que tengo de
madera de pino en un par de cajones unos agujeritos
con polvo fino debajo, después de leer en vuestra página
algunos consejos he llegado a la conclusión de que es
carcoma y he tomado nota de cómo tratarla y como
prevenir futuros ataques, pero no he encontrado nada
sobre el tipo de madera al que suele atacar, creía
que la carcoma atacaba más a muebles de madera
tropical o noble, de hecho cuando compré los muebles
de informé si podía ser atacada de carcoma y me
comentaron que al pino es muy raro que le ataque ¿es
cierto esto?. Gracias
Existen
géneros de insectos xilófagos especializados en
frondosas, en coníferas o en ambos tipos de madera.
Muy pocas maderas se salvan del ataque de estos
insectos (el Ciprés, el Guayacán, el Pino Tea
canario y poco más). Una particularidad de las
maderas con respecto al ataque de xilófagos es que el
duramen (parte interior del tronco normalmente más
oscura que el resto) es siempre más resistente que
la albura (parte exterior). En el duramen se producen
diversas sustancias químicas (taninos, fenoles,
resinas, etc) que dejan la madera muerta y repelen a
determinados insectos. En la albura la madera está
viva y hay sustancias de reserva del árbol que sirven
de alimento a los xilófagos. Normalmente cuando
hablamos de resistencia nos referimos al duramen, ya
que las alburas suelen ser generalmente sensibles a
insectos y hongos.
Decir
que el pino es o no es sensible a la carcoma es no
decir nada. Existe gran variedad de especies de pino y
su resistencia a los xilófagos es variable incluso
dentro de la misma especie. Además una especie de
pino puede ser sensible a determinados tipos de
insectos y resistente a otros. Por ejemplo, el Pino
Silvestre y el Pino Insignis (dos de las variedades más
utilizadas en España) son sensibles a anóbidos
(carcoma fina), cerambícidos (carcoma grande) y
resistentes a los líctidos (polilla) en su albura,
mientras que su duramen es resistente a las
carcomas y medianamente resistente a las termitas. El
Pino Tea (variedad muy resinosa del Pino Canario) está
considerada como imputrescible e inatacable por
insectos.
Vamos
a confeccionar una tabla en la que se vea la
resistencia del duramen de algunas de las
especies más comerciales. (X = sensible, XX =
medianamente resistente XXX = resistente)
| CONÍFERAS |
CARCOMA
FINA |
CARCOMA
GRANDE |
POLILLA |
TERMITA |
HONGOS
DE PUDRICIÓN |
| ABETO |
X |
X |
XXX |
X |
X |
| ALERCE |
XXX |
XXX |
XXX |
X |
XXX |
| PINO
SILVESTRE |
XXX |
XXX |
XXX |
XX |
XX |
| PINO
INSIGNIS |
XXX |
XXX |
XXX |
XX |
XX |
| PINO
OREGÓN |
XXX |
XXX |
XXX |
X |
XXX |
| FRONDOSAS
NACIONALES |
CARCOMA
FINA |
CARCOMA
GRANDE |
POLILLA |
TERMITA |
HONGOS
DE PUDRICIÓN |
| HAYA |
X |
XXX |
XXX |
X |
X |
| ROBLE |
XXX |
XXX |
XXX |
X |
XXX |
| CASTAÑO |
XXX |
XXX |
XXX |
XX |
XXX |
| FRESNO |
X |
XXX |
XXX |
X |
XXX |
| CHOPO |
X |
XXX |
XXX |
X |
X |
| FRONDOSAS
TROPICALES |
CARCOMA
FINA |
CARCOMA
GRANDE |
POLILLA |
TERMITA |
HONGOS
DE PUDRICIÓN |
| IROKO |
- |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
| TECA |
- |
XXX |
X |
XX |
XXX |
| SAPELLI |
- |
XXX |
XXX |
X |
XX |
| SAMBA |
- |
XXX |
X |
X |
X |
| BALSA |
- |
XXX |
XXX |
X |
X |
| RAMÍN |
- |
XXX |
X |
X |
X |
Gracias
Gracias por su página. Es
estupenda.
Me interesaba saber al
resistencia del haya vaporizada a la carcoma. Tengo
una mesa y unas sillas de esta madera desde hace 29 años
y estoy temiendo ver los fatídicos agujeritos. De
hecho, cuando las compre, me dijeron que me podían
durar unos 20 años sin carcoma ¿Es así? Me interesa
saberlo porque necesitan un tapizado y si la madera no
me dura, a pesar de la estupenda apariencia, no me
meto a ello. Gracias.
El
haya tiene tendencia a torcerse y abrirse durante el
secado. Para reducir estas tensiones internas se puede
someter a un vaporizado previo que consiste en exponer
la madera al vapor de agua a 90º-100ºC durante
uno o dos días. De este modo se evitan en gran medida
la aparición de fendas y se consigue que la madera
sea menos nerviosa, pero también menos elástica. El
haya vaporizada es muy utilizada sobre todo en suelos,
al disminuir sus dilataciones y contracciones. El
vaporizado garantiza que la madera no tiene carcoma
después de hacerlo. Pero el haya es una madera
sensible a los insectos, las termitas y los xilófagos
marinos, y el vaporizado creemos que no tiene gran
influencia en ello. Si la dijeron que le podría durar
20 años sin carcoma, suponemos que sería por que tenían
dado un tratamiento anticarcoma, pero no por el
vaporizado.
Gracias
Felicidades
por su página y lo completo de su contenido.
Hace
unos dos años adquirí en una tienda muebles de
estilo colonial en teca y maderas tropicales. Hace
unos días he comenzado a observar que varias de las
sillas de comedor en ratán y madera estaban echando
serrín muy fino por la parte inferior aunque a simple
vista no se aprecian agujeros por lo que me he
asustado y las he aislado. Me he llegado a la tienda
en la que compre los muebles y les he comentado lo que
me pasa; me comentan que es extraño que a la madera
tropical teca, etc.. les ataque ningún insecto xilófago
ya que es una madera muy dura y que quizás al yo
vivir en el campo entre naranjos haya podido pasar que
algún insecto del entorno haya atacado a alguna parte
de la silla en su interior que sea de alguna especie
mas blanda de madera porque de traerlo la silla en el
momento de la compra en el plazo transcurrido habría
dado la cara mucho antes y no a los dos años.
¿Es
verdad esto que me comentan?¿Podría haber ocurrido
así?
Por
favor, me gustaría que me aclarasen lo antes posible
este dilema y que debo hacer. Muchas gracias de
antemano.
Aunque
la teca es muy resistente a los hongos de pudrición y
bastante resistente a las termitas, es fácilmente
atacada por la polilla de mar y la albura (parte
exterior del tronco) puede ser atacada por la carcoma.
Aparte de que la teca es una madera semi-dura, la
resistencia a los insectos, no está solo relacionada
con la dureza de la madera, y así por ejemplo el Olmo
es una madera dura que puede ser atacada fácilmente
por insectos y termitas, y la Sequoia, que es una
madera muy blanda, es resistente a los insectos y
no atacable por las termitas.
Por
lo demás es correcto lo que le han dicho, pues el
insecto no puede estar dos años en estado latente. De
todas formas, lo que debe hacer es dar un matacarcomas
(XYLAZEL CARCOMAS, de Xylazel, por ejemplo) con brocha
por todo el mueble. Es imprescindible que el mueble no
tenga ningún tipo de acabado (barnices, pinturas,
ceras, aceites, etc). Si el mueble está acabado al
aceite (lo más normal), será conveniente aplicar el
matacarcomas cuando esté ya muy reseco y antes de
darle nuevamente aceite. Si encuentra los orificios de
salida de los insectos, será también conveniente
inyectar producto en ellos (si se compra el
matacarcomas en spray, viene con una cánula preparada
para ello).
Gracias
HOLA,
ANTE TODO AGRADECER QUE EXISTA ESTE CONSULTORIO QUE
NOS FACILITE A LOS QUE NO SABEMOS RESOLVER
DETERMINADOS PROBLEMAS EN EL HOGAR. MI PROBLEMA ES EL
SIGUIENTE:
ESTOY
MONTANDO MI PRIMERA CASA Y HE COMPRADO VARIOS MUEBLES
DE TECA, NO LOS REVISÉ CUANDO ME LOS ENTREGARON Y DOS
MESES MAS TARDE ALGUNO DE ELLOS TENIAN CARCOMA Y ALGUN
OTRO NO SE LE VE POLVILLO PERO PRESENTAN ALGUNOS
AGUJEROS DE HABER TENIDO CARCOMA EN LA BASE DE LAS
PATAS. ME HAN DESCAMBIADO LOS QUE LA TENIAN, Y AHORA
NO ME FIO DE LOS DEMAS MUEBLES QUE ME VENDIERON
INCLUSO DE QUE ME SIGAN SUMINISTRANDO MUEBLES POR SI
ESTAN INFECTADOS, ESTOY ENORMEMENTE PREOCUPADA DE QUE
PASARA AHORA CON LOS MUEBLES QUE ESTABAN CERCA DE LOS
INFECTADOS Y COMO PROTEGERLOS CONTRA ELLA SI AUN NO LA
TIENE PORQUE TODOS LOS CONSEJOS QUE ESCUCHO SE
DAN LIJANDO LA MADERA Y LOS MUEBLES ESTAN NUEVOS.
AGRADECERIA ME DIERAN UN CONSEJO PORQUE ESTOY MUY
OBSESIONADA CON ESTE TEMA. GRACIAS
Creemos
que no debe preocuparse pues el contagio de un mueble
con carcoma a otro en tan corto espacio de tiempo es
poco probable ya que debe darse la casualidad de que
en ese tiempo la larva se haya hecho adulta (pueden
pasar años), haya abandonado el mueble infectado
y se haya introducido en el mueble nuevo por algún
agujero, grieta o resquicio para depositar los huevos
de los que nacerán nuevas larvas. Además, la carcoma
no es tan destructiva (salvo en casos extremos) como pudiera
pensarse y es de fácil eliminación. De todas formas,
no estaría de más proteger los muebles con un
matacarcomas.
Gracias
Me
gustaría saber si es cierto que la carcoma no ataca a
los muebles de caoba. Tengo unos muebles antiguos de
caoba y observo que a pesar de tener polilla en el
dormitorio de nogal ( que voy a cambiar), esta no se
ha pasado al comedor de caoba y sí a otros muebles de
pino o nogal
En
general, la Caoba tiene muy buena resistencia a los
insectos, y si es africana, no puede ser atacada por
los líctidos que es un tipo de carcoma más conocido
como polilla. Sin embargo, el Nogal Europeo es
sensible a anóbidos, líctidos y termitas.
