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BARNIZAR
MOLDURAS
Estimados amigos:
Me gustaría saber como he de barnizar unas
molduras de sapelly para que queden bien, hice una
prueba barnizándolas con rodillo y quedan algunos
grumos, me han dicho que como mejor quedan es con
brocha o que también pueden quedar bien barnizándolas
con una esponja.
También, me gustaría que me aconsejasen sobre el
tipo de barniz debo de utilizar, necesito darles un
tono caoba oscuro a las molduras y barnizándolas con
un barniz incoloro puede que sea insuficiente para
alcanzar dicho tono.
Muchas Gracias
Para
barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice
una brocha de calidad especial para barnizar. El
rodillo solo se debe utilizar en grandes superficies
lisas. Con esponja también podría barnizarlas, pero
es más engorroso y no merece la pena, pues el
resultado será similar o peor.
Lo
primero es preparar bien la superficie lijando con
lana de acero 00 ó 000. Si las va a teñir con tinte
(utilice un trapo de algodón o una brocha para
aplicarlo) deberá volver a pasar la lana de acero una
vez seco. El tono muy oscuro lo conseguirá aplicando
más manos de tinte. A continuación debe dar un
tapaporos (con brocha) y una vez que seque volver a
lijar con la lana de acero. Ya es el momento de
empezar con las manos de barniz. Utilice un barniz
incoloro para madera de marca conocida (por ejemplo
MADECOR mate, satinado o brillante de la marca
BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando
secar completamente entre mano y mano. Extienda bien
el barniz con la brocha para evitar los grumos y
goterones y procure barnizar cuando no haga mucho
calor, ya que éste seca el barniz muy rápido y no le
deja extenderse y formar una capa uniforme.
Otro
procedimiento para barnizar y teñir es aplicar
directamente a la madera cruda con brocha un barniz
tinte (por ejemplo PRINCESA caoba o caoba rojizo también
de BRUGUER). La moldura también debe estar lijada
previamente con lana de acero. Este método es mucho más
sencillo pero claramente de peor resultado.
Gracias
S
BARNIZADO
DE EXTERIORES
Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la
puerta de casa. Es de madera maciza y da al exterior.
¿Cómo la protejo? Gracias por anticipado
Si
la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo
primero es quitarlos con decapante y espátula y/o
procedimientos mecánicos (lija).
Una
vez que la superficie esté en perfectas condiciones,
lijada, suave al tacto y limpia de polvo, deberá
aplicar un protector de fondo (por ejemplo BRUXIL de
la marca Bruguer o XYLAZEL FONDO de Xylazel). El
protector penetra profundamente en la madera y la
defiende de pudriciones, humedades y del clásico
azulado. También tiene acción fungicida.
Después
de 24 horas deberá aplicar un tapaporos y cuando
seque lijar con lana de acero (00) en el sentido de la
veta. Después de quitar el polvo generado puede
empezar a barnizar con un barniz especial para
exteriores. Dependiendo de las condiciones externas a
las que esté sometida la puerta deberá elegir el
tipo de barniz:
-
Si va a estar sometida a grandes variaciones de
temperatura, Sol, lluvia o nieve, le recomendamos un
barniz de tipo alpino como por ejemplo el BARNIZ
ALPINO de Bruguer, de excelente resistencia y
durabilidad.
-
Si está en una zona marítima o de abundantes
lluvias, o fuese por ejemplo la puerta de un baño, es
mejor un barniz marino como el BARNIZ YAT, también de
Bruguer, ya que aguanta perfectamente el contacto con
agua dulce o salada.
Tenga
en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de
exterior son brillantes, y que deberá dar al menos 3
manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el
sentido de la veta) o a pistola. En este último caso
(hay que diluir el barniz con disolvente) el resultado
será más profesional.
Si
quisiera una acabado mate o más rústico, en vez de
barnizar, podría dejar las puertas exclusivamente con
el protector de fondo o aplicar después (sin dar
tapaporos) un lasure (protector pigmentado) si quiere
darle color a la madera y de paso protegerla más del
Sol. También podría dar exclusivamente el lasure
aunque es más recomendable dar primero el protector
de fondo. La gran ventaja de estos procedimientos (no
barnizar) es la facilidad de mantenimiento, ya que no
hay que lijar (los protectores y lasures no forman
capa), y simplemente dando más protector o lasure
directamente de vez en cuando tendremos asegurada una
gran vida de la madera en exterior.
GRACIAS
Buenos días a Bricotodo.
Quería saber qué barniz resulta
mejor para objetos y aparejos que se utilizan en la
pesca de río, pantano etc... y que están
continuamente en contacto con el agua y el sol,
sufriendo bastantes roces, ¿barnices sintéticos,
de poliuretano o acrílicos?
Recibid un cordial saludo.
Adriano
Creemos
que el más recomendable es un barniz sintético
marino tipo YAT de la marca Bruguer (se aplican en
embarcaciones). Estos barnices son especiales para
condiciones climáticas muy duras. Tienen muy buena
resistencia al roce y excelente resistencia al agua
dulce o salada. Llevan filtros solares, por lo que aguantan
el Sol sin problemas.
Para
una máxima protección se recomienda dar primero un
protector de fondo (tipo Xylazel Fondo o Bruxil) que
protegerá la madera contra insectos, pudriciones y
humedades. Después se debe barnizar con el barniz
marino dando un mínimo de 3 capas con intervalo de 24
horas y lijando suavemente entre capa y capa.
Gracias
S
DEFECTOS
CON LA GOMA LACA
Me gustaría saber porqué cuando aplico goma laca
a un mueble hay veces que me queda empañado, no se
queda el brillo homogéneo. Yo diluyo 150 gr. de goma
laca en 1 l. de alcohol. Lo voy aplicando y rebajando
con alcohol.
Les agradecería mucho que me dieran una contestación.
Un saludo
No
sabemos a ciencia cierta que es lo que le puede
ocurrir, pero lo más seguro que se deba a la aparición
de humedad. Puede que la madera no esté completamente
seca, lo cual es indispensable para un perfecto
acabado. Así mismo, la muñequilla o brocha que
utilice, también debe estar completamente seca (de
agua). Si tiñe la madera antes con anilinas al agua,
también debe esperar a que seque completamente antes
de empezar a barnizar. Por último, le
recordamos que debe mezclar la goma laca en alcohol de
96º.
Si viese que no es este el problema, lo único que
queda por hacer es cambiar de marca de goma laca o de
alcohol, o de los dos a la vez.
Gracias
S
BARNIZ
ACRÍLICO O SINTÉTICO
Tengo unas ventanas de elondo que las tengo que
barnizar. El Carpintero me ha recomendado Barniz al
Agua. Debe ser algo bastante nuevo y que se ha puesto
mucho de moda. ¿Qué me aconsejáis?
Elizabeth
Creemos
que lo principal es elegir una buena marca de barniz
(conocida).
Los barnices al disolvente tienen mejor adherencia,
duran algo más y son más resistentes, por lo que son
más recomendables en aplicaciones donde se necesiten
estas características como por ejemplo la madera al
exterior. Además los hay específicos para diferentes
condiciones atmosféricas (ALPINO, para bajas
temperaturas y cambios bruscos de las mismas, o
MARINO, para ambientes de mucho Sol, húmedos y
costeros).
Si es en interior, valdría perfectamente un barniz
acrílico, que como principal ventaja tiene su más fácil
aplicación (se diluye con agua y los utensilios también
se limpian con agua) y la ausencia de olor. Estos
barnices se suelen utilizar como protección de
superficies pintadas (de madera o de otro material),
ya que no atacan a la resina sólida que deja la
pintura cuando seca.
Las
investigaciones actuales se hacen prácticamente todas
sobre productos acrílicos ya que debido a las cada
vez más rígidas normas anti-contaminación, los
productos al disolvente tienden a desaparecer.
Lo que
si es muy importante tratándose de madera de Elondo
es aplicar un tapaporos antes del barniz.
Gracias
S
TEÑIR
MADERA
Soy Juanfra, de Torreperogil
(JAEN), ante todo muchas gracias y enhorabuena por sus
servicios.
Necesito saber que terminación darle a unos armarios
empotrados. La madera es de pino y no va recubierta,
es decir, las puertas, también de pino, se pondrán
directamente sobre los marcos ya colocados.
Uno de los armarios quisiera que tuviera tonos
azulados y otro tonos marfil (blanco sucio), los demás
me gustaría dejarlos en un tono oscuro.
Me sería de muchísima utilidad su ayuda. MUCHAS
GRACIAS y hasta otra duda.
Para
colorear las maderas se utilizan anilinas, que son
unos polvos colorantes que se pueden disolver en agua
o en alcohol, dependiendo de su composición. También
existen ya mezcladas, conociéndose en este caso como
tintes. Los tintes también pueden ser al disolvente.
Por facilidad de dilución y mayor limpieza son más
aconsejables las anilinas o tintes al agua, aunque en
este caso es imprescindible dejarlo secar
completamente si se va a barnizar, pues de lo
contrario saldrán veladuras blancas en el barnizado.
Para oscurecer la madera se utiliza la nogalina, que
es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la
nuez y soluble en agua. Dependiendo de la concentración
de anilina o de nogalina se lograrán tonos más o
menos oscuros. Además, las anilinas y los tintes son
miscibles entre sí (si son solubles en la misma
sustancia y preferiblemente de la misma marca), por lo
que pueden lograrse toda clase de tonalidades. Las
anilinas, tintes y nogalina tienen como característica
fundamental que no ocultan la veta de la madera, dejándola
por tanto con un acabado muy natural. La aplicación
de estos productos es preferiblemente con trapo o muñeca
de algodón, humedeciéndola con el tinte y frotando
sobre la madera cruda en el sentido de la veta. También
pueden aplicarse con brocha, pero es más difícil
regular la cantidad de producto a aplicar.
Para los acabados que nos comenta (azul y marfil),
debe utilizar tintes o anilinas de los colores de su
elección, diluyendo más o menos y mezclando colores
si fuese necesario. Para oscurecer la madera debe
utilizar nogalina. Después de colorear u oscurecer la
madera y una vez esté completamente seca conviene
pasar una lana de acero y limpiar el polvo generado.
Seguidamente podrá barnizarla (aplicando previamente
un tapaporos con brocha) o encerarla (también es
aconsejable dar antes tapaporos para impedir la
penetración de manchas). El acabado a la cera le dará
una aspecto más rústico y natural.
El acabado también podría conseguirse aplicando
directamente una cera teñida, comprada así, o tiñendo
una cera incolora con pigmentos o tierras naturales,
poniéndola al baño maría y removiendo
constantemente. También puede conseguirse un acabado
similar aplicando una pintura muy diluida, aunque en
este caso el acabado es algo inferior de calidad y
presenta el inconveniente de su barnizado posterior,
que solo es aconsejable con barniz al agua.
Haga siempre pruebas previas en maderas similares
antes de decidirse por un acabado.
Gracias
Hola:
me encanta vuestra página, he heredado unas sillas
tipo Isabelinas, pero he visto que están pintadas en
negro, compre un decapante y he conseguido quitarla,
mi pregunta es que debe hacer ahora, la madera está
en muy buen estado, es conveniente darle una
selladora? Si se la diera impide que se dejaran ver
las vetas de la madera? Y por último, después de
echar la selladora admite tinte al agua?
La
selladora se da como soporte para después pintar y
tapa completamente la veta (es como una pintura
blanca). Si lo que quiere es teñirla manteniendo la
veta, lo primero es aplicar tinte con una muñeca o
trapo de algodón. Si el tinte es al agua, es
importantísimo dejarlo secar completamente antes de
seguir con el acabado. Después del tinte debe dar un
tapaporos (mejora el barnizado y sirve de barrera
contra la suciedad). Por último, deberá barnizar o
encerar (acabado más natural, aunque más sucio al
tratarse de sillas). Nosotros le recomendaríamos que
las barnizase por ese motivo.
Gracias
hola
me gustaría saber si se puede mezclar un pigmento
de anilina con un acabado al aceite (teka, linaza...).
gracias
No
hay ningún inconveniente, ya sean anilinas o tintes
de cualquier tipo, pues cuando seca, solo queda el
pigmento sólido introducido en la madera, y no
tiene por qué ser atacado ni arrastrado por aceites,
ceras, barnices, etc.