Gracias
CARCOMA
Y DERIVADOS DE LA MADERA
En primer lugar, enhorabuena por
su excelente página.
Tengo una casa con estructura de madera, y todas las
vigas tienen carcoma, que hemos tratado ya. Queda sin
embargo el suelo por debajo del tejado, que tengo que
levantar y reemplazar. Ese espacio oscila entre los
pocos centímetros en el borde y 1,35 m en el centro,
por lo que no es aprovechable más que para almacenar
cosas. Había pensado en poner tarima de pino (que
tendría que tratar, pues está muy expuesto), o
planchas de conglomerado hidrófugo, que supongo que
saldrá algo más barato. El caso es que en dos casas
comerciales me han dicho que este conglomerado no se
ve afectado por la carcoma, y lo contrario, que habría
que protegerlo. ¿Quién tiene razón? ¿hay distintos
tipos de conglomerado, y unos son resistentes a la
carcoma y otros no? En caso de tener que tratar un
conglomerado hidrófugo, ¿qué producto habría que
utilizar?
Muchas gracias por adelantado por su posible
respuesta, atentamente,
Felix J. Sangari. Santander.
Le
vamos a indicar la acción de la carcoma sobre todos
los tableros derivados de la madera:
1.- AGLOMERADOS. La carcoma puede actuar en ellos sin
problema.
2.- AGLOMERADOS HIDRÓFUGOS. Creemos que puede actuar,
aunque con dificultad.
3.- MDF. La carcoma no puede vivir en ellos, pero
puede atravesarlos fácilmente.
4.- CONTRACHAPADOS. La carcoma puede vivir en ellos
sin problemas.
5.- TABLEX. La carcoma no puede actuar en este tipo de
tablero.
6.- FENÓLICOS. La carcoma no puede actuar en este
tipo de tablero.
Los tableros derivados pueden tratarse con anticarcoma
(p.e. XYLAZEL CARCOMAS) igual que la madera maciza.
Gracias
S
TERMITAS
Y DERIVADOS DE LA MADERA
Apreciados
señores,
Me
gustaría saber si las termitas atacan el DM.
Muchas
gracias por su atención
Eva
Arias
Las
termitas pueden atacar cualquier derivado de la
madera, lo que ocurre es que la especie que actúa en
España (Reticulitermes lucifugus Rossi) necesita
mucha humedad para poder hacerlo, y en el caso de
estos tableros (sobre todo aglomerados y MDF), cuando
se produzca un ataque de termita, es que el tablero
estará prácticamente inservible o destrozado por la
humedad. La especie que se da en Canarias
(Criptotermes brevis Walker) si puede atacar a los
tableros secos.
De
todas formas, todos estos tableros pueden protegerse
con un protector adecuado (por ejemplo XYLAZEL
ANTITERMES de la marca Xylazel).
Gracias
TECA:
ACEITE O FONDO PROTECTOR
Estimados amigos:
Ante todo felicitarles por su estupenda página dónde
ya en anteriores ocasiones he encontrado solución a
problemas que me han surgido.
La duda que les expongo en esta ocasión es
referente al cuidado que debo darles a unos muebles
que he adquirido para el porche de mi casa. Se trata
de una mesa y 4 sillas de madera de teca. ¿Qué
producto y con cuanta frecuencia debo aplicarles para
que se mantengan en buen estado? En realidad a la
intemperie sólo estarán en verano ya que vivo en
Cantabria y muy cerca del mar, con lo que en Octubre más
o menos las guardare hasta más o menos Mayo.
Hay gente que me aconseja el aceite de teca pero
otras personas me hablan mal de el y me recomiendan un
producto tipo Xylamón. Vamos que estoy hecha un lío
y aun no las he sacado al exterior pues me gustaría
protegerlos antes de utilizarlos.
Muchas gracias de antemano
Nosotros
creemos que el mejor mantenimiento para muebles de
teca es darles aceite de teca. Los protectores tipo
Xylamón, son más bien para maderas que no resisten
sin tratamiento la intemperie. En las frondosas
tropicales (como la teca), el poro está muy cerrado y
el protector de fondo no penetra bien, y aunque no hay
inconveniente en darlo, dejará la madera con un
aspecto menos natural. Además el ahorro en
mantenimiento es poco, ya que el protector también
debe darse de vez en cuando (todos los años mínimo).
En cuanto a sus muebles, con darle el aceite en
abundancia antes de sacarlos para el verano será
suficiente, pues están resguardados de la lluvia
directa, aunque darles el aceite otra vez antes de
guardarlos no les vendrá mal. Si les diese protector
de fondo (XYLAZEL FONDO), seguramente le valdría con
darlo cada dos años, pero el acabado que deja en la
madera es más artificial y perdería la belleza que
se consigue con el aceite.
Gracias
Les
agradecería me dijeran la protección que Vds.
consideran adecuada para unos muebles nuevos de
teca, que van a estar expuestos al exterior todo el año,
en un clima de altas temperaturas como es el del sur
de Gran Canaria. Los he comprado sin ningún tipo de
protector y la tienda me ha vendido un producto que se
llama Golden Teak- Water-based Protector. No contiene
Aceite, y me pregunto si no sería mejor darle una
primera mano de aceite de teca. ¿Que piensan Vds.
Muy
agradecido
Luis
Navaro
Creemos
que no debe dar aceite de teca pues el protector al
agua que le han vendido no penetrará. Nosotros somos
partidarios del mantenimiento con aceite de teca
porque es lo más natural y como más bonitos quedan
los muebles. Lo que no se puede es mezclar estos
productos, es decir o se mantienen con aceite de teca
o con protectores.
Gracias
S
RESINA
Y ALQUITRÁN EN MADERA
Hola!
El verano pasado aparecieron exudados de resina y
alquitrán en unas traviesas de pino recién puestas
que tengo a la entrada de mi casa. Este año, los días
de calor empieza a ocurrir lo mismo. ¿Existe alguna
forma de evitarlo o atenuarlo? ¿Con qué puedo
limpiarlo? ¿Con qué me aconsejáis que lo cubra, si
no hay otra alternativa mejor?
Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo. Manuel
Martín.
Para
quitar el alquitrán puede utilizar petróleo o
gasolina. Para quitar la resina pruebe con aguarrás
(esencia de trementina). Para evitar el problema solo
hay una solución y no sabemos si será totalmente
efectiva. Se trata de secar las traviesas
artificialmente a una temperatura de 70ºC. Con el
paso del tiempo (años), el problema se solucionará
por si mismo, sobre todo si les da directamente el
Sol.
No
se puede cubrir con pinturas o barnices, ya que se
desprendería la película rápidamente, ni tampoco se
puede emplear algún adhesivo para pegar una cubierta
ya que no pegará bien.
De
todas formas, al tratarse de una traviesa, creemos que
el alquitrán que comenta es creosota, y en ese caso
nuestra recomendación es que se deshaga de ellas por
el riesgo que tienen para la salud. Vea una consulta
publicada en esta misma sección sobre la PELIGROSIDAD
DE LAS CREOSOTAS..
Gracias
S
VENTANAS
Y PUERTAS AL EXTERIOR
Estimados
sres:
Estoy
restaurando unas ventanas y puertas de balcón, son de
madera y están expuestas al exterior. Las he
decapado y lijado, y ahora me falta darles el acabado
final, y ahí es donde tengo mis dudas. ¿El
proceso correcto y el orden es: decapar, lijar, poner
tapaporos y finalmente darle barniz? Tengo
dudas sobre que se pone primero, el tapaporos o el
barniz. Deseo
que la veta de la madera se vea, oscurecerla un poco,
pero sin perder demasiado el aspecto original de la
madera. ¿Me
pueden aconsejar cómo debo hacer todo el proceso, y
que productos son los más
indicados?
Esperando
noticias suyas. Atentamente. Javier
Sinisterra.
Primero
debe aplicar el tapaporos, esperar que seque y pasar
una lana de acero (000) en el sentido de la veta.
Después debe eliminar el polvo y a continuación ya
puede empezar con las manos de barniz. De tantas como
sea necesario (2 o 3) esperando que seque el barniz
completamente entre mano y mano. Utilice una buen
barniz para exteriores (p.e. BARNIZ ALPINO de la
marca Bruguer).
Si
quiere oscurecer algo la madera debe aplicar antes del
tapaporos un tinte (con trapo de algodón). Es muy
importante dejar secar completamente el tinte, sobre
todo si es al agua, antes de aplicar el tapaporos.
Esta
es la forma de barnizar para exterior, ahora bien,
nosotros recomendamos en exterior la aplicación de un
protector de fondo (XYLAZEL FONDO) que es incoloro o
de un lasure (XYLAZEL
LASUR)
que lo hay en varios colores. Las ventajas de aplicar
un protector de este tipo son su facilidad de aplicación
(se da directamente a la madera con brocha, sin
tapaporos), la protección que ofrece para maderas en
exterior (hasta 6 años de duración), y sobre todo la
facilidad de mantenimiento (cuando sea necesario, se
vuelve a dar protector directamente encima sin
necesidad de lijar).
Gracias
S
MADERA
PARA EXTERIOR
Estimados señores, he realizado un tejado en el
exterior para cubrir un porche y quisiera alguna
orientación para revestir de madera la parte lateral
(posibilidad de sufrir de la lluvia) e inferior del
mismo, es decir, tipos de madera y recubrimientos a
emplear. Me gustaría algo en tono rústico pero no
demasiado oscuro.
Reciban un cordial saludo y gracias de antemano por su
pronta respuesta.
Juan Martínez
Tiene
dos posibilidades: elegir una madera tropical
resistente a la intemperie (teca, iroko, etc) o
recurrir a una madera más comercial (pino, roble,
etc) aplicándole abundantemente un protector de fondo
(Xylazel Fondo). Si quiere una apariencia más rústica
lo mejor es darle directamente un lasure (Xylazel
Lasur), que es un protector pigmentado. Lo hay en
varias tonalidades y da un aspecto totalmente rústico.
El mantenimiento se reduce a darle de vez en cuando más
protector o más lasure.
Si
eligiese una madera resistente al exterior, también
podría darle protector o lasure para potenciar esa
resistencia.