Gracias
Hola,
Hoy voy a pintar mi cómoda, he
comprado un sobre de colorante de anilina, marca
atezaba. Es un sobre de 3g pero no se cuanto de agua
que tengo que echar. ¿Se utiliza agua natural no, no
tiene que estar caliente no?
Muchas gracias de antemano.
Josefin
No
hay un criterio fijo sobre la cantidad de agua
necesaria pues depende del tono que se quiera sacar.
Lo mejor es tener un vaso lleno de agua (del grifo, y
mejor templada, para una mejor disolución) e ir
echando poco a poco anilina hasta conseguir el tono
deseado. Después deberá hacer pruebas sobre la
madera a teñir.
Gracias
Me podrían indicar como se
preparan las anilinas al alcohol. Tengo un colorante
vegetal en polvo ¿Debo disolverlo con alcohol para
dar mayor fijación al color?
GRACIAS
pd: muy buena vuestra pagina web.
MARIA ELENA
Debe
tener un vasito lleno de alcohol (con la cantidad
aproximada que estime que va a utilizar), e ir echando
la anilina y removiendo constantemente hasta que
consiga el tono que busque. Haga siempre alguna prueba
en una madera de deshecho antes de empezar a teñir.
El disolverlo en alcohol o en agua no implica mayor o
menor fijación del color, ni diferencias en el mismo.
Que haya de los dos tipos se debe a que hay pigmentos
que no son solubles en agua y otros que no son
solubles en alcohol. Los tintes al alcohol o
disolvente tienen como principal diferencia que secan
antes, lo cual puede ser una ventaja (se puede
barnizar inmediatamente) pero también un
inconveniente (son más difíciles de aplicar, debido
precisamente a su rapidez de secado). Los tintes al
agua son más fáciles de aplicar, más cómodos, pero
tardan más en secar, y además es imprescindible
dejar secar completamente la madera antes de barnizar
pues de lo contrario aparecerán veladuras.
En cuanto al colorante vegetal en polvo, normalmente
debería ser soluble en agua, pero no lo sabemos a
ciencia cierta, por lo que si no le han dicho nada al
respecto, lo mejor es hacer una prueba disolviéndolo
en ambos solventes (primero en agua, y si ve que no se
disuelve bien, probar con alcohol).
Gracias
hola, como están, quería
hacerles una consulta, saben algún tinte natural, que
pueda usar para teñir madera de varios colores
además de la anilina??
muchas gracias
iona szhafir
Los
tintes más naturales que hay son los vegetales y los
minerales. Nosotros trabajamos como tintes minerales
las TIERRAS NATURALES de la marca Lakeone que se
utilizan como colorantes universales. Son tierras
pulverizadas de diversos colores y que son miscibles
en cualquier disolvente. Para teñir madera puede
disolver la tierra en agua y aplicarla como un tinte o
anilina normal.
Gracias
S
MASILLA
Y TINTE
Muy sres. mios:
Tengo un problema que no se como resolver: Cuando
estoy trabajando con madera (por ejemplo pino), esta
siempre tiene grietas, desperfectos que hay que
emplastecer. Lo hago con emplastes de los que se
venden en el mercado, pero cuando procedo a tintar
dicha madera (tinte al agua), el emplaste o masilla
utilizado no toma el tinte. ¿como puedo solucionar
este problema?
Muchísimas gracias por atenderme
Miguel -Motril (granada)
Lo
primero, es utilizar una masilla de máxima calidad
(por ejemplo de Lakeone). Esta masilla admite
perfectamente ser teñida, aparte de que no se
agrieta. Aun así, y debido a que la porosidad de la
masilla siempre será algo diferente a la de la
madera, el tinte será más absorbido por la madera o
por la masilla provocando alguna diferencia de tono.
Si a esto le unimos, que ya de por si es prácticamente
imposible que el color de la masilla (sin teñir)
coincida exactamente con el de la madera cruda, las
posibilidades de que el tono de la zona rellena de
masilla y de la madera teñidas coincidan exactamente
son muy escasas.
Gracias
S
DEFECTOS
EN EL BARNIZADO
Saludos a todos, excelente esta página. Soy un
aficionado al Bricolaje y la pregunta es la siguiente:
"Estoy haciendo mi pequeña oficina y comencé
por los cajones, pinté con tinte de color caoba,
luego le pasé con una brocha el Barniz, pero el
problema es que el acabado en Barniz es grueso, y se
ven las rayas de la brocha. Al final terminé
rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray
y funcionó pero no como yo lo deseaba." ? Qué
me pudo haber pasado ?. Gracias, José.
Caracas-Venezuela.
No
sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó.
Es necesario utilizar un barniz y una brocha (especial
para barnizar) de calidad. Puede que el barniz
estuviese demasiado denso o que le echase demasiada
cantidad. También puede ser una temperatura de secado
elevada. Conviene hacer el secado a temperatura
ambiente.
Los
pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una
vez la madera está perfectamente lijada puede dar el
tinte. Después de dar el tinte debe frotar la
superficie con lana de acero (tipo 00 ó 000) y
eliminar el polvo. A continuación debe dar un
tapaporos diluido con disolvente. Una vez que seque el
tapaporos debe volver a frotar con la lana de acero,
eliminar el polvo, y empezar a barnizar.
En
cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que
aquí hemos barnizado cosas con spray y han quedado
perfectas. Hay que agitar bien el bote y barnizar
uniformemente con el spray vertical a unos 20-25 cm de
distancia. Puede probar también a barnizar con
rodillo (se obtiene un acabado muy bueno). De todas
formas conseguir un acabado como los muebles de fábrica
sólo es posible con una preparación a conciencia de
la superficie (que quede muy suave al tacto) y
utilizando una pistola para barnizar. Además debe
tener experiencia en el manejo de la pistola y ser
habilidoso.
GRACIAS
Estimados
señores:
El
problema es el siguiente, hemos instalado una nueva línea
de barnizado para cercos y molduras, cuando empezamos
a trabajar con esta línea nos empezó dando problemas
con todas las maderas pero después de un tiempo hemos
conseguido que todas las maderas con las que
trabajamos nos salgan con un buen acabado excepto el
sapelli o abebay. El producto en cuestión esta
compuesto por DM rechapado con chapa de sapelli y el
problema creo que esta en el secado de la terminación
de la pieza en la nueva línea ya que hemos probado a
secarlo en una línea diferente y el producto ha
salido bien acabado. El problema es que la pieza de
sapelli acabada presenta burbujas por todas partes y
no sabemos porque solo nos ocurre esto en el sapelli y
en esa línea en cuestión ya que el resto de maderas
no nos dan ningún problema.
Les
agradecería me aconsejasen algún tipo de solución
al problema que les planteo.
Sin
otro particular, un saludo.
Primero
decirle que creemos que el sapelli no presenta ninguna
dificultad especial en el barnizado. La causa más
probable de aparición de burbujas es que la madera
esté húmeda. Las burbujas aparecen al reaccionar químicamente
con algún componente del barniz o actuando por presión
de vapor. Puede que la hoja de sapelli no estuviera
bien seca al fabricar la moldura.
Otra
causa de aparición de burbujas puede ser una
temperatura de secado del barniz demasiado alta. Puede
que esa nueva línea de barnizado tenga una
temperatura de secado demasiado alta, y aunque no
afecte a las otras maderas, si al sapelli por no estar
bien seco en origen. Por tanto el problema vuelve a
ser la humedad.
También
puede ser que el poro de la madera suelte aire y no
pueda salir pues la capa de barniz está ya bastante
seca. Esto último se evita aplicando primero un
tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que
penetre en el poro. También se puede evitar con un
precalentamiento de la madera antes de la aplicación,
que dilatará el aire contenido en los poros
provocando su salida.
No
se nos ocurren más factores que puedan influir,
aparte de una densidad del barniz demasiado alta o un
barniz inadecuado, pero como en otra línea de
barnizado no tiene problemas, no creemos que esta sea
la causa.
Gracias
Buenos
días, hace poco instale parquet en toda la casa, y
por una zona del comedor, al lado de la cristalera que
da a la terraza, están saliendo como burbujas o
llagas en el barniz. La madera no se ha levantado,
pero al barniz le salen llagas. El caso es que sólo
aparece en esa zona de la casa. Es
debido al calor, al frío, a la humedad? Puede ser que
hayan echado mucho barniz en esa zona? Que puedo hacer
para eliminar esas burbujas?
Muchas
gracias y un saludo,
Antonio
Paz
Por
lo que comenta de que solo aparece en una zona al lado
de la cristalera, lo más probable es que sea por la
entrada de humedad desde la terraza. La solución no
es fácil pues para dejarlo perfecto sería
recomendable lijar todo el parquet de esa habitación
y volver a barnizar. Además, primero habría que
levantar esa zona del parqué para ver la causa de la
entrada de humedad y ponerle remedio. Debería
barnizar cuando la madera de esa zona del parquet
estuviera totalmente seca.
Gracias
Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre
el pintado con el Barniz en madera laminada MDF. La
pregunta es la siguiente: ¿ Cómo evito, elimino o
minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con
brocha y barniz ?
Una vez más muchas gracias.
NOTA: excelente la información sobre los
Minitaladros.
Saludos, José. Caracas, Venezuela
El
MDF es un derivado de la madera que presenta problemas
en el barnizado y solo se barniza satisfactoriamente
con barnices de poliéster o de poliuretano con mucho
pigmento. En cuanto a la aparición de burbujas en el
barnizado, lo más probable es que se deba al tipo
de barniz que utiliza, a su aplicación en capas
demasiado gruesas o a su densidad
demasiado alta. Pruebe a darlo más diluido
(echándole disolvente), o cambie de marca o tipo.
También puede que haya agitado mucho
el bote. Si es así, déjelo reposar largo tiempo
antes de aplicarlo. Otra causa puede ser una temperatura
de secado demasiado alta. Déjelo secar a
temperatura ambiente y no lo exponga al Sol. También
puede ser que el poro de la madera suelte aire
y no pueda salir pues la capa de barniz está ya
bastante seca. Esto se evita aplicando primero un
tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que
penetre en el poro. También se puede evitar con un
precalentamiento de la madera antes de la aplicación,
que dilatará el aire contenido en los poros
provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera
esté húmeda, produciendo burbujas
al reaccionar químicamente con algún componente del
barniz o actuando por presión de vapor. Le recuerdo
también que debe utilizar una brocha de calidad específica
para barnizar, si quiere conseguir el mejor resultado.
MUCHAS
GRACIAS
TENGO
UNAS PUERTAS DE IROKO Y AL APLICAR EL BARNIZ EL
CARPINTERO LE SALEN UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN
EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN QUE ES A
CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ.
ROGARÍA
ME INFORMARÁ SI ES POR ELLO O CUAL ES LA
CAUSA-ORIGEN DE LAS MISMAS.
MUY
AGRADECIDO.
No
sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De
todas formas, creemos que el problema puede deberse a
que el iroko presenta a veces depósitos calcáreos
que cambian el tono y porosidad de la madera. Si es
esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe
barnizarse con barniz de poliuretano, o si no hay que
hacer previamente un lavado de la superficie con
metanol o cetonas. Si no se barniza de este modo puede
que el barniz no seque completamente ya que esta
madera es repelente a barnices y tintes que sequen por
oxidación al contener un antioxidante en sus tejidos
(la cloroforina).
Gracias
Quisiera
ante todo felicitaros por la sección de consultas y
agradeceros de antemano vuestra atención.
Mi
consulta es referente a un suelo de parquet de roble
nuevo barnizado hace dos años, empezó hace alrededor
de un año a amarillear por ciertas zonas ( no cerca
de la luz del sol) y a aparecer pequeñas fisuras
dentro del barniz. Las fisuras se van extendiendo por
todo el suelo de la planta baja de la vivienda. El
aspecto es el de un plástico rígido que se ha
doblado y estirado y ha quedado con fisuras todo el.
El
aplicador asegura que el barniz es de poliuretano,
pero me dicen que de ser así este barniz no se
agrieta.
Me
gustaría que me asesoraraís sobre que hacer, y por
que ha le ha sucedido esto al barniz.
Las
grietas largas (en el sentido de la veta) en el
barniz suelen estar debidas al soporte (la madera) y
las cortas o redes de grietas se suelen deber a la
aplicación.
Efectivamente,
las grietas largas pueden salir en barnices poco elásticos
como los nitrocelulósicos y los de urea-formol, y es
prácticamente imposible en los barnices poliésteres
o en poliuretanos. Las principales causas son madera húmeda
o elasticidad insuficiente de la película de barniz.