Gracias
Buenos días:
Me dirijo a vosotros para haceros varias consultas técnicas:
1.- Quisiera hacer un macetero de madera y tengo
alguna duda. No se si hacerlo con madera de intemperie
(esta verde que vende) o bien utilizar listones de
pino o samba y luego darle un tratamiento de pintura
para exterior. Me gustaría decantarme por la segunda
opción pero lo que no se es qué tipo de pintura
utilizar ni los tratamientos que le debo dar a la
madera y si me va a durar mucho el barniz o pintura
que le de.
2.- Quiero hacer una mesa para la cocina de 230x40 cm
en haya alistonada y mi problema es el barnizado. No
se cuantas veces la he de lijar ni como y luego el
tipo de barniz que le debo aplicar. Me han hablado del
poliuretano pero no se si es conveniente para este
caso.
3.- Quisiera barnizar unos troncos de madera para que
me aguanten la intemperie y también me han hablado
del poliuretano. Los troncos tienen corteza, ¿debería
de lijar la
parte cortada? y ¿como debería tratarlo y
barnizarlo?. Lo que realmente quiero es que mantengan
lo máximo posible su aspecto y protegerlos para la
intemperie.
Espero que aunque son varias dudas me ayudéis.
Muchas gracias por todo.
Le
contesto a sus preguntas:
1.- La madera verde está cuperizada. Si el cuperizado
está bien hecho (en autoclave), la madera es muy
resistente y durable al exterior. De lo contrario,
creemos que merece más la pena comprar madera cruda y
darle un protector de fondo y/o un protector
pigmentado, pues la duración será similar y el
aspecto de la madera cuperizada no es muy agradable a
nuestro parecer. La madera puede dejarla así (con el
protector) y darle más protector cuando se afee su
aspecto. Si quiere pintarla (aunque nosotros no se lo
recomendamos, por su mayor mantenimiento), utilice un
esmalte sintético (al aguarrás) de calidad y pinte
después de darle protector de fondo o encima del
cuperizado. En cuanto al tipo de madera, la samba no
es muy adecuada para exterior, y creemos más
recomendable el pino, por ejemplo, aunque sea un poco
más cara. También hay maderas mucho mejores y más
caras como la Teca, el Iroko, etc.
2.- Hay que lijar acabando con lija fina de modo que
la madera quede suave al tacto. A continuación pase
una lana de acero (00) en el sentido de la veta, y
elimine el polvo generado (por aspiración o soplado).
Después puede empezar a barnizar con barniz de
poliuretano (es el más adecuado) dando una primera
mano de barniz diluido y a continuación de una a tres
manos más sin diluir. Debe dejar secar completamente
entre mano y mano.
3.- Como en el primer caso, lo mejor es darles
simplemente protector de fondo y a continuación un
protector pigmentado o lasure, que lo decorará
(cambiara su color), y lo protegerá de la acción del
Sol. Barnizarlos se lo desaconsejamos por su mayor
mantenimiento (hay que lijar y volver a barnizar para
recobrar un buen aspecto cuando el barniz se
deteriore). Sin embargo con el protector o el lasure,
simplemente habrá que darle más producto pues no
forma capa. De todas formas si quiere barnizarlo
utilice un barniz de poliuretano o algún barniz
especial para exterior (tipo marino o alpino, según
el clima). En cuanto a la corteza, creemos que con el
tiempo puede llegar a desprenderse, y no conocemos una
solución a esto.
Gracias
S
CARCOMA
EN PARQUET BARNIZADO
TENGO
UN PISO CON PARQUET (PEGADO AL SUELO). EN MAYO EMPEZÓ
HA APARECER CARCOMA. SE PUEDEN VER LOS AGUJEROS. COMO
PUEDO SOLUCIONAR EL PROBLEMA. ES NECESARIO ACUCHILLAR
Y FUMIGAR?
ALEJANDRO
En
principio creemos que no hace falta acuchillar. Lo que
debe hacer es dar un matacarcomas (p.e. TERMITOL NX en
spray de la marca Lakeone) utilizando la cánula que
trae el spray para introducirlo por los agujeros. Si
son muchos los agujeros, introduzca el matacarcomas en
uno de cada diez aproximadamente. Cuantos más
agujeros llene de líquido mejor. Después sería
conveniente taparlos con cera sólida o pasta de
madera.
Cuando
llegue el momento de acuchillar el suelo, será
conveniente dar el matacarcomas con brocha por toda la
superficie antes de proceder al barnizado.
Gracias
S
RESTAURAR
MUEBLES CON CARCOMA
DESEARÍA ME DIERAN INFORMACIÓN SOBRE
RESTAURAR MUEBLES ATACADOS POR CARCOMAS Y COMO ACABAR
CON ELLAS. MUCHAS GRACIAS
Lo
primero sería quitar el acabado superficial. Si está
barnizado o pintado, con decapante y espátula, y
acabando con lija. Si está encerado, con algún
desencerador.
A continuación debe dar un matacarcomas (p.e.
TERMITOL NX de Lakeone) intentando que el producto
moje la mayor cantidad de madera posible. Puede
aplicarlo de alguna de las siguientes formas:
1.- POR INMERSIÓN. Es la mejor forma, aunque no
siempre es posible. Si el mueble se puede desmontar,
se podría sumergir por elementos.
2.- POR PULVERIZACIÓN. Con ayuda de un compresor y
una pistola se puede aplicar directamente el producto.
También puede comprar el matacarcomas en spray y
aplicarlo directamente.
2.- POR PINCELADO. Se aplica el producto
abundantemente con brocha.
3.- POR INYECCIÓN. Debe comprar el matacarcomas en
spray, pues viene preparado con una cánula para
inyectarlo directamente por los agujeros que dejan los
insectos adultos al salir de la madera. También podría
inyectarlo con una jeringuilla. Si tiene muchos
agujeros puede inyectar en uno de cada diez
aproximadamente. Este tratamiento podría darse sin
necesidad de quitar el acabado superficial (barnices,
ceras, etc), pero solo protegería la madera ya
afectada y sus inmediaciones.
Puede combinar cualquiera de estos métodos para una máxima
efectividad. El matacarcomas, aparte de matar la
carcoma si estuviese presente, también es preventivo
para futuros ataques.
Una vez dado el matacarcomas y cuando la madera esté
seca, puede tapar los agujeros y grietas con masilla
de madera de buena calidad (p.e. de Lakeone). Si hay
grandes desperfectos, puede rellenarlos con masilla
epoxi para madera de dos componentes (p.e. REPARADOR
MASILLA EPOXI PARA MADERA de la marca Ceys). Cuando la
masilla haya secado, se puede lijar, taladrar, pulir,
teñir, etc.
Por último, debe volver a dar el acabado al mueble
(pintura, barniz o cera) para dejarlo en las mismas
condiciones que estaba.
Gracias
estimados
señores
hace
poco mas de un año compramos un mueble colonial (
desconozco el tipo de madera)
hemos
descubierto unos agujeros muy pequeños por algunas
partes del mueble, pero casi todos tienen entrada y
salida. hemos inyectado xylazel carcomas en todos los
agujeros y los hemos tapado con cera. ahora, nos
gustaría dar a todo el mueble algún tipo de
tratamiento preventivo, pero sin eliminar el acabado,
ya que esta en buen estado.
¿que
posibilidades tenemos?
gracias
por su ayuda
araceli
La
prevención se hace con el mismo producto, y el
objetivo es empapar toda la madera posible con dicho
producto, por lo que sin quitar el acabado, la única
forma de prevenir es con inyecciones del mismo. Para
inyectar el producto se deben hacer taladros previos.
Es un tratamiento muy usual en vigas, pero en un
mueble no lo vemos demasiado aconsejable, por lo que
nuestra recomendación es que lo deje como está y lo
vigile periódicamente, aunque es muy probable que no
vuelva a tener carcoma (si ha muerto la que tenía y
se han tapado los agujeros).
Gracias
S
CARCOMA
Y FRÍO
Para
eliminar la carcoma será suficiente meter el mueble a
-18 grados ¿cuantos días?
¿Es
necesario envolverlo en plástico para evitar
humedades?
Después,
utilizo Xilamón mata carcomas una vez eliminada la
capa de barniz y mi pregunta es ¿cuantos días dejo
el mueble envuelto en plástico?
Gracias.
Suso
Creemos
que es suficiente esa temperatura, y es muy
recomendable envolver el mueble en plástico para
evitar las humedades. Otra precaución es alcanzar la
temperatura mínima de congelación y posteriormente
la de ambiente gradualmente y poco a poco para evitar
daños en las piezas a tratar. Con unas 12 horas a
temperatura mínima se consigue la eliminación de
huevos larvas y adultos de cualquier insecto xilófago.
Después
es necesaria la impregnación de un producto
preventivo (Xylazel carcomas, por ejemplo) contra la
carcoma. En este caso no es necesario envolver con un
plástico la pieza a tratar pues simplemente se busca
que el producto sea absorbido por la madera y ésta
quede lo más empapada posible. Si es recomendable la
utilización de una bolsa durante varios días cuando
se persiga el exterminio de huevos, larvas y adultos
con el matacarcomas.
El
matacarcomas tiene un doble efecto: es insecticida y
preventivo a la vez. Esa decir mata los xilófagos
si los hay y además es preventivo para que no vuelvan
a comer madera. Por eso, creemos que con la aplicación
del matacarcomas abundantemente y envolviendo la pieza
en plástico sería suficiente para aniquilar y
prevenir de la carcoma, siendo por tanto el
tratamiento por shock térmico no absolutamente
necesario.
Gracias
Desearía
saber si el introducir la pieza de madera atacada por
la carcoma en una cámara frigorífica a -20 grados es
eficaz para eliminarla. Gracias.
Marisa.
Creemos
que si es totalmente eficaz. Pero si utiliza un
matacarcomas (p.e XYLAZEL CARCOMAS), aparte de
eliminarla, servirá de tratamiento para que no
vuelva a tener carcoma. En cualquier caso, siempre es
aconsejable tapar todos los agujeros y grietas con
cera una vez eliminada la plaga.
Gracias
S
MÉTODOS
DE APLICACIÓN DEL MATACARCOMA
Quería
saber como aplicar el matacarcomas en diferentes
maderas y esculturas que tengo con ese problema.
Gracias
y un saludo. Adolfo Nuñez.