La
aparición de muchas grietas pequeñas (redes de
grietas), se presentan sobre todo en barnices de
urea-formol y pueden deberse a las siguientes causas:
1.-
Aplicación en capas muy gruesas.
2.-
Aplicación sobre una capa anterior insuficientemente
seca.
3.-
Exceso de catalizador.
4.-
Tensiones internas en la película.
5.-
Plastificación insuficiente del barniz.
La
solución es lijar completamente y volver a barnizar
correctamente con barniz de calidad, a ser posible de
poliuretano.
Gracias
hola
a
la puerta principal de mi casa después de
aproximadamente diez anos le han salido manchas
blancas por todos lados me gustaría saber si el
problema esta en el tapaporos que se le aplico hace
diez anos o en el acabado de barniz quisiera saber si
debo sacar solo la capa de barniz o las dos barniz y
tapaporos para restaurarla y luego de restaurarla que
tipo de mantenimiento se le debe hacer para que las
manchas no salgan de nuevo muchas gracias. pedro.
El
defecto del blanqueo y la formación de veladuras se
dan en barnices al alcohol, celulósicos y vinílicos
y se deben siempre a la humedad que se condensa en la
superficie de la película durante el secado. También
se da en los tapaporos. El exceso de humedad puede ser
provocado por la propia madera o por las condiciones
atmosféricas. La humedad de la madera no debe
sobrepasar el 12-14 % y la humedad del aire debe ser
inferior al 80% para un barnizado sin problemas de
este tipo.
Gracias
Buenos
días:
He
aplicado con pistola un tapaporos a un rechapado de
cerezo, y resulta que se me han producido como especie
de cráteres al aplicarlo.
Desearía
saber a que se ha podido deber.
Gracias.
Creemos
que puede deberse a que hay alguna impureza en la
chapa como pueden ser siliconas, manchas de grasa, o
lo más probable, polvo. El polvo puede eliminarlo
cepillando con un cepillo suave, por aspiración, por
soplado o pasando un paño húmedo (en este último
caso debe dejar secar la madera completamente antes de
aplicar cualquier producto).
Gracias
Hola
amigos:
Mi
consulta se refiere a que teniendo el suelo de parquet
deteriorado, le lije con una lija fina
incidiendo en las zonas mas deterioradas hasta llegar
a la madera. Al barnizarlo con barniz de poliuretano,
esta zonas se ha quedado bastante mas oscuras. ¿Como
puedo evitar que me ocurra esto?. saludos y muchas
gracias
No
sabemos si es que ha barnizado todo el suelo o solo
las zonas deterioradas y que tipo de barniz tenía
antes. De todas formas, los poliuretanos tienen
tendencia al amarilleo (existen unos nuevos
poliuretanos que no amarillean, pero son bastante más
caros). Si ha barnizado con poliuretano solo las zonas
deterioradas y el barniz antiguo era de otro tipo, por
ejemplo de urea-formol que es un tipo de barniz muy
corriente, es normal que esas zonas estén más
oscuras por el amarilleo del poliuretano, ya que el
urea-formol proporciona una película completamente
transparente sin ninguna tendencia al amarilleo. El
amarilleo de los poliuretanos se acentúa al aplicarlo
sobre urea-formol y sobre todo al aplicarlo sobre
maderas blanqueadas con agua oxigenada. El amarilleo
produce un efecto visual de oscurecimiento, sobre todo
en maderas muy claras.
La
solución, si es este el problema sería volver a
lijar y aplicar barniz de urea-formol.
Gracias
S
BARNIZAR
A PISTOLA
Hola
mi consulta consiste en que nos van a hacer para una
casa de pueblo unos muebles de cocina y baño además
de
una mesa y un banco, todo ello en madera de pino
macizo y pino norte. Los muebles serán de melamina
blanca en el interior y de madera en el exterior con
lo que tenemos que barnizarlas por nuestra cuenta. es
aquí donde está nuestra duda ya que no sabemos
exactamente como hacerlo, por lo que nos hemos
informado sabemos que lo más recomendable es el
barniz de tipo poliuretano o similar y el mejor
acabado sería con pistola y dando varias manos. Lo
que nos interesaría es que nos detallasen como
realizar todo el proceso y a ser posible que nos
indiquen los materiales a utilizar. Además de esto
hemos mirado los compresores más normales que venden
en cualquier centro comercial o de bricolaje así como
sus accesorios pero no sabemos que características
son las más adecuadas como presión, caudal, tipo de
pistola, dilución del barniz, diluyente más
adecuado, ...
Rogamos
nos informen a ser posible de todos estos aspectos y
les agradecemos de antemano toda la información que
nos puedan facilitar. Un
saludo y enhorabuena por la página web.
Alberto.
Zaragoza (Aguilar de Campoo - Palencia) 2002.
Ante
todo decirle que barnizar bien a pistola es difícil.
Hay que darse cuenta que el ser barnizador es un
oficio especializado, y aun con mucha experiencia hay
buenos y malos barnizadores. Nosotros le podemos dar
unas indicaciones básicas, pero el obtener un
resultado satisfactorio dependerá de su habilidad y
experiencia. Lo principal es tener un tablero de la
misma madera a barnizar para hacer pruebas, practicar
la técnica y conseguir una óptima regulación de la
pistola. La técnica de pistolado se basa
principalmente en mantener la pistola siempre
perpendicular a la superficie a barnizar y a una
distancia constante de entre 15 y 25 cm. Las pasadas
se deben dar a una velocidad uniforme (muy importante)
para depositar la misma cantidad de barniz por toda la
superficie. La velocidad es proporcional a la
salida de barniz, es decir, cuanto más barniz salga,
más deprisa se deben dar las pasadas y viceversa.
En superficies verticales se barniza moviendo la
pistola en sentido horizontal, nunca de arriba a
abajo. En superficies horizontales, el chorro de
barniz debe formar un ángulo de 45º con la
superficie. Es preferible quedarse corto de barniz (se
soluciona con más pasadas), que pasarse (se pueden
producir goterones, que no tienen solución). Para un
buen pistolado, la pistola debe estar en perfectas
condiciones y totalmente limpia. La regulación óptima
de la pistola se consigue haciendo pruebas en la
madera dispuesta para ello.
En
cuanto a las características del compresor, debe
tener una potencia mínima de unos 2 CV y una
presión de 8 bares. El depósito es recomendable que
tenga 25 litros de capacidad como mínimo. La
pistola, debe ser de gravedad y tener un paso pequeño,
entre 1,5 y 1,8 mm aproximadamente.
Para
bricolaje también pueden utilizarse pistolas eléctricas
que no utilizan aire, sino una bomba de alta presión
que aspira el líquido, haciendo el vacío mediante un
pistón al ritmo de las oscilaciones de la corriente
alterna, expulsándolo a alta presión. Es muy
recomendable que tenga boquilla ajustable para
adaptarse mejor al objeto a pintar. El resultado con
estas pistolas es muy bueno aunque algo inferior a las
pistolas de aire comprimido.
La
dilución del barniz depende de las especificaciones
del mismo y del tipo de pistola y boquilla utilizada.
Con la pistola suelen venir instrucciones con la
viscosidad óptima del líquido a utilizar. Será
necesario hacerse con un viscosímetro e ir añadiendo
poco a poco disolvente hasta alcanzar el grado de
viscosidad óptimo. Si no se dispone de viscosímetro,
la viscosidad adecuada se obtiene probando en la
superficie de prueba. El barniz de poliuretano debe
diluirse entre un 5% y un 10% aproximadamente con
disolvente. El disolvente más apropiado vendrá
especificado en el bote del barniz. Conviene lijar
suavemente entre mano y mano (esperando a que seque) y
dar tantas manos como sea necesario (normalmente con
tres será suficiente).
Gracias
Hola:
Me pongo en contacto con uds.
para saber si es posible dar barniz ó goma laca
con una pistola para pintar de la marca Bosch (PSP
260) que he visto en su enlace hacia la web de ésta
marca. Pone allí que es válida para la proyección
universal de productos viscosos y fluidos hasta 80
DIN-seg. No sé a qué se refiere y por eso la razón
de mi pregunta. Puedo barnizar ? Con qué tipo de
barniz ? Se puede aplicar sobre madera tintada ? Hay
que emplear tapaporos? Todo lo que me puedan decir me
será de utilidad.
Mil gracias
Enrique
Creemos
que con esa pistola puede utilizar cualquier tipo de
barniz, tinte, tapaporos, pintura, etc siempre que no
sobrepase la viscosidad recomendada. Si el producto es
más viscoso la pistola no podrá aplicarlo o no lo
pulverizará bien. Lo que debe hacer es medir la
viscosidad del producto que quiere utilizar con la
probeta que trae la pistola y si es demasiado viscoso,
rebajarlo con el diluyente adecuado (vendrá
especificado en el bote) hasta que baje por debajo de
la viscosidad recomendada. La única pega que puede
haber es que necesite aplicar más manos si se rebaja
mucho el producto.
En
cuanto al proceso para barnizar con pistola, es el
mismo que manualmente, es decir, primero tinte, después
tapaporos y por último el barniz. Para pintar también
es el mismo proceso que manualmente (selladora y
pintura).
Gracias
S
CERAS
DE ACABADO
Respetado señor le escribo desde Colombia quiero
saber cual es la mejor manera de tratar los muebles rústicos
si con cera de abeja o ceras comerciales y si un
mueble de teca luego de aplicarle aceite de linaza se
puede barnizar y cual es su forma gracias.
Lo
mejor es la cera de abejas, y muchas ceras comerciales
especiales para muebles, si son de calidad (p.e. de
Lakeone), son de abejas. La diferencia estriba en que
algunas ceras comerciales están teñidas para darle
algo de tono al mueble. En resumen, lo que tiene que
darle es una cera de calidad (neutra o teñida), que
normalmente será totalmente natural (de abejas).
En cuanto al barnizado de la teca, después de
aplicarle el inhibidor (aceite de linaza) puede
barnizar normalmente con barniz sintético
(imprescindible).
Gracias
S
PLASTIFICADO
Buenos
días, necesito que ayuden a mi amiga que acaba de
poner un piso de madera en su casa, pero es opaco y
ella quiere abrillantarlo. Yo vengo de Venezuela y
tengo parquet en mi casa, yo lo mande a plastificar y
eso le da un brillo especial y es muy fácil de
limpiar y lo mejor..SIEMPRE BRILLA!! ella quiere algo
así, pero en este país no se si lo hacen y
donde..pueden ayudarme? GRACIAS de antemano Pina
Parisi
Creemos
que lo que en su País (y en general en toda Sudamérica)
llaman plastificado de suelos aquí se denomina
barnizado con poliuretano, que es uno de los acabados
más usuales y más recomendables para los suelos de
madera. El poliuretano es un tipo de plástico que se
desarrolló en un laboratorio de Alemania a
finales de los años treinta debido a la búsqueda
incesante de nuevas resinas plásticas que no
estuviesen patentadas por la firma americana Du Pont.
Los barnices y pinturas a base de poliuretano se
utilizan en superficies donde sea necesaria una gran
protección y resistencia al desgaste, como por
ejemplo los suelos de madera.
En
definitiva, el plastificado o barnizado con barniz de
poliuretano es un acabado muy difundido en España y
en todo el Mundo, y cualquier empresa que se dedique
al renovado de suelos lo hará sin problema. Los
poliuretanos los hay brillantes, satinados y mates,
siendo los más recomendables en cuanto a protección
y mantenimiento los primeros al ser más impermeables
y resistentes. También los hay de uno o dos
componentes y sus características técnicas y
utilización se explican en varias consultas de este
mismo apartado.
En
España, por plastificado se entiende un tipo de
tablero (normalmente aglomerado) al que se le ha
recubierto con una capa plástica de melamina en
colores lisos o de imitación madera o cualquier otro
material.
Gracias
S
ENVEJECER
MADERA
Hola
en primer lugar felicitarles por la sección de
trucos. Mi pegunta es que quiero dar un aspecto a la
madera como de envejecida y no se como hacerlo.
Esperando su respuesta reciban un cordial saludo.
GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO.
Con
betún de judea y cera se consigue un aspecto
envejecido de la madera. Si se quiere un aspecto más
auténtico (abre la veta) se puede aplicar ÁCIDO NÍTRICO
sin diluir. Si se quiere dar un tono algo verdoso a la
madera se añade al ácido unos gramos de SULFATO DE
HIERRO (media cucharilla de café o menos en un litro
de ácido). La aplicación es con brocha de pelos de
fibra (no cerda, pues el ácido los ataca). Debe
utilizar guantes de goma, ponerse mascarilla y manejar
el producto con la máxima precaución. El envejecido
también se puede conseguir aplicando AGUA FUERTE.