La
carcoma es la larva de un insecto volador que se cría
dentro de la madera comiendo de ésta. Cuando el
insecto se hace adulto, sale de la misma dejando esos
orificios característicos. El insecto adulto no puede
penetrar por si mismo en la madera para poner los
huevos, sino que busca grietas y resquicios que ésta
ya tuviera, o agujeros de un ciclo larvario anterior.
Para matarla y prevenirla se debe dar un producto
matacarcomas como por ejemplo TERMITOL NX de la marca
Lakeone o XYLAZEL CARCOMAS de la marca Xylazel. De lo
que se trata es que el producto empape toda la madera
posible, para lo cual el matacarcomas se puede aplicar
de las siguientes formas:
1.-
POR PINCELADO. Se puede dar con brocha en maderas no
muy gruesas y que estén crudas, es decir, sin
barnices, pinturas o ceras. Es la forma de aplicación
por ejemplo en suelos antes de barnizarlos o
encerarlos.
2.-
POR PULVERIZACIÓN. Se aplica con spray o con
compresor y pistola, para los mismos casos que el método
anterior.
3.- POR
INYECCIÓN. Se inyecta por los agujeros que
deja la carcoma al salir de la madera, para lo cual es
necesario comprar el matacarcomas en spray (viene
preparado con una cánula para ello) o inyectarlo con
una jeringuilla. Si hay muchos agujeros, se puede
inyectar en uno de cada diez aproximadamente.
4.-
POR INYECCIÓN PROFUNDA. En maderas muy gruesas
(vigas, etc), Se hacen agujeros profundos con taladro
y una broca de 10 mm cada 30 cm con una orientación
lo mas vertical posible. Se inyecta el producto
por los agujeros varias veces con 2 horas de espera
entre cada inyección. Por último se vuelven a tapar
los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o
resina epoxi.
5.-
POR INMERSIÓN. Se prepara una cubeta con matacarcomas
y se sumerge la pieza de madera dejándola un tiempo
variable según su grosor (más tiempo cuanto más
grosor). La pieza debe estar cruda (sin barnices,
pinturas o ceras). Es quizás la mejor forma de
aplicarlo, pero no siempre es posible hacerlo (vigas,
suelos, etc).
También
se pueden combinar cualquiera de estos métodos para
una mayor efectividad.
Gracias
S
CARCOMA
EN RASTRELES DE TARIMA
Estimados Señores,
Paso a consultarles el problema
que se me ha planteado hace dos semanas en el
apartamento que vivo.
Han comenzado a aparecer bichitos
redondos con pequeñas alas (un amigo me dice que es
carcoma) por el suelo de una habitación, creo que
salen por el rodapié, no hay agujeros
visibles, por lo que creo que están en los rastreles
donde se clava la tarima (de elondo) del suelo. Les
pido me orienten como debo proceder para eliminar la
carcoma y evitar que se extienda a toda la casa.
Gracias de antemano, saludos
I. Crespo
Es
muy posible que los insectos sean carcoma. Para
averiguarlo debería descubrir el origen de esos
insectos, quitando el rodapié y levantando la tarima
hasta llegar a algún rastrel e inspeccionándolo en
busca de los orificios característicos que dejan las
larvas al hacerse adultas y abandonar la madera. Otra
forma de averiguarlo es escuchando el ruido que hacen
al comer madera (una especie de cric-cric). Es muy
probable que como usted bien dice salgan de los
rastreles, pues seguramente sean de madera de conífera,
o una madera blanda, más fácilmente atacable por la
carcoma. Las tarimas suelen ser de maderas frondosas o
más duras, y además, si está en buenas condiciones
(sin grietas y bien barnizada), es difícil que el
insecto penetre en ella. El insecto adulto no
puede penetrar por si mismo en la madera para poner
los huevos, sino que busca grietas y resquicios que ésta
ya tuviera, o agujeros de un ciclo larvario anterior.
La
solución más drástica pero más efectiva sería
levantar la tarima y proteger o cambiar los rastreles.
Los rastreles debería protegerlos aplicando con
brocha un matacarcomas en abundancia (p.e. TERMITOL NX
de Lakeone o XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel). Otra
posible solución sería sellar bien el suelo para que
el insecto adulto no pueda pasar debajo de la tarima
en busca de madera donde depositar los huevos. Esto
podría hacerse con silicona, aplicándola por todo el
rodapié (en la junta con la pared y en la junta con
la tarima) e inspeccionar también el suelo en busca
de algún resquicio por donde pudiera pasar el
insecto, para taparlo. El problema serían las juntas
de la tarima, pues pueden variar su apertura con la
variación de la humedad ambiental. Pero, en su caso,
al ser la tarima de elondo (es prácticamente
imposible que la ataque la carcoma) lo que puede hacer
es estar prevenido siempre con insecticida a mano y
rociar bien las habitaciones y todos los resquicios
del suelo y rodapié en cuanto vea un insecto volador.
El ataque a los rastreles no es preocupante, pues para
debilitarlos, debería haber tanta carcoma que seguro
que antes ya se hubiera decidido a levantar el suelo.
Lo que es más preocupante es que ataquen algún
mueble, pero rociando las habitaciones a menudo con
insecticida no habrá problemas.
Gracias
S
EVITAR
FILTRACIONES
Les agradecería me indicaran
cual es el mejor sistema para evitar filtraciones de
agua y humedades a través de maderas en contacto con
el exterior de la casa, las maderas en cuestión son
traviesas de vía de tren y muestran algunas grietas
al menos en su superficie, deberían también taparse
estas?.
Muchas gracias. Luis Campos
La
manera más eficaz de evitar filtraciones es poner
tela asfáltica (por encima o por debajo de la
madera). Si no quiere ponerla (por estética o por
otra causa) podría tapar esas grietas que dice tener
con una masilla epoxi para madera de dos componentes
(resistente al exterior), pero puede que no sea
totalmente eficaz.
Gracias
S
RESTAURACIÓN
DE MADERA EN EXTERIOR
Estimados
amigos: enhorabuena por su pagina. He comprado una
casa cuyas dos plantas tienen un espacio principal
central rodeado de una terraza, también circular con
una barandilla de madera. Ambas barandillas desembocan
en dos escaleras que descienden al jardín. En
realidad, las barandillas están construidas en hierro
y forradas de madera, por lo que no considero
necesario cambiar la madera, sino recuperarla como
pueda. Se trata de una madera de pino pero muy reseca
y deteriorada. He pasado con agua a presión unos centímetros
y da buen resultado para decapar la suciedad, pero ¿con
qué he de tratarla después?.Gracias. Angel Madrid.
Si
la barandilla está expuesta a mucho Sol, habrá
cogido un color gris debido a que los rayos
ultravioleta degradan la lignina que se encuentra en
la madera. Si es así, lo primero será intentar
limpiarla con un limpiador específico como por
ejemplo el XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERA AGRISADA de
Xylazel o blanquearla con un aclarador de madera (p.e.
de lakeone), que contenga ácido oxálico. Si tiene
grietas puede taparlas con masilla para madera de dos
componentes (resistente al exterior). Después deberá
dar un lasure (protector pigmentado) tipo XYLADECOR
SOL preferiblemente en un color intermedio (ni muy
claro ni muy oscuro). Aplíquelo con brocha en
abundancia varias veces. Después, como
mantenimiento, deberá dar el lasure directamente (no
hay que lijar) cuando haga falta (cuando pierda la
buena apariencia adquirida).
Si
a la barandilla no le da el Sol, después de aclarar
la madera y reparar las grietas, puede darle un
protector de fondo (XYLAZEL FONDO) o también un
lasure (XYLAZEL
LASUR).
Seguramente es mejor darle el lasure pues la madera
adquirirá mejor aspecto al darle también color.
De
todas formas, la madera, cuando mejor queda protegida
es recién trabajada, y una madera ya degradada no
aguantará el paso del tiempo como si se hubiera
protegido en el momento de la instalación.
Gracias
Estimados
amigos: Vamos a reformar un piso con estructura de
madera. Pensábamos
dejar vistos tanto los pilares, como las vigas y los
solivos, pero al descubrirlos vemos que están
completamente llenos de clavitos para fijar el antiguo
cañizo del yeso. Los
clavos están oxidados, y al tirar de ellos se rompen,
quedando la punta dentro en la mayor parte de los
casos. Además,
todos los elementos tienen cortes de hacha por todas
partes.
¿Será
perjudicial para la madera el que queden dentro las
puntas de los clavos oxidados? y si es así, ¿que se
puede hacer con ellas? ¿Como
se puede hacer que todos los elementos recuperen un
buen aspecto?
Para
la carcoma pensábamos aplicar XILAMON, pero, ¿como
se aplica en techos sin que se escurra por el brazo?
¿es peligroso que le caiga a uno encima?
Muchas
gracias.
Javier
Regalado
Creemos
que los clavitos no son perjudiciales para la
madera. Recuperar un buen aspecto de la madera es difícil.
Debería primero cepillarla bien con un cepillo de
acero. A continuación debería rellenar grietas
y orificios con masilla de excelente calidad (p.e. de
Lakeone) y del color más parecido a la madera
original. Por último sería lijar todos los elementos
para dejar un buen aspecto superficial.
Para
aplicar el Xilamón debe protegerse con gafas,
mascarilla y guantes. Utilice ropa vieja y para
aplicarlo en el techo escurra bien la brocha o rodillo
y de más manos de lo normal. Otra posibilidad mejor
es darlo con pistola.
Este
producto irrita los ojos, la piel y las vías
respiratorias, por lo que debe protegerse
adecuadamente.
Gracias
Hola,
ya he leído en su sección de consultorio la
respuesta acerca del tratamiento de las traviesas de
tren, en el que recomiendan dejarlas como están ,
pero en mi caso tengo varias escaleras construidas en
el jardín y nunca les he realizado ninguna mejora y
algunas están deterioradas , con mucha humedad, y se
están desmoronando además de perder totalmente el
color. Me gustaría me comentaran como poder tratarlas
para eliminar insectos, lombrices, larvas etc… así
como un método para conservarlas mejor sobre todo
estas que se están perdiendo, ya tienen muchas
hierbas que arranco pero vuelven. Alguna vez he odio
que darles diesel es bueno, pero tampoco lo se.
Les
agradezco de antemano la solución.
Un
cordial Saludo
Javier
Leal
Vemos
difícil restaurar sus traviesas, pues por lo que
comenta deben estar en fase de pudrición. Lo primero
sería sanearlas quitando todas las zonas de madera
podrida arrancándolas y limpiándolas mediante un enérgico
cepillado con cepillo metálico. Después debería
darles un tratamiento anticarcoma. Después un
protector de fondo y si el aspecto no mejora puede
aplicar seguidamente un protector pigmentado con lo
que dará color a las traviesas. Por último es
conveniente tapar todas las grietas, agujeros y
fisuras que tengan con una resina epoxi de dos
componentes para madera.
En
cuanto al gasoil, aparte de ser un veneno para los
insectos que pudiera contener la madera, no conocemos
bien los efectos que tiene sobre ésta.
Gracias
Trabajo en un barco de madera, y
en un periodo de cuatro años nos hemos en encontrado
con gran cantidad de madera podrida (que se deshace
con los dedos) y no en zonas determinadas (tanto
exterior como interior). La madera en cuestión se
trata de pino flandes del que siempre he oído decir
maravillas. Les agradecería me dijeran como puedo
tratar esta madera podrida y evitar que esto pueda
volver a suceder.
Gracias
El
Pino Flandes es en realidad PINO SILVESTRE crecido en
la región de Flandes (Bélgica y Holanda). La madera
está clasificada como poco durable al exterior, con
gran diversidad de comportamiento frente a la acción
de los hongos xilófagos, y sensible a los anóbidos,
cerambídicos y termitas. El Pino Silvestre se da
principalmente en toda Europa y en el norte de Asia.
En España existen grandes masas en los Pirineos,
Cordillera Ibérica y Cordillera Central.
Generalmente, cuanto más al norte se de, mas blanda
es su madera, pues más agua reciben y más rápido
crece el árbol. Cuanto más de alta montaña es el árbol,
la madera es más dura, pues el crecimiento es más
lento y los anillos de crecimiento son más estrechos.
Aunque no es desde luego de las mejores maderas para
exterior, existen ejemplos de gran duración, como por
ejemplo iglesias en Noruega con más de 800 años de
antigüedad.
En cuanto a su problema, lo primero será eliminar la
madera podrida con un enérgico cepillado con cepillo
metálico. A continuación puede rellenar esos
espacios con masilla epoxi de dos componentes de
excelente calidad para madera en exterior. Una vez
restaurada la madera sería conveniente dar un
protector de fondo a toda a
madera, y en las maderas muy expuestas al Sol, dar
después un lasure (protector pigmentado) en un color
intermedio (ni muy claro ni muy oscuro).
Gracias
Buenos
días,
Estoy
interesada en arreglar (provisionalmente hasta que los
cambie) unos marcos de madera de ventanas que están
muy deteriorados por el tiempo y el clima. Actualmente
están pintados en gris y algo agrietados. Mi pregunta
es ¿cómo debo limpiarlos y prepararlos para
volverlos a pintar en otro color, marrón o algo así?.
Les
agradezco mucho su atención
Saludos, CARMEN SANZ
Si
es algo provisional a corto plazo, lo más fácil es
limpiarlos con agua jabonosa y pintarlos directamente
del color de su agrado con pintura al agua. Si quiere
arreglarlos algo mejor, puede rellenar las grietas y
desperfectos con masilla epoxi de dos componentes para
madera, y después lijar hasta enrasar. Una vez seco y
limpio el marco, puede proceder a pintarlos.
La
manera de arreglarlos definitivamente es decapar y
lijar hasta quitar completamente los restos de pintura
antigua, rellenar las grietas con masilla, dar una
selladora y pintar. Pero es un trabajo laborioso y
sucio, y si es algo provisional, creemos que no
merecerá la pena.
Gracias
Hola. Su página Web me ha
parecido de lo más interesante y útil y me gustaría
que me ayudasen. Tengo unos pesebres antiguos de
madera que desearía colocar como maceteros en un jardín,
y me surgen las preguntas siguientes:
1º.- ¿ Que tratamiento inicial general tengo que
realizar (interior y exterior) ?
2º.- ¿ Que producto debo utilizar para proteger el
interior de los pesebres al llenarlos de tierra y
estar en contacto con la humedad derivada del riego?
3º.- ¿ Salidas del agua sobrante aconsejables en el
fondo de los mismos ?
4º.- Algún otro consejo que uds. me puedan indicar.
Muchas gracias y un saludo.
Tomás
Lo
primero sería, si hay madera muy deteriorada,
limpiarla con un cepillo metálico y rellenar grietas
y orificios con masilla epoxi de dos componentes para
madera en exterior. A continuación debería dar tanto
al exterior como al interior un protector de fondo
incoloroy después un lasure en un color intermedio
(ni muy claro ni muy oscuro) si le va a dar mucho el
Sol o simplemente para que adquiera un mejor aspecto.
Si quiere una duración aceptable debe forrar por
dentro el pesebre con tela asfáltica o algún plástico,
ya que de lo contrario la madera se degradará
enseguida por el contacto permanente con la tierra húmeda,
independientemente del tratamiento que tenga. Por
supuesto, también debe hacer agujeros para el drenaje
de la tierra, pues si no se pudrirán las plantas que
ponga.
Por lo demás, solamente darle al exterior más
protector o más lasure de vez en cuando (una vez al año),
o en cuanto vea que empeora su aspecto.
Gracias
Hola,
lo primero felicitarles por su magnífica web y después
plantearles mi consulta. Tengo un hórreo en Galicia
(construido en 1912 por el abuelo de mi mujer) y lo
estoy reformando. La madera de los claros del hórreo
está formada por tablas de castaño las cuales
presenta restos de pintura roja. Ignoro si es la
madera original del. Dicha madera se encuentra
bastante rugosa, de color grisáceo y presenta algunas
grietas, pero sin embargo no está podrida. Me planteo
si es mejor restaurar la madera (lijándola primero y
luego darle un protector de fondo) o bien eliminarla
totalmente y colocar otra madera nueva. Mi idea es
dejar la madera viva y con un estilo rústico
respetable con el entorno
Gracias
y un saludo.
Teniendo
en cuenta que el castaño es bastante durable frente a
los hongos de pudrición, y que todavía no está
podrida, nosotros trataríamos de recuperar la madera
como usted bien dice. Primero lijar, después un
protector de fondo, y después un lasure (protector
pigmentado) en un color de su elección. El lasure es
el que dará nuevamente color a la madera quitando ese
feo agrisamiento producido por el Sol.
Gracias
Tengo
unos muebles de terraza hechos con madera de sequoia,
llevan mucho tiempo a la intemperie, sufriendo, las
lluvias, los hielos y los rigores del calor, que tenemos
en Madrid, aparentemente no están contaminados, con
carcoma ni hongos, solo secos y un poco agrietados,
desearía restaurarlos por ello me pongo en contacto
con Uds. para que me aconsejen que tratamiento y
productos debo aplicarles.
Gracias
de antemano, por sus instrucciones y consejos y a la
espera de sus noticias, cuando les sea posible, reciban
un saludo.
A.F.
Avila
La
madera de Sequoia es muy resistente frente a la acción
de los hongos, resistente a los insectos, y no
atacable por las termitas. Para su restauración,
simplemente debe rellenar primero, si quiere, las
grietas y desperfectos grandes que tenga con masilla
epoxi para madera de dos componentes. A continuación
darle un fondo protector y por último darle un lasure
en un color de su elección. Simplemente con eso la
madera recobrará su belleza, a la vez que quedará
mejor protegida contra las inclemencias del tiempo.
Después, el mantenimiento consistirá en dar
directamente más lasure cuando se necesite.
Gracias
Estimados amigos:
Tengo un porche de madera de iroco, con tejado de
cobre, al cual le entró agua y consiguiente destrozo
en la madera, manchas oscuras, blanquecinas, etc., un
auténtico desastre.
Mi consulta es sobre el tratamiento que debo aplicar y
el color quede lo más homogéneo posible.
Muchas gracias y enhorabuena por vuestra página, es
excelente.
Creemos
que lo mejor es darle un lasure (protector decorativo)
en un tono de su elección con lo que el color de la
madera se igualará bastante aunque cambiará el tono
original. Haga pruebas en algún lugar poco visible.
Gracias
S
PROTECCIÓN
DE MADERA LAMINADA
Me
parece que he leído que a la madera laminado no se le
pueden dar tratamientos superficiales,.. ¿es eso
cierto? ¿puedo aplicar Xylamón fondo a una madera
laminada de abeto? ¿El xylamón fondo que es?.. un
barniz? como se aplica? muchas gracias.
Maria.
Si
la superficie no está tratada (con barnices, ceras,
etc) o plastificada, no hay inconveniente en darle un
protector de fondo a la madera laminada. El Xylamón
Fondo no es un barniz, sino un protector de la madera
para el exterior. Básicamente es un liquido que
gracias a los principios activos que lleva protege de
la intemperie, las carcomas y los hongos de pudrición
y azulado. La base en la que se encuentran estos
principios es el aguarrás, aunque recientemente también
han salido protectores al agua. Su principal característica
es que no forma capa (trabaja a poro abierto), por lo
que se puede repetir el tratamiento cuando se quiera
sin necesidad de lijar. Se aplica con brocha y matiza
el color de la madera y resalta la veta.
Gracias
MADERA
BARATA PARA EXTERIOR
Estoy buscando un tipo de madera
¿?para exteriores para utilizarla de valla de mi
casa. (Son solo 55metros). Al ir a pedir presupuesto
(leroy merlin , aki etc) la madera tratada (Las vallas
de madera tratada con sales de cobre de color verde
son de pino) para exteriores sale por un riñón.
Intento economizar el vallado de mi casa, ¿puedes
darme alguna idea sobre este tema?.¿tipos de madera?
¿mantenimiento? Gracias por adelantado
SALUD...Carlos Pascual
Lo
más económico es comprar madera barata (pino, abeto,
etc) y darle usted mismo un protector para exteriores
(XYLAZEL LASUR)
o un lasure si le diese mucho el Sol o quisiese darle
algo de tono (XYLAZEL LASUR).
El resultado es muy bueno pero el mantenimiento será
algo mayor que el de la madera cuperizada. Deberá
darle más protector una vez al año por lo menos.
Gracias
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE SUELOS
Quiero instalar en las
habitaciones de mi nueva casa un suelo de tarima
maciza de pino, el problema es que el carpintero no me
lo recomienda por los xilófagos. ¿Existe algún
tratamiento eficaz contra éstos? ¿Hay algún riesgo
de que se estropee? Gracias.