Si
no se quiere barnizar se frota con un cepillo de púas
de hierro y a continuación se frota con PARAFINA. Con
un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAZEL
FONDO) queda una terminación perfecta, como si se
hubiera encerado. También se puede acabar con cera.
Haga siempre pruebas en muestras de madera.
Gracias
Ante
todo gracias por vuestra ayuda, me habéis sacado de
muchas dudas y espero que de esta también.
Veréis,
hemos comprado 100 vigas de pino, después de secarlas
queremos envejecerlas, en principio le vamos a dar un
protector de madera, y la duda viene en como conseguir
que parezcan viejas, ¿Con betún de judea o con
barniz de color nogal o palisandro en una o dos
manos?.
Gracias.
Jesús López
Lo
primero seria acabarlas con un cepillado basto y después
matar los cantos vivos con una azuela. Después, si
quiere, podría levantar la veta cepillando con un
cepillo de acero latonado. Seguidamente podría
golpear la madera y hacerle agujeros (a modo de
carcoma).
Después
convendría aplicar un anticarcoma, y para un acabado
envejecido nosotros nos decantamos por dar un
directamente un protector pigmentado o lasure (XYLAZEL
LASUR) en color nogal.
Gracias
S
QUITAR
EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS
Buenos
días,
Creo
que he leído todos los consejos que habéis dado
sobre como teñir la madera y los procedimientos después
del teñido. Quería teñir una tabla de madera (no se
que tipo, tiene las vetas gruesas y muy marcadas –
¿fresno?), que creo que estaba barnizada. La he
lijado y puse tinte blanco. El tinte es de marca
Lakeone, habláis mucho de ella, en la muestra que ví
en la web y luego en la tienda, la madera era blanca,
pero la mía no ha cambiado de color. Porqué? Como
puedo dar a la madera el color blanco? Que hago mal?
Saludos,
Magda
Creemos
que el problema viene de un insuficiente lijado. Al
haber estado barnizada la madera hay que lijar mucho
ya que no solo hay que quitar la capa de barniz
antiguo, sino también el tapaporos que se da
previamente. Si no se quita la capa de tapaporos el
tinte no penetra en la madera y por tanto no se tiñe
o el teñido es defectuoso. E problema viene
cuando la madera es chapada y no maciza, ya que es
posible que el tapaporos haya penetrado todo el grueso
de la chapa y por tanto no se pueda teñir (se quitaría
toda la chapa con el lijado).
Gracias
Me
gustaría si se puede volver a teñir y barnizar de
nuevo un mueble viejo que ya estaba teñido y
barnizado sin tener que eliminar completamente el
actual estropeado barniz. ¿Será suficiente con un
ligero lijado?. Gracias
Lo
primero que debe hacer es lijar hasta quitar
completamente el barniz antiguo (no creemos que sea
suficiente un ligero lijado, dependerá del tipo de
barniz y las manos dadas). Para quitar el tinte existe
un producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE
PARA MADERAS EXÓTICAS. Ahora bien, aunque quita la
mayoría de los tintes aclarando la madera, no los
quita todos, depende de su composición. Si este
producto no le funcionase, le quedan dos alternativas:
1.- Seguir lijando hasta que desaparezca el tinte
(puede que haya penetrado mucho y no pueda hacerse) y
2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido
si el color nuevo que desea es más oscuro que el
antiguo), haciendo pruebas con diferentes tintes. Una
vez conseguido el color deseado, deberá lijar con
lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la
veta y volver a barnizar.
GRACIAS
POR SU CONSULTA
Os
agradecería me aconsejarais acerca de un conjunto de
muebles, creo que antiguos, con tiradores de fundición
sin tornillos y barnizados en color oscuro.
Tengo
la intención de probar a tintarlos pero en colores
llamativos (azul, verde, rojo...) pero a la vez si no
es de mi agrado barnizarlos en un color bastante más
claro.
En
vuestra web me he informado y sé que tendré que
decapar, pero me gustaría una información algo más
detallada de todo el proceso de elaboración, si
resultase no gustarme el tinte y... ¿volver a
empezar?
Muchas
gracias anticipadas. Antonio
Debe
cerciorarse primero de que el tinte le va a gustar,
pues el trabajo es demasiado laborioso y difícil como
para volver a repetirlo.
Primero
hay que decapar con decapante o pistola de aire
caliente y espátula. Lo siguiente es lijar
completamente hasta quitar todos los restos de barniz, tapaporos
y tinte. Si tiene zonas de tallas intrincadas puede
que no se pueda quitar por completo el tinte. Puede
ayudarse de cepillos de nylon acoplados al taladro.
También puede ayudarse de un
producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA
MADERAS EXÓTICAS para quitar el tinte, pero puede que
no sea eficaz (depende del tipo de tinte).
Cuando
el mueble esté totalmente crudo (acabado con lija
fina y lana de acero), es el momento de teñirlo con
un tinte aplicado con muñeca o trapo de algodón. Una
vez teñido y cuando esté totalmente seco pase
nuevamente la lana de acero. A continuación aplique
una mano de tapaporos diluido con brocha y vuelva a
pasar la lana de acero cuando seque. Después ya puede
empezar con las manos de barniz (a brocha en el
sentido de la veta), tantas como sea necesario dejando
secar completamente entre mano y mano.
Gracias
Hola
de nuevo, he recibido vuestro consejo.
Ya he decapado, en este caso el marco de
un espejo, está en la madera, pero ha quedado
bastante ennegrecido por zonas, supongo que se podrá
solucionar con el producto de aclarar la madera. Las
zonas ennegrecidas son muy oscuras. ¿Porqué ha
ocurrido esto?
También he pensado evitar dar con el desencerador?
que hay que aplicar después del decapante superactivo
por que creo mejor dar lija, ¿es correcto?.
Mi idea ya decidida es aplicar un tinte verde para
lo cual os explico el procedimiento que voy a seguir
para su corrección si observáis que no es correcto.
Aclarar la madera, lijar y dar lana de acero,
eliminar polvo, aplicar el tinte verde que mostráis
en la carta de colores, aplicar pátina para envejecer
sutilmente, aplicar tapaporos diluido al 50 % con
disolvente, lijar suave y barnizar.
Espero no ser excesivamente molesto, pero es que
tengo 4 muebles cajoneros que quiero adecuar a mi
estilo y después que me saldrá su adecuación más
cara que comprarlos no me gustaría estropearlos.
Muchísimas gracias de antemano. Antonio.
No
sabemos a ciencia cierta que es lo que ha podido
ocurrir para que la madera se ponga negra. El
aclarador, puede funcionar, pero no es seguro, ya que
quita el color gris que la madera a la intemperie
adquiere con el tiempo, pero en su caso no sabemos si
valdrá. Si no valiese, solo queda lijar hasta quitar
esas partes ennegrecidas.
El
desencerador no tiene sentido a no ser que las manchas
sean de cera o grasientas.
Creemos
que el tapaporos no agarrará encima de la pátina.
Los pasos correctos serían, tinte, tapaporos, pátina
y cera (o cera de patinar directamente después del
tapaporos).
El
barniz tampoco agarrará sobre la pátina. Si quisiera
barnizar, debería olvidarse de la pátina. (tinte,
tapaporos y barniz)
Gracias
S
ACABADO
RÚSTICO
Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he
logrado encontrar algo sobre técnicas para lograr el
acabado rústico en madera.¿Podrían orientarme al
respecto?, me sería útil cualquier consejo (tintes,
técnica gral., etc.) o bibliografía relacionada. Por
su atención, gracias.
Guillermo del Monte
Guadalajara, Jalisco, México
La
base para dar un acabado rústico a la madera es la
CERA. Al querer dar un aspecto rústico, el cepillado
de la madera puede ser basto a propósito (se notan
imperfecciones al tacto o a simple vista) para
resaltarlo. Una vez tengamos la madera, lo primero es
lijar con lana de acero en el sentido de la veta para
quitar el pelo. La cera se aplica con una muñeca (o
trapo) de algodón (vea consulta sobre aplicación de
la cera). La cera es la que dará ese aspecto rústico
tan cálido y apreciado. Aunque un acabado rústico no
debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo
frotando con un trapo de algodón cuando la madera
haya absorbido la cera por completo. Utilice una cera
de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la cera
de abejas, o alguna otra combinación con aditivos.
Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican
sobre maderas duras y es el único acabado que permite
ver con claridad su veta y textura. Proporcionan
protección contra el calor y la humedad y su aplicación
es sencillísima. En resumen, el acabado rústico es
muy recomendable para un aficionado, por su sencillez
de aplicación y resultado excelente.
Para
un acabado rústico envejecido se suele dar algo de
tono a la madera. Puede hacerlo de varias formas:
-
Teñir primero con tinte, betún de judea o nogalina y
después aplicar cera incolora. El tinte, el betún de
judea o la nogalina deben aplicarse con trapo o muñeca
de algodón. Con este método se consigue un resultado
muy bueno.
-
Aplicar directamente cera de patinar en un color de su
elección (es una cera teñida). Es más fácil de
hacer que el anterior. Se aplica con trapo o muñeca
de algodón.
-
Aplicar directamente unos botes de TINTE Y CERA (de la
marca Lakeone por ejemplo). Es una cera teñida muy
diluida y es el acabado más fácil. Se aplica
directamente con trapo o muñeca de algodón.
-
Teñir cera incolora con betún de judea. Para teñirla
se debe poner la cera al baño maría, y cuando esté
líquida se va echando lentamente betún de judea a la
vez que se remueve constantemente hasta conseguir el
tono deseado.
-
Aplicar directamente un lasur (protector pigmentado,
tipo Xyladecor) sobre la madera cruda. Es el acabado más
común, sencillo y práctico (pues además protege la
madera) cuando se quiere un acabado rústico sin
complicaciones. Además, se puede dar más lasur en
cualquier momento sin necesidad de lijar. Muy
recomendable en vigas, por ejemplo.
Para
proteger más de las manchas, (sobre todo en muebles
con riesgo como mesas, encimeras, etc), después del
teñido (si se tiñe) o antes de la cera (en cualquier
otro caso), se puede dar un tapaporos o algún
producto específico (p.e. el ANTIMANCHAS de Lakeone).
Esto servirá como una barrera de protección para que
las manchas no penetren.
Muchas
Gracias
Hola
estuve viendo la infinidad de tips que dan para el
cuidado de madera y de muchas otras dudas que la gente
tiene para mejorar la apariencia de sus muebles y se
me hace buenísima onda que tengan buena bibra.
Mi
pregunta o duda es la siguiente, quiero pintar varios
muebles rústicos que tengo porque los tuve que lijar
pues cuando me los trajo la fletera me los mancharon y
no les di muy profundo el lijado pues se ve casi del
color que según me los pintaron muy claros nada mas
supe que estaban pintados porque las cabeceras de las
camas estaban como muy aceitosas, en fin pregunté a
una persona que pinta muebles y me aconsejo que lo
hiciera con chapopote no se si lo conocen es como lo
negro que le ponen cuando hacen las carreteras , bueno
que ponga chapopote y lo disuelva con aguarrás y así
yo valla diluyendo asta obtener el color que yo
quiera, el señor tenia un mueble y se miraba bien del
color que a mi me gustaría pero crees que no
quedaría muy negro???
porque
pregunte en una ferretería sobre los tintes de aceite
y la verdad se me hicieron caros y es que son muchos
muebles y busque cera tenida pero no encontré y
encontré solo cera sin color me supongo que esa me
servirá para darle el acabado final, y otra cosa si
no le pongo el tapaporos se me deteriorará la madera
conforme pasa el tiempo?
Es
que es muy difícil de conseguirla pues yo vivo en usa
y las cosas que ocupo las compro en Tijuana y ahí no
tienen muchos pues lo rústicos y muchas cosas lo
compran del interior de la republica mexicana.
Muchas
gracias espero su pronta respuesta sobre el chapopote
o brea también conocido
gracias
saludos kary
Creemos
que si puede teñir con chapapote pues es muy similar
al betún de judea, producto que se utiliza para teñir
y envejecer muebles. El que quede más o menos oscuro
dependerá de cuanto diluya el chapapote con el aguarrás.