Puede
darle un tratamiento anti-carcoma como por ejemplo el
XYLAZEL CARCOMAS. Se aplica con brocha o pistola sobre
la madera cruda antes de cualquier otro producto
(barniz, cera, etc). La madera no se estropea ni
cambia de aspecto, y permite cualquier acabado
posterior.
Gracias
PROTECTORES
AL AGUA
Hola. Tengo vigas
de madera sin policromía con el problema de
manchas blancas de humedad , espero que halla una
solución . Quisiera darles un tratamiento protector .
Estoy interesado en los productos acrílicos de su
empresa para protegerlas , pero manteniendo sus
dilataciones sin tapar los poros , e introduciéndose
en la madera.
No
sabemos como puede quitar las manchas blancas si no es
lijando. Por otra parte los protectores para madera
suelen estar disueltos en white spirit que es un
diluyente con solventes aromáticos especiales. Existe
el XYLAZEL AQUA LASUR que si es al agua y protege
contra los hongos del azulado y contra la acción del
Sol y la lluvia. Al proteger contra la humedad,
disminuyen las dilataciones que se producen por efecto
de la misma, y creemos que no hay protectores que no
tengan este efecto sobre la madera. En cuanto al poro,
ningún protector tapa el poro, por lo que se puede
dar el acabado que se quiera después de aplicar el
mismo.
Gracias
IGUALAR
ZONAS CLARAS EN UNA MADERA
quiero
barnizar una cuna de madera que estaba barnizada
antes, ya le quite el barniz antiguo y quiero
barnizarla con barniz trasparente, pero hay sitios don
de había unas calcomanías y la madera se ve mas
clara por efecto de la calcomanía
que
hago
Tiene
varias opciones, pero ninguna garantiza un resultado
perfecto:
1.-
Dejar que la madera se iguale por efecto de la luz.
Para acelerar el proceso puede poner la cuna (las
zonas claras) directamente al Sol. Es quizás la mejor
opción, pero la más lenta.
2.-
Teñir toda la cuna con tinte, cuanto más oscuro
mejor. La acción del tinte igualará bastante las
zonas y prácticamente no se notarán.
3.-
Quitar el color de la madera a toda la cuna (menos a
las zonas claras) con agua oxigenada. Se da agua
oxigenada con un paño empapado y se aclara con
abundante agua. No sabemos bien el resultado de esta
acción en cuanto a si se igualará toda la madera.
Haga alguna prueba en un sitio no visible.
4.-
Intentar oscurecer las zonas de las calcomanías
aplicando tinte hasta igualar. Es una opción a corto
plazo, ya que a la larga, la zona teñida se oscurecerá
más por efecto de la luz y se volverá a notar.
Creemos
que si no tiene mucha prisa, la primera opción es la
mejor. Cuanto más tiempo la deje a la luz, más se
igualará.
Gracias
S
TEÑIR
Y PROTEGER
Estimados
sres.,
Me
gustaría saber si, a la hora de teñir madera y
aplicarle protector Xylamón Fondo incoloro, debe
darse primero el tinte y después el protector o
primero el protector y después el tinte. He estado
mirando en la lata del protector y dice que deja el
poro abierto ¿quedará bien el tinte -acrílico
Liberon tono castaño- o hará parches? Si aplico
primero el tinte ¿lo arrastrará el protector cuando
lo aplique? Los muebles a preparar son armarios para
un cuarto de baño. Había pensado darles barniz
marino incoloro como acabado final.
Muchísimas
gracias y enhorabuena por su web.
J.
Téllez. La Línea de la Concepción, Cádiz.
Creemos
que es más conveniente dar primero el tinte, pues el
pigmento agarrará mejor, aunque tampoco hay
inconveniente en darlo posteriormente al no formar
capa el protector. Después de aplicar el protector de
fondo, se pueden aplicar tintes, barnices, pinturas y
lasures de acabado.
Gracias
Tengo
un banco de teca que quiero oscurecer un poco. Qué
tratamiento debo emplear? Me pueden recomendar alguna
marca?. Para los muebles de teca (en interior) que
debo hacer para conservarlos? Cada cuanto tiempo?
Gracias
anticipadas
Creemos
que debe darle primero tinte (si simplemente quiere
oscurecer le valdrá la nogalina) y una vez esté seco
tratar el banco normalmente con aceite de teca.
Aplique el tinte con trapo o muñeca de algodón en el
sentido de la veta (haga alguna prueba antes en el
reverso de la banqueta, por ejemplo). Si ya le ha dado
aceite de teca convendrá dejarlo bastante tiempo
(meses) antes de dar el tinte, para que el pigmento
agarre bien.
Otra
posibilidad para oscurecer es darle un lasure o
protector pigmentado (Xylazel Lasur) del color de su
elección. El acabado será algo menos natural, pero a
cambio el mantenimiento será sensiblemente inferior.
Para
los muebles de teca y de otras frondosas tropicales,
tanto en exterior como en interior, recomendamos el
mantenimiento con aceite de teca. Si está en interior
habrá que darle aceite menos frecuentemente (una vez
al año o menos) o siempre que vea una degradación o
aclaramiento superficial. Como en el caso anterior
también podría protegerlos con un lasure y ahorrarse
bastante mantenimiento (en interior habría que volver
a darle pasados muchos años e incluso puede que
nunca, dependiendo de la luz y otros factores
ambientales).
Gracias
PROTECTOR
Y ACEITE DE TECA
Hola expertos, mi duda es la
siguiente: tengo una mesa de mobila a la que se le ha
aplicado gran cantidad de aceite de teca. En una
consulta anterior me comentabais que este acabado es
conveniente, y lo cierto es que el aspecto y aparente
impermeabilización de la madera son muy correctos. ¿Convendría
aplicar una mano de Xylamon fondo?, ¿Tendría que
esperar a que se degradara un poco el aceite de teca
aplicado para aplicar después una imprimación de
fondo?, ¿lo dejo así y voy aplicando sucesivas capas
de aceite cuando vaya desmejorando el aspecto de la
madera?. Muchísimas gracias por vuestra web, es fantástica.
Saludos.
Aunque
el aceite de teca se puede dar a cualquier madera para
que actúe como protector, está más bien indicado
para las frondosas tropicales (teca, iroko, etc), ya
que el poro de estas maderas es muy cerrado y suelen
ser bastante densas, con lo que la protección del
aceite es superficial y su duración aceptable. El
interior de la madera es durable en si mismo por los
aceites que contiene naturalmente.
Otros
tipos de maderas (pino, abeto, cerezo, etc) que nos
son durables por si mismas al exterior se pueden
mantener a base de aceite de teca, pero el
mantenimiento es muy grande (hay que darle aceite cada
2 meses aproximadamente) pues el aceite va penetrando
y la superficie queda sin protección. Por tanto, es más
conveniente aplicar primero un protector de fondo
(penetra muy profundamente pues es muy volátil) y a
continuación un lasure o protector pigmentado. El
mantenimiento se hace con el lasure y la aplicación
de este puede ser cada 6 o más meses. Por tanto, la
protección es mayor y el mantenimiento bastante
menor.
Aunque
el aceite de teca no cierra el poro, si está recién
echado o se echó mucha cantidad, puede saturar la
madera, por lo que el protector de fondo no penetrará.
Por tanto, nuestra recomendación es que espere varios
meses sin dar aceite para a continuación aplicar el
protector de fondo (XYLAMON). Después, el
mantenimiento podrá ser a base de aceite de teca o a
base de lasure (XYLADECOR). El elegir uno u otro
producto para el mantenimiento dependerá de que es lo
que valora más, un aspecto natural (aceite de
teca) o una mayor protección y un menor
mantenimiento (lasure).
Gracias
Buenos días,
Tenemos una casa de pueblo en
cuyo interior hay vigas de madera que tienen carcoma y
a pesar de que no les da el sol están grises
(entiendo que es porque la madera esta completamente
seca). Les estamos dando el tratamiento para la
carcoma, perforándolas e inyectando y como terminación
le vamos a dar xylamon fondo y xyladecor color nogal.
¿Se les puede dar aceite de teca para nutrirlas, o
con el fondo y el lasure es suficiente? ¿En caso de
dar el aceite cual sería el mejor momento y cuanto
habría que esperar entre producto y producto?
Un Saludo. Manuel Sánchez Caro
(Madrid).
Aunque
podría darles aceite de teca, creemos que no es
necesario, y puede ser incluso contraproducente en el
momento en que las vigas necesiten más protector, ya
que si tienen aceite de teca éste no penetrará bien.
Por tanto, le aconsejamos que las de exclusivamente
protector de fondo (XYLAMON) y lasure (XYLADECOR), ya
que de todas formas, el aceite de teca no las nutrirá
en profundidad pues no penetrará mucho. Para el
mantenimiento debe darle de vez en cuando más lasure.
Gracias
CELOSÍAS
PARA EXTERIOR
Estoy
interesada en adquirir celosías de algún
material que soporte la intemperie, pues sería en una
terraza. Tal vez en plástico o resina. ¿Pueden
ayudarme al respecto?
Gracias
anticipadas.
Ana
Mª R.R.
Tiene varias
posibilidades:
1.-
CELOSÍAS DE PVC. Tienen una gran duración en
exterior y nulo mantenimiento. Como inconveniente, que
cuando se degradan (amarillean y acaban pudriéndose)
no hay solución posible. Es decir, tienen una vida
limitada que puede llegar a 20 años o más
(dependiendo de las condiciones climatológicas).
2.-
CELOSÍAS TRATADAS. Hay varias clases de tratamiento.
Principalmente se comercializan las cuperizadas y las
bañadas con pintura epoxi. También las podemos
tratar nosotros con un protector de fondo y un lasure.
Necesitan un mantenimiento adecuado (lasure dos veces
al año como mínimo, o repintado cuando sea
necesario) para que su duración sea aceptable.
3.-
CELOSÍAS DE MADERAS TROPICALES. Suelen ser de madera
de Iroko. Pueden durar toda la vida si se les da el
mantenimiento adecuado (aceite de teca o lasure
frecuentemente). Como inconveniente principal, su alto
precio.
Gracias
ACEITE
DE LINAZA Y PROTECTOR
Me
gustaría saber si después de aplicar aceite de
linaza al mueble ,puedo utilizar xylamon fondo para
prevenirla de la carcoma.
Si
no fuese así ¿que tengo que hacer?
Me
gustan muchísimo sus consejos
Debe
lijar primero la madera pues los aceites de linaza
suelen tener algo de resina que tapa el poro de la
madera, y por tanto, si da el protector de fondo
directamente (sin lijar) no penetrará bien y no tendrá
eficacia. De todas formas, para prevenir de la carcoma
es mejor dar una matacarcomas (XYLAZEL CARCOMAS de
Xylazel o TERMITOL NX de Lakeone) que un protector de
fondo. Para dar este producto después del aceite de
linaza debe hacer lo mismo, es decir, lijar
previamente.
Si
todavía no hubiese dado el aceite de linaza, debe
saber que el orden de aplicación correcto es inverso,
es decir, primero matacarcomas y después aceite de
linaza.
En
general cualquier protector que se de a la madera es
lo primero que hay que dar, ya que no forman capa
(penetran profundamente en la madera) y por tanto,
después se podrá dar cualquier acabado.
Gracias
PINTAR
O BARNIZAR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Tengo una casa en el pueblo y
tiene carcoma en las vigas. Hemos procedido a lijarlas
para quitarles la pintura y así darles un
tratamiento. Al quitar la pintura en una viga hemos
visto además de los típicos agujeritos que algunas
zonas de la madera eran como serrín. Hemos procedido
a su lijado y parece que sean como unas galerías a
nivel de superficie. Mi pregunta es ¿también es
carcoma o es otra cosa? ¿Qué tratamiento es eficaz?
Mi intención era darle "carcomín" (no se
ahora si el nombre es ese o no, pero es un producto
para la carcoma) con brocha y después inyectarlo. ¿Cuanto
tiempo ha de transcurrir desde el tratamiento hasta
que se pueda barnizar?
Gracias por su atención
Victoria
Por
los síntomas que describe es carcoma. El tratamiento
correcto es el que va a dar usted, aunque el producto
que va a utilizar no lo conocemos. Nosotros trabajamos
el XYLAZEL CARCOMAS de Xylazel y el TERMITOL NX de
Lakeone. Ambos son de máxima calidad. Con el xylazel
hay que esperar dos días antes de pintar o barnizar,
y suponemos que con cualquier otro matacarcomas habrá
que esperar un tiempo similar.
Gracias
Hola soy Antonio
He arreglado una puerta de madera exterior, quite el
barniz y lije bien, le he dado un protector de madera
incoloro. ¿sería conveniente darle además barniz o
bien será suficiente con el protector de madera? el
acabo me gusta como queda sin barniz
No
solo no hace falta dar barniz, sino que a nuestro modo
de ver no es aconsejable ya que el mantenimiento es
mucho mayor (cuando el barniz se deteriore hay que
lijar completamente para volver a barnizar). Ahora
bien, si a la puerta le da mucho el Sol, sería
conveniente aplicar encima un protector pigmentado o
lasur en un color intermedio para prevenir la
fotodegradación superficial de la madera (se vuelve
gris). En este caso, el mantenimiento se haría
aplicando más lasur de vez en cuando.
De
todas formas, después de un tratamiento a por abierto
(matacarcomas, protector de fondo, etc) se puede dar
cualquier tipo de acabado (aceite, cera, barniz,
pintura, etc) siempre esperando a que la madera esté
completamente seca.
Gracias
TRATAMIENTO
Y ACABADO EN CASA RURAL
He comprado una casa en un pueblo
de Asturias y quiero hacerle unos arreglos para
ponerla habitable. Sin gastar mucho dinero si fuera
posible. Yo no sé nada de bricolaje y mucho menos de
obras, pinturas y reformas. Pero voy a “atreverme”
a hacer algunas cosillas. No creo que mi osadía me
lleve a subir al tejado y colocar de esas placas
“bajo teja”, pero sí veo más accesible lo que se
refiere al tratamiento de la madera y la pintura. He
preguntado en dos establecimientos qué debo hacerle a
la madera y las respuestas han sido diferentes, al
menos eso creo yo. Por lo que no estoy seguro de
ninguna. A continuación os expongo el estado
de la casa, la división
que yo hago de la madera de la misma y más abajo las soluciones
que me dieron.
Estado:
Es una casa de pueblo con años encima. Vigas,
pontones y suelos de madera. Las tejas se asientan
también encima de tablas al modo tradicional. La
resistencia de la madera es buena en el 95% de la
casa. Pero tiene carcoma. Hay amplias zonas en las que
no se ve ningún agujero, en otras (la mayor parte) se
ve alguno (unos cincuenta por metro cuadrado) y en
algunas muy localizadas se observa una mayor densidad.
La madera está sin pintar ni barnizar.
Partes:
Son 60m2 de planta. Como hay tablas que son
suelo y techo a la vez, las cuento doble.
Total superficies de madera:
450m2
Desglosada así:
Superficie transitable:
120m2
Techos y no transitable:
280m2
Expuesto al sol y exterior:
50m2
Respuestas
de los establecimientos A y B:
En
relación con la carcoma:
A.- Agujero por agujero. Con
jeringa o spray. Si en algún momento se usa pincel,
aplicar matacarcomas sólo en las zonas de la tabla dónde
se vean agujeros.
B.- Matacarcomas a todas las
superficies a dosis de curación, se vean agujeros o
no. Si se aplica abundantemente en un lado de una
tabla no hace falta aplicarlo en el otro (caso de una
tabla que sea suelo de una planta y techo de la otra).
Tras
el matacarcomas:
A.- Para todas las superficies el
mismo tratamiento:
-
Fondo (1 litro por cada 10m2)
-
Acabado mate (1 litro por cada 10m2)
- Añadir
(sólo suelos transitables de interior), barniz
parquet (1 litro cada 10m2)
B.- Para las superficies no
transitables, aplicar directamente un acabado. Para
los suelos transitables, un fondo de dos componentes y
dos manos de un barniz parquet.
Espero haber sido lo
suficientemente claro en mi exposición para que
ustedes puedan aconsejarme cual puede ser la mejor
solución.
Gracias por su tiempo.
Un cordial saludo,
No
creemos que las soluciones que le han propuesto sean
contradictorias, lo que ocurre que en el tratamiento y
decoración de la madera existen muchas posibilidades.
Nosotros le vamos a exponer lo que creemos que es más
adecuado y por qué.
MATACARCOMAS:
El
matacarcomas también es preventivo contra la aparición
de ésta, por lo que es aconsejable darlo en toda la
madera, tenga o no carcoma. De lo que se trata es
de que el producto empape bien toda la madera posible
y para ello debe elegir alguno (o la combinación de
varios) de los siguientes métodos según la zona a
tratar:
1.-
POR PINCELADO. Se puede dar con brocha en maderas no
muy gruesas y que estén crudas, es decir, sin
barnices, pinturas o ceras. Es la forma de aplicación
por ejemplo en suelos antes de barnizarlos o
encerarlos.
2.- POR
PULVERIZACIÓN. Se aplica con spray o con compresor y
pistola, para los mismos casos que el método
anterior.
3.- POR
INYECCIÓN. Se inyecta por los agujeros que
deja la carcoma al salir de la madera, para lo cual es
necesario comprar el matacarcomas en spray (viene
preparado con una cánula para ello) o inyectarlo con
una jeringuilla. Si hay muchos agujeros, se puede
inyectar en uno de cada diez aproximadamente.
4.-
POR INYECCIÓN PROFUNDA. En maderas muy gruesas
(vigas, etc), Se hacen agujeros profundos con taladro
y una broca de 10 mm cada 30 cm con una orientación
lo mas vertical posible. Se inyecta el producto
por los agujeros varias veces con 2 horas de espera
entre cada inyección. Por último se vuelven a tapar
los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o
resina epoxi.
5.-
POR INMERSIÓN. Se prepara una cubeta con matacarcomas
y se sumerge la pieza de madera dejándola un tiempo
variable según su grosor (más tiempo cuanto más
grosor). La pieza debe estar cruda (sin barnices,
pinturas o ceras). Es quizás la mejor forma de
aplicarlo, pero no siempre es posible hacerlo (vigas,
suelos, etc).
ACABADOS:
1.
Madera transitable. Lo más normal es barnizar
directamente con un buen barniz de poliuretano pues es
el acabado más resistente y con menor mantenimiento.
Si hubiese mucha humedad, podría dar primero un fondo
protector. Si quisiese un acabado más rústico podría
encerar los suelos en vez de barnizarlos.
2.-
Madera no transitable. Puede hacer como en el caso
anterior pero con un barniz adecuado (sintético).
También puede darle un fondo protector directamente
(si no quiere cambiar el color de la madera) o un
lasure (protector pigmentado) del color de su elección.
Por facilidad de mantenimiento son más
aconsejables estas últimas opciones (protector o
lasure) pues no hay que lijar para darle más producto
cuando haga falta, pues no forma capa). El lasure
proporciona además un aspecto muy rústico a la
madera.
3.
Madera al exterior. Primero darle un fondo protector y
después un lasure en un color intermedio. El
protector de fondo protege de la intemperie
(humedades, hongos, etc) y el lasure de la acción del
Sol al llevar pigmento. Podría dar solamente lasure,
ya que también es protector, pero es más
recomendable darle los dos productos.
Haga
siempre alguna prueba de acabado antes de darlo a toda
la casa.
Gracias
MÁXIMA
PROTECCIÓN
Buenas
tardes.
Tengo
unas ventanas y puertas de exterior de madera en un
lugar en donde el clima es bastante duro (heladas,
sol, lluvia). Están tratadas con xylamón fondo y
xyladecor. ¿Se puede aplicar algo encima como mayor
protección?. ¿Qué tal iría el nuevo Bruxyl Plus de
Bruguer?. ¿Bruxyl Plus es exactamente un barniz?.
Un
Saludo. Manuel Sánchez Caro (MADRID)
El
Bruxyl Plus es un lasure (protector pigmentado)
como el Xyladecor. Las dos (Bruguer y Xylazel) son
excelentes marcas y sus productos son de máxima
calidad. No hay productos mejores que estos y lo que
no le recomendamos es que aplique un barniz, ya que el
mantenimiento es mucho mayor (hay que lijar y volver a
barnizar). Nuestra recomendación es que aplique el
Bruxyl Plus o el Xyladecor Sol, que tienen mayor
protección frente al Sol que los lasures normales.