Lo que es importante es lijar a fondo para que el
pigmento sea absorbido por la madera. No debe dar ningún
producto (tapaporos, selladora, etc) antes del
chapapote. Después de que seque el chapapote puede
darles un acabado a la cera para que queden con esa
apariencia rústica que busca.
Gracias
S
TINTE
Y CERA
Hola, me gustaría saber, si para obtener un
aspecto rústico tengo que utilizar tinte y cera, o únicamente
con la cera queda bien. También quiero saber si para
un acabado fácil con los productos LAKEONE, tengo que
utilizar tinte y cera, o con uno solo me vale.
Muchas Gracias
Para
obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar
cera. El tinte sirve para cambiar el color de la
madera cruda si éste no es de su agrado o si no
combina bien con otros muebles de la estancia. Primero
debe lijar con lana de acero en el sentido de la veta
y dar el tinte con brocha o muñeca de algodón, y
cuando seque, volver a lijar y aplicar la cera con un
trapo de algodón. La ventaja del producto de LAKEONE
llamado TINTE Y CERA es que reduce estas dos
operaciones a una sola. Es decir es como si le diese
una cera ya teñida. Pero LAKEONE también tiene el
TINTE y la CERA por separado.
Muchas
Gracias
He
comprado unos muebles de madera de pino al natural y
quiero darles un acabado rústico nogal oscuro.
Lo
primero que he hecho es teñir la madera en el color
que me gusta, posteriormente ¿Es necesario fondear? o
directamente aplico Tinte/Cera LAKEONE. He probado
fondeando, lijando con lana de acero y aplicando la
cera con brocha, después espero un rato y froto
con trapo, pero no me queda un aspecto uniforme ¿Que
puedo Hacer?. Gracias.
Si
aplica tinte/cera no debe fondear (suponemos que se
refiere a dar un fondo tapaporos) ya que de lo
contrario el tinte no penetrará bien en la madera.
Con tinte/cera solo debe dar este producto y luego
frotar con un trapo limpio y seco de algodón si
quiere sacar algo de brillo. El tinte siempre es lo
primero.
Si
ya le ha dado tinte, deberá dar después un tapaporos
(en muebles con riesgo de ser manchados como encimeras
y mesas) y por último la cera incolora o con color
(si quiere darle más tono). Si los muebles no tienen
riesgo de mancharse (estanterías, lámparas, etc)
puede aplicar directamente cera después del tinte.
Gracias
Lo
primero saludos y felicidades por este espacio.
Estoy
haciendo un marco para un espejo con roble americano,
y quiero aplicarle un tinte, luego un tapaporos y al
final cera de patinar.¿La cera de patinar tiene que
ser del mismo tono que el tinte que he utilizado?
Por
otra parte tengo un banco antiguo que esta barnizado
pero no se que clase de madera es. Si lo lijo hasta
dejar la madera limpia del todo y le hago el mismo
proceso que al marco, utilizando el mismo proceso y
tono de tinte ¿me quedaran los dos muebles con el
mismo tono o el ser maderas diferentes se notará
mucho?
Gracias
de antemano por su contestación.
Puede
utilizar una cera incolora o natural ya que la madera
ha sido teñida con anterioridad. Ésta le dará un
tono cálido y una pátina de anticuario. Tambien podría
aplicarle una cera de patinar con color (igual o
diferente). Normalmente se da del mismo color para
obtener más tono, pero puede darse de otro color para
obtener un resultado diferente (conviene hacer alguna
prueba previa). En cuanto a su segunda pregunta, sin
el tono de la madera es parecido, no se notará mucho.
De todas formas, lo mejor es probar con diferentes
tintes (diluyéndolo más o menos) hasta igualar lo más
posible ambas maderas.
Gracias
Hola.
Me dirijo a Ud. con una
preocupación, hace unos días e instalado friso en
una habitación infantil, y no tengo ni idea de como
debo pintarlo . Para
poneros en antecedentes , lo que e instalado es friso
de madera de pino sin tratar eso si esta
lijada. La medida
a la que e instalado el friso es de 1,17 m. y cada tablilla
tiene 0,9 cm. Mi
pregunta es la siguiente :
¿He
oído que se puede aplicar un tinte que no
tape la veta de la madera , y luego se le da
una cera especial para madera ? ¿Me
podíais explicar como se hace ese trabajo, y
como puedo saber como se llaman esos productos ? ¿Realmente
creéis que quedara bien en una habitación infantil ?
De
todas maneras estoy abierto a todo tipo de consejo ,
si bien creéis que es mejor otra cosa.
Con
mucho agradecimiento Alvaro
El
acabado que comenta (tinte y cera) puede quedar
perfecto en un friso para cualquier tipo de habitación.
Los tintes para madera los hay en colores madera
(nogal, roble, etc) o en colores lisos (verde, azul,
etc, más indicados quizás para una habitación
infantil) y ninguno tapa la veta de la madera. Utilice
preferiblemente tinte soluble en agua por su facilidad
de aplicación. Para aplicarlo debe frotar con una muñeca
o trapo de algodón empapado en tinte en el sentido de
la veta. Haga pruebas en un trozo de madera sobrante
diluyendo más o menos el tinte hasta dar con el color
adecuado. Una vez teñido el friso y cuando esté
seco, deberá aplicar la cera (cera natural) del mismo
modo (frotando con muñeca o trapo de algodón). Si
luego quiere sacar algo de brillo deberá frotar enérgicamente
con un trapo limpio y seco. Como ve, la aplicación es
muy sencilla y el resultado óptimo, por lo que se lo
recomendamos totalmente.
Gracias
Hola soy Antonio
He restaurado una silla con tinte y cera.
me han comentado que me quedaría aun mejor y la
rematara con goma laca ¿que os parece? y como se
diluye y se usa. Tengo un frasco de 100 ml de goma
laca Titán. Un saludo y gracias.
Creemos
que una vez ha dado cera, no es posible barnizar ni
con goma laca ni con ningún otro tipo de barniz, pues
no se fijará bien en la madera. Debería intentar
quitar primero la cera aplicando un desencerador (por
ejemplo de Lakeone), pero puede que este producto
modifique también el tinte, por lo que habría que
lijar hasta hacerlo desaparecer para volver a teñir.
Por tanto, creemos que lo mejor es dejarla tal y como
está y darle más cera de vez en cuando. Si quiere
sacar algo de brillo, frote enérgicamente la madera
con un trapo de algodón limpio y seco.
En cuanto a como barnizar con goma laca vea la
consulta BARNIZADO A MUÑEQUILLA en esta misma sección.
Gracias
Los
felicito por su pagina. Quisiera saber que puedo hacer
porque luego de que le aplique tinte (nogal y negro) a
un mueble previamente lijado, al aplicar la cera esta
levanto todo el color y se le hacen unas vetas mas
blancas. Que pudo haber pasado y como lo
resuelvo? Gracias por su ayuda.
Daniela
de Caracas, Venezuela
Se
nos ocurren como posibles causas las siguientes:
1.-
Tinte en mal estado.
2.-
No se ha dejado secar el tinte completamente.
3.-
Si el mueble tenía ya un acabado, la razón puede ser
que no se lijó lo suficiente, y aunque a la vista
estaba perfectamente lijado, no se quitó
completamente el tapaporos que seguramente tenía. El
tapaporos impide la penetración del pigmento, y al
aplicar cera encima, el pigmento es arrastrado.
En
cualquier caso, la solución es lijar completamente
hasta quitar el tapaporos y repetir la operación.
Gracias
S
ACABADO
PROVENZAL
Hola, no tengo experiencia alguna en pintar nada,
pero mi novio ha trabajado de pintor de brocha gorda
en alguna ocasión y nos hacía ilusión pintar
nosotros mismos el armario empotrado de dm de nuestra
habitación. Todas las paredes de la casa están
pintadas en blanco y nos gustaría que el armario
diera un toque especial y más cálido al dormitorio.
Alguna vez he visto en algún restaurante una puerta
pintada con un efecto como envejecido, se ven los
trazos de la brocha que se ha usado para barnizar de
un tono más oscuro al de la pintura base. No sé si
se me ha entendido lo que intento explicar. Si me habéis
entendido, me gustaría saber qué tenemos que hacer
con el armario paso a paso, cómo se le llama a este
efecto y qué materiales debemos usar.
Muchísimas gracias. MonTse PeDrós.
La
verdad es que no entendemos bien el efecto que desea
conseguir pues habla de los trazos de la brocha al
barnizar? sobre una pintura base. Si se refiere al
efecto envejecido que presentan los muebles
provenzales, en el que se ven zonas de la pintura base
y zonas de otro color, se consigue de la siguiente
forma:
Primero
se da una selladora al DM. Una vez seca se pinta del
color base con pintura mate al agua. Cuando seque esta
pintura se pinta encima con otro color (también mate
al agua) buscando un contraste bonito. Después de 10
minutos, y con un estropajo mojado con agua, se
frota de forma irregular toda la superficie de forma
que aparezca por zonas la pintura base. Aquí es donde
entra en juego la habilidad de cada uno para conseguir
el efecto deseado. Una vez conseguido el efecto y
cuando la pintura haya secado completamente, se da un
barniz incoloro al agua para proteger la pintura y que
no se deteriore con el tiempo. Para conseguir este
efecto con un resultado seguro, y con unos tonos
adecuados, recomendamos los productos de Lakeone
siguientes:
Primaire Meubles
de Provence. Es una
selladora al agua especial para la pintura meubles
de provence.
Meubles
de Provence. Es
una pintura mate especial para conseguir el efecto de
los muebles provenzales.
Protecteur
pour Meubles de Provence. Es
un barniz incoloro al agua especial para esta pintura.
Si
quiere más datos sobre características de estos
productos y fotos de acabados visite la página de
Lakeone (www.lakeone.net).
Gracias
Hola
tengo una duda que espero me puedan resolver mis
muebles de cocina son provenzales y tienen 17 años
están tintados en color avellana me los construyó mi
cuñado pero quisiera cambiar el color me gustarían
en verde pues mi casa nueva tiene los azulejos blancos
tendría que lijarlos o podría darle una mano de
selladora y luego pintar de verde y sacarle el blanco
con lanilla de acero para darle efecto desgastado que
pintura tendría que usar pues en las cocinas siempre
hay grasas que limpiar sin que se dañe la pintura ni
el mueble
Puede
hacer ese trabajo simplemente con esmalte acrílico
(al agua) de calidad. Es necesario que sea acrílico
para que no pueda atacar al barniz. No es necesaria la
selladora. Nosotros lo que haríamos sería primero
pasar una lija fina por todos los muebles con el fin
de que la pintura agarre bien. A continuación y una
vez limpiado el polvo generado empezar a pintar con
esmalte acrílico blanco. Un vez bien pintados de
blanco y cuando la pintura estuviera totalmente seca
empezaríamos a pintar de verde. A partir de aquí
tiene dos opciones:
1.-
No dejar secar completamente la pintura verde y pasar
un estropajo mojado con agua con el fin de ir sacando
el color blanco que está por debajo.
2.-
Esperar a que seque completamente la pintura verde y
frotar después con un estropajo metálico (tipo
nanas) para sacar el color base.
Este
tipo de acabado desgastado se llama provenzal, y el
que quede mejor o peor, depende principalmente de la
habilidad al pasar el estropajo. Debe pasarse más por
los cantos y molduras que por las zonas planas, para
que quede más auténtico.
Si
el trabajo se realiza con pinturas mates, será
conveniente proteger el acabado con un barniz al agua
(imprescindible) pues si se manchase, las manchas se
quitarían con dificultad. Con esmaltes satinados o
brillantes no hará falta. Los esmaltes acrílicos de
calidad (Bruguer, Titán, etc) aguantan perfectamente
el trato que se da en una cocina, por lo que no tiene
por qué preocuparse en este sentido.
Gracias
S
APLICACIÓN
DE LA CERA
Tengo
un juego de muebles de dormitorio hecho en roble y le
he quitado el lustre. Ahora deseo encerarlo con cera
de abejas (cera virgen), pero desconozco cómo es la técnica.
Agradecería me lo expliquen.
Daniel
De Bona La
Plata - Argentina
Aunque
la cera se puede aplicar directamente a la madera, es
aconsejable sellar la superficie primero con un barniz
diluido o un tapaporos sobre todo en muebles con
riesgo de ser manchados (mesas, encimeras, etc). De
esta forma, se forma una barrera de protección que
impide que la suciedad o los líquidos penetren en la
madera, permitiendo de paso un ahorro de cera, ya que
la primera capa no será tan absorbida por la madera,
en especial si es líquida. Después lije con lana de
acero muy fina en el sentido de la fibra. Aplique la
primera capa de cera a brocha si es líquida, o con un
paño suave y movimientos circulares primero y luego
rectos en el sentido de la fibra, si la cera es sólida.
Una hora más tarde saque brillo a la cera y aplique
una fina capa con el paño en el sentido de la fibra
solamente. De una tercera mano de la misma forma si es
necesario. Deje secar varias horas y bruña la
superficie enérgicamente con una bayeta suave y
limpia. Si la cera es en pasta, utilice lana de acero
muy fina (000) en sentido de la veta y pula con un paño
suave.
Muchas
Gracias
Acabo
de adquirir unos muebles de madera de pino teñida,
sin protección alguna, son de tipo rústico y me
dicen que les de cera varias veces, pero yo temo que,
sobre todo en las mesas, una de comer y otra auxiliar
de sofá, se les queden las marcas de vasos, platos o
lo que sea.
¿Hay
algún barniz mate o satinado suficientemente duro que
las proteja de manchas y a la vez les respete el
estilo?¿Podría dárselo en las tapas de las mesas y
en la de la alacena únicamente? ¿Debería darles
antes tapaporos?
Les
agradezco enormemente su atención. Un saludo
CARMEN
SANZ
No
hay ningún barniz que respete el estilo rústico. Lo
que debe hacer es dar un tapaporos o mejor aún un
producto específico como por ejemplo el ANTIMANCHAS
de la marca Lakeone antes de dar la cera. Este
producto es un sellador de fondo que evita que se
manche y se ensucie la madera. Se aplica con muñeca
de algodón y después se pasa una lana de acero
(000). Conviene dar dos aplicaciones antes de empezar
a encerar.
El
problema en su caso puede ser que sus muebles ya estén
encerados, por lo que debería quitar primero la cera
con un desencerador (p.e. el DESENCERADOR SUPER
LIMPIADOR de Lakeone) antes de dar el tapaporos o
sellador de fondo, pues de lo contrario no se fijaría
este producto.
Gracias
S
TEÑIR
CERA
Estimados
amigos:
Antes
de todo me gustaría felicitarles por la pagina
que tienen, ya que es de una gran ayuda para los
amantes del bricolaje y la restauración. Les escribo
debido a que recientemente he hecho unas ceras para
madera mediante aguarrás y cera virgen, las cuales
me han quedado muy bien por cierto. Bueno el problema
que yo tengo es que a estas ceras le quiero dar un
tono nogal y otro caoba para unos muebles que tengo en
casa, pero he hecho multitud de pruebas con anilinas y
el resultado es muy malo ya que estas anilinas no son
solubles en la cera. Saben ustedes que puedo echar en
la cera para dar el color de nogal y caoba? donde lo
puedo conseguir?. Espero me puedan ayudar ya que he
mirado en muchos sitios y nadie me da una solución.
Dándoles
las gracias por anticipado les saluda. Pedro Muelas
Las
anilinas suelen ser solubles en agua o en alcohol,
dependiendo del tipo, y no son solubles en aguarrás.
La cera la puede tintar perfectamente con betún de
judea o con pátina color pardo (ambas de la marca
Mongay) que están disueltas en aguarrás. También
puede probar a mezclarla con algún tinte al
disolvente que, aunque en este caso no estamos seguros
del resultado, creemos que no hay problema. Otra
solución es utilizar tierras naturales en polvo (por
ejemplo de la marca Lakeone) que son solubles en
cualquier sustancia. En todos los casos deberá poner
la cera al baño maría para que se haga líquida, e
ir echando el tinte poco a poco removiendo
constantemente.
Gracias
S
LACADO,
DECAPÉ Y TEÑIDO
Buenos días! Quisiera que me dieran una
indicaciones de cómo se laca y también de cómo se
pinta en decapé (para que se vea la veta). Muchas
gracias
LACADO
El
concepto de lacar ha ido evolucionando con el paso del
tiempo y su significado ha ido cambiando desde sus orígenes.
Lacar
significa aplicar una capa de laca. La laca es una
sustancia resinosa, traslúcida y quebradiza que se
forma en las ramas de varios árboles de la India con
la exudación que producen las picaduras de unos
insectos (cochinillas de la laca), y los restos de
estos mismos animales que mueren envueltos en el líquido
que hacen fluir. La aplicación de la goma laca (laca
refinada, en estado sólido y preparada para usar) fue
muy popular en la época victoriana y se ha seguido
utilizando, cada vez menos, hasta nuestros días.
Consiste básicamente en disolverla con alcohol y
extenderla con muñeca de algodón o de guata con una
técnica muy depurada, frotando primero en círculos,
después con movimientos en forma de ochos y por último
con trazos rectos y paralelos. También se pueden añadir
polvos de piedra pómez que van puliendo la
superficie. Con esta técnica se alcanza una textura
no igualada, casi cristalina, pero tiene también sus
inconvenientes: El alcohol y el agua corroen la
superficie dejando en ella unas manchas blanquecinas.
Pero los mayores inconvenientes, sobre todo a nivel
industrial, son el tiempo que se tarda en aplicarlo, y
la especialización que debe tener el operario que la
aplica. Se puede estar un día entero para acabar la
tapa de una mesa, por ejemplo. Aun así, son muchas
las personas que actualmente pasan horas y horas
practicando para dominar esta técnica.
Después
aparecieron las lacas nitrocelulósicas y durante
decenios fue un acabado muy popular a nivel
industrial, pues ésta se secaba con mucha rapidez.
Algunos tipos se daban con brocha, pero normalmente se
aplicaban con pistola para lograr un acabado más
satisfactorio. Las lacas nitrocelulósicas dan un
acabado transparente y resistente al calor y a la
humedad. Luego llegaron las lacas catalizadas, que no
secaban sin la incorporación de un endurecedor. Éstas
son muy transparentes y las hay mates o con brillo, y
también pueden ser opacas de color blanco o negro.
Actualmente,
por lacar se entiende la aplicación de un esmalte más
o menos brillante, de excelente calidad, que da un
acabado con una película tersa y lisa. Se puede lacar
cualquier superficie (madera, hierro, aluminio, etc) y
en cualquier color. Su aplicación a nivel de
aficionado puede ser con brocha, rodillo o a pistola,
siendo este último procedimiento el que mejores
resultados consigue. Las superficies deben lijarse con
esmero y estar secas y limpias de polvo, grasas, óxidos,
etc. A continuación se le da la imprimación que
corresponda: selladora para madera, minio para el
hierro, o imprimaciones especiales para otros tipos de
superficies (aluminio, plásticos, etc). Para un
acabado impecable será necesario un lijado suave
entre capa y capa.
DECAPÉ
El
acabado decapé, se obtiene en maderas de marcado
contraste de veta (árboles con anillos de crecimiento
muy marcados) y consiste en tintar, generalmente de
blanco, solamente la veta oscura. El castaño, el
roble, el olmo y el fresno son maderas muy adecuadas
para este fin. En general, sirven todas las frondosas
que crezcan en climas donde se distingan claramente
invierno y verano, ó estación seca y estación
lluviosa. La diferencia de contraste entre la veta
clara y la oscura o, lo que es lo mismo, entre la veta
menos porosa y más porosa hace que el producto que
apliquemos sea más absorbido por una que por otra, tiñéndose
sólo la que más absorbe si retiramos el producto a
tiempo. Para su aplicación práctica, lo primero que
debemos hacer es levantar la veta (la veta oscura es más
dura) mediante un intenso cepillado con un cepillo de
púas de acero latonado. Después daremos una base
selladora o tapaporos con muñeca de algodón. Una vez
seca aplicaremos con brocha y de manera abundante un
producto especial (cerusa) que es como una cera blanca
muy líquida (puede teñirse con colorantes
universales) que será absorbida por las vetas. Sin
esperar a que seque deberemos quitar el sobrante con
espátula. Después de 12 horas de secado, hay que
limpiar con una muñeca de algodón empapada en aguarrás.
De esta forma habremos teñido con la cerusa únicamente
las vetas más porosas.
TEÑIDO
Por
su pregunta no sabemos si es este acabado el que
persigue o solamente teñir la madera de un color y
que se siga viendo la veta. Esto se consigue con
tintes preparados o anilinas para diluir (en agua o en
alcohol) del color deseado, aplicándolos con muñeca
(mejor resultado) o a brocha. Después de teñirla, se
puede barnizar, para lo que daremos un tapaporos,
lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos
con las manos de barniz, tantas como sea necesario.
También se puede encerar.
Otro
procedimiento más simple, pero con diferente
resultado, consiste en dar una pintura muy diluida del
color que queramos directamente sobre la madera. De
esta forma la pintura no cubre por completo la madera,
dejando ver la veta.
Muchas
Gracias
Hola!
Mi nombre es Marina, y me
comunico desde Argentina. Debo decirles que son una
verdadera enciclopedia, y que aprendí muchísimo
leyendo las consultas. Les agradezco de todo corazón
que hayan tenido la magnífica idea de publicar las
respuestas para que todos tengamos acceso a
ellas (cosa que no todos hacen).
Mis dudas (de principiante) son las siguientes:
1- Voy a reciclar un mueble
antiguo, casi seguramente con una pátina blanca (creo
que ustedes llaman decapé, cepillo de acero y todo
eso). Leí que se realiza con un producto llamado
cerusa, pero en mi país jamás oí nombrar este
material. Me gustaría saber si puedo reemplazarlo con
cera teñida de blanco y con qué materiales puedo teñirla
(pigmentos?, oleos?) Lo obligado debe ser una pátina
a la cera blanca, pero con la crisis y devaluación, y
enfrentada a un mueble de grandes dimensiones, me
resultaría demasiado caro.
2- Leí muchísimos consejos acerca de maderas nobles,
pero acá la ya mencionada crisis nos tiene obligados
al uso de muebles fabricados con un material que
llamamos fibrofácil, una especie de aglomerado muy
compacto y muy blando para trabajar. Tengo ante a mí
un ropero de este material que ni siquiera está
enchapado. Intentamos barnizarlo pero fue imposible,
parece que el barniz en algunos sectores se corre y
chorrea, y en otros sectores se absorbe. Estando en
este punto, y fuera de toda posibilidad hacerle un
enchapado, ¿tendrían ustedes alguna idea o
sugerencia que pueda intentar? ¡Por favor, antes de
que lo haga astillas y lo prenda fuego!!!!!
Desde ya, muchas gracias.
Le
contesto a sus preguntas:
1.- Aunque la Cerusa es el producto ideal para hacer
el decapé, creemos que puede utilizar una cera muy
diluida con aguarrás y teñida con tierras naturales
(escayola o yeso, por ejemplo).
2.- Creemos que el fibrofácil es MDF (tableros de
fibras de densidad media). El problema de estos
tableros es que, debido a su alta porosidad, solo se
pueden barnizar decentemente con barnices de poliéster,
y estos barnices son de difícil utilización por
aficionados. Es mucho más recomendable lacarlo. Lea
la consulta BARNIZADO DE MDF en el apartado ACABADOS
DE LA MADERA y saldrá de dudas.
Gracias
S
DECAPÉ
EN MADERA DE PINO
Voy a realizar unas mesillas de madera de pino
macizo y tenia la intención de acabarlas con decapé.
¿Queda bien el decapé en madera de pino?¿Hay alguna
otra manera de acabarlas para que queden lo mas
naturales (rusticas) posibles sin que el color del
pino se oscurezca?
Muchas gracias. Carlos. Madrid.
Aunque
no es la madera más indicada para hacer un decapé,
el pino puede valer perfectamente sobre todo si lo
elige con la veta muy marcada. Con el decapé lo que
conseguirá es teñir la veta oscura de blanco. Para
un acabado rústico lo que se utiliza es la cera.
Aplique una cera de calidad natural (sin color) en
pasta con un paño o una muñeca de algodón. La
aplicación de cera aunque sea natural oscurece
levemente la madera. Para un acabado más rústico
(envejecido) se suele mezclar la cera con un poco de
betún de judea poniéndolo al baño maría. Pero si
quiere un tono muy claro no hay inconveniente en
aplicar sólo la cera directamente. De todas formas,
todas las maderas se oscurecen algo superficialmente
con el tiempo por la acción de la luz, y sobre esto
no hay remedio posible.