Gracias
ORDEN
DE APLICACIÓN DE PROTECTORES
Mi
consulta es la siguiente:
Hemos
comprado una puerta para la entrada de la casa de
madera de iroko, la puerta estará protegida ya que
hay un pequeño porche y no creemos que le caiga
directamente agua, y en cuanto al sol no le dará
directamente porque está orientada al norte. El
fabricante nos ha dicho que le dará un acabado con
xyladecor (creo recordar que nos dijo incoloro). Si el
acabado no me gustara mucho ¿podría darle yo otra
pasada de xyladecor con otro acabado, como por
ejemplo, xyladecor sol mate tono castaño?¿cuánto
tiempo me debería esperar? Y en cuanto al xylamon
fondo, si no sé si se lo ha puesto el fabricante, en
qué momento podría darlo yo?. Después, para
mantenerla, cada cuanto tiempo debo poner estos
productos y cuáles xylamon fondo + xyladecor o por el
contrario uno solo de ellos, y en este caso cual?
Muchísimas
gracias.
ASS-Valencia
Si
puede darle un Xyladecor con color directamente encima
del Xyladecor incoloro en cualquier momento.
El
Xylamón fondo no se puede dar después del Xyladecor,
pero en el Iroko no es necesario dar Xylamón fondo
pues la propia madera es muy resistente a la
intemperie.
En
cuanto al mantenimiento, debe dar más Xyladecor
cuando sea necesario (puede ser una vez al año, pero
depende totalmente de las condiciones climáticas).
Gracias
IDENTIFICACIÓN
DEL INSECTO POR EL DAÑO PRODUCIDO
Acabo
de comprarme un piso que me lo dan en breve (es
nuevo).
El
DIA que me lo enseñaron vi unos agujeritos muy
curiosos en el marco de una de las ventanas (es de
elondo.). La verdad es que a mi me pareció polilla
(En mi casa he tenido y la verdad es que parecía
igual). Todavía no he ido a verlo con el constructor
pero quería saber si hay alguna manera de saber fijo
si es o no polilla.
Estaba
en una zona del marco como 8-10 agujeritos en
distintas zonas,(En un cuadrado de 10cm*2cm) La chica
que me va a vender el piso dice que eso es casi
imposible, que sería puntas para fijar la madera,
pero había como varios grupitos unos muy cerca de los
otros, decía que la madera de elondo es muy dura, que
es nueva. bla bla. Pero me gustaría asegurarme. Yo
por si acaso saqué unas fotos...nunca se sabe. (No me
quedaron muy bien pero algo es algo...)
¿Hay
alguna manera de estar seguro de si es o no? ¿Si lo
es que debería pedir?¿Que me cambien ese marco? ¿Todos??
Me da miedo que me arreglen por encima y en un par de
meses empieza a aparecer mas... (Mas aun cuando el
suelo las puertas y las ventanas son de madera...)
Lo
único seguro es que polilla no es. El elondo es
inatacable por la polilla. La polilla solo puede
atacar la albura de maderas frondosas con más de un 15%
de almidón. Prefiere principalmente las maderas con
vasos de gran diámetro como el Roble, el Castaño o
el Nogal. También ataca frecuentemente al Fresno,
al Olmo, al Iroko y a la Limba.
Podría
ser algún otro insecto larvario como la carcoma, pero
los ataques de cualquier insecto larvario son
relativamente peligrosos pues se eliminan fácilmente aplicando
un matacarcomas y tapando después los orificios
hechos así como posibles grietas o fisuras con cera o
masilla de madera.
La
identificación del insecto puede hacerse por el tipo
de daño producido o por el aspecto y tamaño de
la larva si no vemos al insecto directamente:
-La
carcoma grande deja unos orificios de salida
ovalados de 5 a 10 mm. Un sonido sordo al golpear la
madera puede ser indicativo del ataque. Se puede
escuchar a la larva comer si está en su interior. Los
conductos roídos se encuentran cerca de la superficie
y las larvas adultas son de 13 a 30 mm de largo y
color claro.
-
La carcoma fina produce numerosos orificios de
salida redondos de un diámetro de 1,1 a 3 mm según
las especies. Los conductos roídos son de forma
irregular y contienen polvillo y excrementos. Las
larvas adultas son blancas de 4 a 6 mm de longitud.
-
La polilla deja unos orificios parecidos a los
de la carcoma fina (redondos de 1,6 mm de diámetro
aproximadamente). La madera debe estar seca (menos de
18 % de humedad) para que pueda atacarla. Las galerías
siguen principalmente la dirección de la fibra. Las
larvas son blancas de 4 a 6 mm de largo.
-
La termita ataca maderas (coníferas y
frondosas) y otros materiales como tejidos, papel e
incluso plásticos. Abren galerías interiores
respetando una capa exterior intacta de 1 a 2 mm de
grosor. Quitando esa capa superficial se puede
observar el fenómeno de las "hojas de
libro" debido al aspecto que presenta con láminas
muy finas de madera sin atacar. Las termitas no hacen
ruido cuando comen la madera. El tamaño de un termita
es de 4 a 6 mm de longitud.
Gracias
MADERA
AGRISADA
Tengo
la carpintería exterior de iroko en Almadén (Ciudad
Real). Está tratada con xilamón y barniz de la misma
casa para intemperie que tiene protección contra los
rayos del sol. Sin embargo, en las ventanas donde le
da el sol y el agua se está produciendo un
encanamiento de la madera perdiendo su tonalidad y
transformándose en gris. ¿Que está ocurriendo? ¿Qué
puedo hacer?
Muchas
gracias.
Lo
que está ocurriendo es un fenómeno llamado
FOTODEGRADACIÓN, es decir una degradación
superficial que vuelve la madera grisácea y que se
debe a los rayos ultravioletas que envía el Sol.
Aunque hay productos transparentes que llevan filtros
de protección contra estos rayos, la protección es
siempre mejor si se utilizan productos de acabado
pigmentados, es decir con color. El pigmento protege
de los rayos UVA, y cuanto más oscuro sea, más
protegerá. El problema es que con pigmentos muy
oscuros se produce otro fenómeno que es el
recalentamiento de la superficie de la madera, que
acaba por estropearla. Por tanto lo más aconsejable
son los protectores medianamente pigmentados (ni muy
claros ni muy oscuros).
Nosotros
siempre aconsejamos para exterior protectores
pigmentados o lasures, mejor que barnices, pues el
mantenimiento es mucho más sencillo al no formar capa
(se aplica directamente encima más protector en
cualquier momento sin necesidad de lijar). En su caso,
lo que debe hacer es quitar completamente el barniz de
acabado (con decapante, lija, pistola de aire caliente
o una combinación de estos métodos) y aplicar un
producto limpiador como por ejemplo el XYLAZEL
LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS de la marca Xylazel.
Para su aplicación debe seguir los siguientes pasos:
1.-
Se aplica directamente con brocha sobre la madera a
renovar.
2.-
Después de 20 minutos, se frota enérgicamente con un
estropajo y agua hasta quitar el color agrisado.
3.-
Se deja secar 24 horas antes de aceitar, pintar,
barnizar o aplicar un protector.
Nosotros
le recomendamos que una vez limpia la madera aplique
un protector pigmentado o lasure como por ejemplo el
XYLADECOR SOL en un color intermedio.
Gracias
tengo
en mi terraza suelo de cumarú y me gustaría saber
como tengo que hacer el mantenimiento diario porque me
la han lijado y me han puesto aceite y no quiero que
se vuelva gris como estaba antes, esta totalmente al
exterior en Madrid. muchas gracias. teresa iglesias
Para
evitar el agrisamiento de maderas debido a la acción
del Sol, la madera debe protegerse con protectores
pigmentados (lasures) como por ejemplo el XYLAZEL
LASUR de la marca Xylazel. El problema en su caso es
que ya se ha dado aceite y por tanto el lasur no
agarrará en la madera. Por tanto, tiene las
siguientes opciones:
-
Seguir manteniéndolo a base de aceite (hay que darlo
más frecuentemente para que la madera no se vuelva
gris).
-
Lijar de nuevo y aplicar un lasur.
-
Esperar a que la madera se seque, limpiarla y aplicar
el lasur.
El
lasur aplicado directamente sobre la madera gris (sin
lijar) puede variar la tonalidad del mismo. En maderas
duras, maderas tropicales y en lugares con alta
humedad ambiental, el secado del lasur puede
retardarse, por lo que conviene hacer una prueba en una
zona antes de aplicarlo a toda la superficie.
Gracias
CICLO
BIOLÓGICO DE LA CARCOMA
Cuando
el insecto sale del mueble y deja esos agujeros, a
donde va? Es decir, cuanto tiempo vive, a que
distancia se mueve para poner nuevos huevos,
vuela ??? Esto es muy importante para saber
hasta donde puede extenderse una infección y en
cuanto tiempo, por ejemplo, de una habitación a otra.
Muchas
gracias
Existen
multitud de insectos xilófagos de tipo larvario y el
ciclo biológico (huevo, larva, pupa e insecto adulto)
es muy variable según la especie e incluso dentro de
una misma especie. Los estados de huevo, pupa e
insecto adulto son por lo general de corta duración y
varían desde varios días a semanas, pero el estado
de larva (precisamente el que come la madera) puede
durar desde meses hasta años (hasta 10 años se
han observado casos en la carcoma grande). El
insecto adulto es volador y suele salir en
primavera-verano, pero en algunas especies
como la polilla sale en marzo-abril o también en
octubre-noviembre. Su vida es bastante corta y algunos
como la polilla se refugian en lugares oscuros,
pero otros no.
La
duración del ciclo biológico de los principales COLEÓPTEROS
(conocidos como carcoma) que atacan a la madera
elaborada es la siguiente:
-
CERAMBÍCIDOS (carcoma grande). Varía entre 2 y
10 años aunque lo normal es de 4 a 6.
-
ANÓBIDOS (carcoma fina o común). Varía de 8
meses a 3 años.
-
LÍCTIDOS (polilla). 1 año o menos con altas
temperaturas.
Gracias
TRATAMIENTO
DE FRONDOSAS TROPICALES
Ante todo felicitarles por su
pagina, me ha sido de gran ayuda en otras ocasiones. Mi
consulta es la siguiente.
Estoy haciendo una encimera,
escalones y unos bancos en madera de elondo o cumaru,
lo voy a poner en el exterior, no estoy seguro de cual
de las dos es ya que me la han regalado y no se
acuerda de la madera, sabe que es una de las dos, es
de color pardo o rojiza dependiendo de la tabla.
Vivo en Madrid y como sabéis los
inviernos son bastante fríos y los veranos muy
calurosos, por ello me gustaría que me dijesen que
tratamiento le puedo da
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