Gracias
S
BARNIZADO
DE SUELOS
Muchas gracias por vuestro espléndido trabajo.
Voy a acuchillar el parquet de mi casa, que es de
madera de elondo. Me proponen utilizar como barniz
poliuretano o formol. ¿Qué diferencias hay entre
ambos barnices? ¿Hay otros tipos de barnices que deba
considerar? ¿Cuál me aconsejáis que utilice?
El
barniz de poliuretano es mucho más conveniente en su
caso (madera tropical) y en general podemos decir que
es mejor barniz que el de urea-formol (y mucho más
caro, hasta tres veces más).
El barniz de urea-formol se obtiene por
condensación de urea y formol y endurecimiento en frío
por la acción de un catalizador (ácido clorhídrico
o fosfórico). Es de dos componentes y sus características
más destacadas son la gran dureza que adquiere, el
acabado transparente y su bajo costo, pero presenta
varios inconvenientes:
- Esa gran dureza implica también más fragilidad,
por lo que puede agrietarse con el tiempo o con los
golpes producidos.
- Pueden provocar irritaciones oculares y tienen un
fortísimo olor que provoca que donde se aplique no
pueden vivir personas durante varios días.
- El aspecto de la película es algo inferior a los
poliuretanos, y además en acabados pulidos aparecen
con frecuencia variaciones de color.
- Tiene menor resistencia a muchos agentes que el de
poliuretano. Son sensibles al agua.
- Al ser de dos componentes, su aplicación es más
engorrosa que los poliuretanos monocomponente.
El barniz de poliuretano resulta de una reacción
de adición entre un compuesto con hidrógenos activos
y un poliisocianato. Puede ser de uno o dos
componentes.
La
primera ventaja se produce en los que son de un solo
componente por su fácil aplicación. Además el
poliuretano tiene
una excelente adherencia y es un barniz muy duro y elástico,
por lo que tiene una elevada resistencia a los choques
y golpes, a la abrasión y al rayado. No se mancha al
contacto con productos de uso doméstico, tales como
leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre,
aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con
disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina,
petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al
agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es
totalmente lavable con agua, jabón o detergentes.
Su principal inconveniente es una ligera tendencia al
amarilleo.
En resumen, creemos que si puede permitirse la
diferencia de precio, no debe dudar, y debe aplicar un
barniz de poliuretano de uno o dos componentes.
Gracias
Hola
He instalado en un salón de 40 m2 un suelo de tarima
de pino norte de 22 mm sobre rastreles. Ahora tengo
que barnizarlo y me gustaría me aconsejéis
sobre los productos y los pasos a seguir en todo
el proceso:
- Número de lijados que se deben de dar y en
que momento.
- Se puede aplicar un tinte para oscurecer la
madera o es mejor dejarla en su color natural.
- ¿ Es necesario aplicar un anticarcoma y tapaporos?.
- ¿ Qué tipo de barniz y cuantas manos debo de dar,
va a ser un suelo muy "troteado"?.
Un saludo y muchas gracias.
Antonio.
Lo
más aconsejable para un aficionado es barnizar con un
barniz de poliuretano monocomponente para suelos como
por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer.
Estos barnices tienen muy buena dureza, elasticidad y
transparencia, y aguantan el contacto con numerosos
productos domésticos (leche, vinos, licores, alcohol,
colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de
frutas, etc) y también disolventes y combustibles
como aguarrás, gasolina, petróleo, gas-oil, etc. Son
totalmente lavables con agua, jabón o detergentes.
No hay problema en teñir el suelo antes de barnizar.
Utilice preferiblemente algún tinte al disolvente.
Anticarcoma no es necesario darle, pues el propio
barniz ya es una barrera de protección contra la
carcoma, pero no habría inconveniente en dárselo
para conseguir una mayor protección (XYLAZEL CARCOMAS
de la marca Xylazel, por ejemplo). Lo que nunca se
debe dar a un suelo es tapaporos, pues el barniz para
suelos es muy duro y al estar constantemente sometido
a pisadas, podría desprenderse.
APLICACIÓN. El suelo debe estar bien lijado (acabado
con lija fina) y suave al tacto. Debe estar
perfectamente limpio de polvo y completamente seco. El
polvo puede quitarse con aspirador o con un paño húmedo,
dejando posteriormente que se seque completamente.
Aplicar una primera mano diluida un 10-15 % con el
disolvente que recomiende el fabricante en el bote
(disolvente Bruguer si utiliza barniz Presidente).
Transcurridas 20 horas debe lijar suavemente la
superficie y eliminar el polvo generado por aspiración
o soplado preferentemente. A continuación ya se
pueden dar las manos necesarias (entre 2 y 3) sin
necesidad de diluir el barniz, esperando entre mano y
mano un mínimo de 10 horas y un máximo de 48 horas.
Lo más recomendable es esperar 24 horas entre mano y
mano para que el suelo se pueda pisar sin problemas.
No conviene esperar más de 48 horas para que la capa
anterior de barniz no esté completamente seca.
Utilice una brocha específica para barnizar suelos.
Si
el suelo fuese de pequeñas tablillas en diferentes
direcciones (parquet) debe echar el barniz en el suelo
(una cantidad como para 1 m²) y extenderlo con la
brocha con movimientos de media luna moviendo solo el
antebrazo. Si el suelo fuese de tablas en un solo
sentido (como la mayoría de las tarimas) debe
barnizar directamente en el sentido de la veta.
Gracias
Hola.
Tengo parquet en toda la casa
(excepto cocina y baños) y en los lugares de mucho
paso, se ha gastado el barniz, quedando la madera
desprotegida, y en otros sitios, el barniz se ha
vuelto poroso. ¿puedo hacer un lijado (con lijadora o
manual) por dependencias, para después aplicar un
buen barniz con brocha, sin necesidad de acuchillarlo
todo? ¿qué marca y tipo de barniz me recomendáis?
Espero vuestras noticias con impaciencia, y gracias
por vuestros fantásticos consejos.
Un abrazo y hasta pronto. Javier
Se
puede perfectamente, pero no espere un resultado
perfecto si solo lija algunas zonas y no toda la
habitación. Utilice para lijar zonas pequeñas una
lijadora rotoorbital. Para lijar una habitación
entera es preferible una lijadora de suelos, aunque
con mucho más trabajo también se podría hacer con
la rotoorbital. Siempre se van a notar las zonas que
lije y barnice de nuevo pues el barniz tiende a
amarillear con el tiempo y la madera se oscurece por
acción de la luz, por lo que las zonas nuevas quedarán
algo más claras. En cuanto al barniz, le recomendamos
uno de poliuretano monocomponente de calidad como por
ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer.
Gracias
Buenas.
He
acuchillado el parquet y están acabando de barnizarlo
con poliuretano. Cuanto tiempo es conveniente estar
sin pisar y cuanto para realizar una mudanza.
Gracias
por todo.
Aunque
depende de la marca, composición del barniz, aplicación,
temperatura, ventilación y humedad ambiente, como
norma general puede decirse que para pisar debe
transcurrir un día al menos y para hacer la mudanza
unos 3 días. Estos barnices (poliuretanos) alcanzan
su máxima dureza transcurridos 7 - 15 días, por lo
que conviene no darle malos tratos (arrastrar muebles,
etc) hasta entonces.
Gracias
Hola,
Me compré un piso hace un año, es un dúplex y la
parte de arriba es un entarimado de parquet de unos 4
o 5 m2. El parquet lo ví un poco sin vida por lo que
procedí a barnizarlo en mate, al principio quedó muy
bien pero se está levantando por todas partes. ¿ Qué
puedo hacer?.
Gracias, Eva
El
problema puede estar en el tipo de barniz, ya que un
barniz mate no es el más adecuado para suelos (es muy
permeable). Lo que debe hacer es volver a lijar y
barnizar con un barniz de poliuretano (satinado o
brillante) de calidad (marca conocida).
Gracias
Hola, afortunadamente he
encontrado vuestra WEB con tantos consejos útiles,
que además me está sirviendo para encontrar y
realizar unos trabajillos de restauración que voy a
empezar, pero en esta ocasión recurro a vosotros por
un problema diferente agradecería una respuesta lo más
rápida posible, y sobre todo resolutoria porque la
obra de mi casa se está dilatando, bastante, va
para 9 meses, espero pronto poder dar LA luz, ... y
entonces ver todo + o - normal.
Mi problema es con el barnizado
del parquet de roble. Han aplicado un barniz mate (no
me fío mucho y quizás no sea mate, si no satinado)
es de la Marca Lyssolen, son dos componentes que se
han de mezclar en partes iguales a la hora de
aplicarlo. Primero, el mate, no es del todo mate,
tiene algo de brillo, vamos que lo que decía, parece
satinado. Segundo, en diferentes sitios han quedado
como birriagos o restregones, como cuando limpias algo
con un paño mojado y no le das a toda la superficie
por igual, te queda a trozos mojado, a trozos seco,
esto es me ha quedado en algunas zonas, incluso en la
misma tabla un trozo más mate y otro más
brillante. En otra tabla se notan como unas manchas,
goterones, más mate que la tabla, dice que esto último
pudo ser porque hacía calor y se le caía alguna gota
de sudor. La verdad es que el barnizador nunca había
utilizado este producto, no sé si hay que hacerlo de
alguna forma especial o tener alguna precaución,
también debe ser algo chapuzas, porque en la primera
mano tuvo problemas con la mezcla, no la hacía a
partes iguales, y cada sitio le quedaba de una forma,
para la segunda y última capa dice que sí ha
hecho una única mezcla, pero el caso es que el
acabado final no es nada uniforme, parece a rodales.
Lo vino a ver un químico de la fábrica del barniz,
... pero claro ya había hablado con el barnizador ¡qué
es realmente su cliente! a mi me dijo que el
disolvente aún tiene que evaporarse un poco e irá
quedando más uniforme, pero que sobre los goterones y
unos restregones concretos, no me podía asegurar que
fueran a desaparecer, es más seguramente se quedará
así. Los goterones solo son en una tablilla, pero los
restregones, son en un par de sitios como de 50 cm2
cada uno, sobre estos el barnizador dice que puede ser
que como hacía calor y secaba pronto, le pareció no
haber pasado la brocha por ahí y la volvió a pasar.
¿Es normal que ocurra esto? ¿es
cierto que se uniformará el mate en uno o dos meses?
¿también pueden desaparecer los goterones y los
restregones? ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿merece
la pena hacer algo o quizás puedan quedar más fallos
todavía? Por cierto, se le ha dado una mano de
imprimación de urea y después dos de poliuretano ¿sería
necesario una tercera mano de poliuretano incluso
obviando los defectos? ¿puede dar problemas utilizar
otra marca o tipo de barniz encima?
Muchas gracias de ante mano y
perdón por tanto rollo, pero quería dar detalles por
si pueden influir.
Primero
decirle que nosotros no trabajamos esa marca y por
tanto no sabemos como es el acabado mate que ellos
tienen. Segundo, que más que un químico de la propia
fábrica no sabemos nosotros, por lo que hay que
fiarse de él a no ser que no quiera decirnos la
verdad. Y tercero, que lo que nosotros le podamos
decir son especulaciones, ya que viendo el suelo puede
que no sepamos la causa de los desperfectos, así es
que imagínese a distancia.
El tono mate o satinado no podemos decirle si es
correcto sin verlo directamente y sin conocer ese
barniz. Tenga en cuenta que el momento en que un
barniz deja de ser mate para ser satinado es algo
subjetivo.
La posible causa de los restregones creemos que puede
ser un secado demasiado rápido por la alta
temperatura ambiente, o por una mala mezcla de los
componentes. Este secado demasiado rápido provoca que
se queden las marcas de los brochazos. También podría
ser lo que indica el barnizador: Al volver a pasar la
brocha antes de que el barniz seque por completo ha
dejado las marcas de la misma sin que ya diese tiempo
a que desapareciesen por si mismas.
Desde luego, lo que no es normal es que no se hagan
bien las mezclas, pues no tienen ningún misterio (a
partes iguales). Otra cosa que nos extraña es que se
haya dado una imprimación de urea cuando el mismo
barniz de poliuretano (sin diluir o algo diluido
dependiendo del fabricante) se utiliza de imprimación.
Después de esta primera mano se debe lijar nuevamente
el suelo con lija muy fina para quitar el repelo de la
madera. No sabemos si estos factores han podido
influir en el mal acabado.
En cuanto a los goterones creemos que es claro que son
debidos a gotas de sudor.
No creemos que el suelo se vaya uniformando por si
solo y menos aun que desaparezcan los goterones y
restregones. Lo peor es que los poliuretanos son
imposibles de reparar. Hay que lijar y barnizar de
nuevo. Se pueden dar manos con barnices de distintas
marcas siempre que sean del mismo tipo (en su caso
poliuretano), aunque siempre es preferible utilizar la
misma marca por si acaso. Lo que ocurre, es que para
dar otra mano de poliuretano no conviene esperar más
de 48 horas con la anterior, pues el barniz estará
completamente seco y la nueva mano no agarrará en la
anterior pudiéndose despegar fácilmente.
En resumen, creemos que lo que debe hacer es lijar
completamente y barnizar de nuevo (recurriendo a un
barnizador con experiencia) o esperar a un siguiente
lijado del parquet (cuando esté en malas condiciones)
para volver a barnizar. Lo que debe descartar es que
los desperfectos sean debidos a la marca de barniz
pues tenemos constancia de que es muy buena marca.
Gracias
Hola:
Me pueden recomendar qué tipo de
lija debo ocupar para después de la 1a. mano con
poliuretano y de paso saber si está bien aplicado, ya
que se han formado pocas y pequeñas burbujas a dicha
primera mano con poliuretano de un componente ?
Gracias.
La
causa más probable de la aparición de burbujas es
que no haya dado la primera mano diluida. Es muy
importante darla diluida pues de esta forma actúa
como tapaporos y minimiza la aparición de burbujas.
Hay más posibles causas de la aparición de burbujas
en el barnizado que puede ver en la consulta DEFECTOS
EN EL BARNIZADO de esta misma sección.
En
cuanto al lijado posterior de la primera mano de
barniz, debe hacerse con lija fina, generalmente de
grano 100.
Gracias
En primer lugar me gustaría
felicitarles por su web, pues soluciona muchas
dudas... El caso es que quiero acuchillar y barnizar
el parquet de mi casa, que por el paso del tiempo está
en malas condiciones. La forma de acuchillarlo me
queda muy clara tras consultar su web, pero: ¿puedo
usar pistola para barnizar el suelo? y ¿como debo de
hacerlo? Muchas gracias.
Creemos
que no hay inconveniente en barnizar el suelo con
pistola, lo que dudamos es que merezca la pena. Solo
el montaje, desmontaje y limpieza de las herramientas
(pistola, depósito y compresor) tiene su miga, y además
el barnizar las zonas cerca de las paredes supondrá
el trabajo extra de tapar bien éstas para no
mancharlas. Además la mejora de acabado que se
obtiene puede ser muy pequeña o incluso nula, ya que
al ser una superficie horizontal, el barniz aplicado
manualmente (a brocha o rodillo), se extenderá
perfectamente por si solo, desapareciendo totalmente
las marcas de los brochazos o del rodillo (si se
barniza a la temperatura ambiente adecuada, ni mucho
frío ni mucho calor y en días que no haya mucha
humedad). Además, para conseguir el mismo espesor de
película se necesitarán más manos con la pistola
que con la herramienta manual, pues aparte de que la
pistola lanza el barniz muy pulverizado, éste se
suele diluir para que tenga la viscosidad adecuada.
En resumen, creemos que lo mejor es barnizar los
suelos manualmente como hace prácticamente todo el
mundo, incluyendo a los profesionales.
Gracias
Quiero
barnizar el suelo de mi casa que es de madera de
elondo (oscura) y me gustaría saber qué es mejor,
hacerlo en mate, satinado o brillante.
También
me gustaría saber por qué, ahora, todo lo que cae al
suelo, bien sea agua u otro líquido, se queda
permanentemente en forma de mancha y sin posibilidad
de limpieza. ¿Puede ser por el tipo de barniz que
hubieran aplicado en su día?
Muchas
gracias.
Los
mejores barnices en cuanto a protección, resistencia
y duración son siempre los brillantes pues son más
impermeables. Si no le gusta ese acabado, se puede
utilizar barniz satinado que queda más natural, pero
lo que no recomendamos para un suelo es barniz mate
pues se ensucia enseguida y no protege adecuadamente.
Creemos que si su suelo se mancha inmediatamente al
derramar un líquido, lo más probable es que el suelo
no esté barnizado, y simplemente se le haya dado un
lasur (protector pigmentado) que protege de la humedad
y el Sol, pero no de las manchas ya que actúa a poro
abierto. Se puede barnizar directamente sobre el lasur
con cualquier barniz sintético sin necesidad de
lijar.
Gracias
Estimados Sres:
Quisiera barnizar un parquet que está en perfectas
condiciones; solo quiero darle otra(s) mano(s) para
realzar el brillo. Mis preguntas son:
1. Dado el estado del parquet, que tipo de lija es más
conveniente: gruesa - media - fina?
2. Es imprescindible lijar entre mano y mano?
3. Que tipo de barniz se puede utilizar si se da solo
otra capa más; existe alguno que, por sus características,
con una capa sea suficiente?
Muchas gracias por sus consejos.
Un saludo.
Le
contesto a sus preguntas:
1.- Lije con lija fina. El lijado es para matizar la
superficie y que agarre bien la nueva capa de barniz.
2.- Solo debe lijar una vez. Después se debe dar una
mano sobre otra sin necesidad de lijar (esperando 24 h
entre mano y mano). En suelos nuevos o completamente
lijados, se da una primera mano diluida y luego se
lija. Esta primera mano actúa de tapaporos y levanta
el repelo de la madera que eliminaremos con un lijado
suave. Después se dan manos sin necesidad de lijar.
3.- Puede barnizar con urea-formol o con poliuretano.
Nosotros le recomendamos barniz de poliuretano ya que
aparte de que es mejor en todos los sentidos, cubre más
y con una mano seguramente sea suficiente.
Gracias
Hola.
Tengo en toda la casa parquet de JATOBA. La compre
hace 7 años y desde casi el primer día empezó a
levantarse la 2ª capa de barniz de forma escamada,
sobretodo debajo de las alfombras, quedando como viejo
y blanquecino. Al quitar esa primera capa, la inferior
está en buen estado. Voy a lijar y barnizar
nuevamente y me gustaría saber cual fue el problema
anterior y que barniz tengo que aplicar al ser una
madera ya muy oscura y el posible cambio de color que
se produciría con los poliuretano.
Gracias
anticipadas.
Creemos
que el problema puede deberse a que la última mano de
barniz se dio sin dejar secar lo suficiente la
anterior o tal vez que se rebarnizó el suelo al cabo
de un tiempo sin lijar previamente. La solución es
lijar y volver a barnizar. Nosotros le recomendamos el
barniz de poliuretano, que es el mejor. El problema de
amarilleo se nota más en maderas muy claras, pero en
Jatoba creemos que será prácticamente inapreciable.
De
todas formas, para asegurarse de que le gusta el
acabado lo mejor es hacer alguna prueba en una madera
de muestra.
Gracias
Queridos
amigos,
Después
de lijarlo convenientemente, hemos tratado nuestro
parquet (tipo mosaico de madera tropical) con una capa
de aceite; sin embargo el resultado no nos ha gustado,
pues la suciedad queda “incrustada” y es difícil
de mantener limpio. Quisiera saber si no es demasiado
tarde para cambiar de opinión y proceder a barnizar
el parquet y, en su caso, cómo hacerlo. Muchas
gracias.
Creemos
que la solución puede ser muy difícil. El suelo tal
y como está no se puede lijar ya que las lijas se
embazarían enseguida y perderían toda su eficacia,
por lo que primero habría que quitar el aceite de la
madera. Para ello puede ayudarse de algún disolvente
sintético o con ayuda de algún producto específico
como por ejemplo el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de la
marca Lakeone. El problema está en que no sabemos lo
que ha penetrado el aceite en la madera, por lo que al
lijar es posible que apareciese de nuevo aceite y no
se pudiese lijar. Habría que repetir otra vez la
misma operación y puede que no merezca la pena por el
trabajo que supone. Además, puede ser que tengamos
que lijar tanto que dejemos demasiado fino el parquet,
sin posibilidad de volverlo a lijar.
Gracias
Necesito saber que
decapante utilizar para el barniz del parquet .He
usado 2 sin ningún éxito. El barniz está cuarteado
en algunas partes y al intentar lijarlo hay muchas
capas como si fuese cristal
Enhorabuena por su
página .
Primero
debería saber que tipo de barniz se utilizó. Por los
datos que nos da creemos que puede ser de urea-formol.
Si es de este tipo, solo lo podremos eliminar con métodos
mecánicos (lijando). Si el barniz fuese de
poliuretano podría ayudarse de un decapante específico
para barnices de este tipo (de venta en
establecimientos especializados), pero también puede
eliminarse solo lijando. En resumen, lo mejor es
hacerse con una lijadora de suelos y una provisión de
lijas y podrá quitar el barniz sin ningún problema.
Gracias
BUENOS
DÍAS, ME LLAMO JULIO Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE:
YO HE TINTADO UN SUELO DE MADERA DE PINO NATURAL
Y LE HE DADO UNA CAPA DE BARNIZ DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES. AL IR A LIJAR EL BARNIZ PARA DAR OTRA
CAPA ME HE LLEVADO PARTE DEL TINTE QUEDÁNDOSE
EL SUELO PARTE TINTADO Y PARTE EN EL COLOR DE LA
MADERA. MI PREGUNTA ES ¿INTENTO TINTAR LAS PARTES SIN
TINTE O LO LIJO TODO DEJÁNDOLO EN EL COLOR DE LA
MADERA Y LO TINTO DE NUEVO?
AGRADECERÍA
SU CONSEJO.
MUCHÍSIMAS
GRACIAS DE ANTEMANO.
UN
SALUDO.
Creemos
que para que quede bien debe lijar todo el suelo
completamente y volver a teñir. Después de dar la
primera mano de barniz diluido un 10 o un 15% para que
haga de tapaporos, debería lijar a mano con lana de
acero. Si lo hace con máquina le puede suceder otra
vez lo mismo. Para las demás manos ya no es necesario
lijar.
Si
intenta teñir solo las partes defectuosas, lo más
seguro es que se note y quede de distinto tono o con
cercos.
Gracias
Hola:
Mi duda es la siguiente, me van a instalar en mi casa
un parquet industrial de roble y me han ofrecido
dos posibilidades de barnizado, uno con barniz de
poliuretano y otro con barniz al agua, no se cual elegir,
agradecería que me ayudaran en esta cuestión.
MUCHAS GRACIAS
VICTOR M. RODRÍGUEZ
Si
le importan mucho las cuestiones ecológicas, barniz
al agua y si lo que quiere es máxima resistencia y
duración, poliuretano.
Gracias
S
TAPAPOROS
Felicidades por la página, y
gracias por resolver nuestras dudas:
Me han comentado en un centro especializado en
bricolaje, que una vez dado el tinte y el tapaporos,
no es necesario darle con barniz puesto que el
tapaporos es un sellador.
Esta recomendación no me convence mucho y más
leyendo en vuestra página dónde siempre el último
paso es el barnizado. ¿Puedo saltarme este paso, o la
recomendación que me han dado no es la correcta?
Un saludo.
El
tapaporos es un líquido compuesto de un vehículo
(aceite o resina) y unos pigmentos inertes (talco, sílice,
etc) cuya función es rellenar los poros abiertos en
la madera con dichos pigmentos, para conseguir una
superficie uniforme y nivelada, preparándola para el
barnizado. Si se diese barniz directamente (sin
tapaporos) lo chuparía la madera (unas especies más
que otras) y habría que dar muchísimas manos hasta
que la cubriese. Hay excepciones, como los barnices de
poliuretano, que tienen tanto extracto seco que pueden
aplicarse sin necesidad de dar previamente tapaporos.
El tapaporos es un paso intermedio en el acabado de
una madera. Una capa de tapaporos normalmente no sella
(depende de la cantidad y calidad del tapaporos y de
la especie de madera) y las manchas pueden penetrar fácilmente
en la madera. Si le diese varias manos de tapaporos si
quedaría sellada la madera, pero sería un sellado de
muy mala calidad. Primeramente, no tendría ni por
asomo la dureza de un barniz, por lo que la madera sería
fácilmente arañable y además no aguantaría el
contacto con líquidos que si puede resistir
perfectamente un barniz. Por ejemplo, un barniz de
poliuretano resiste a líquidos tales como leche,
vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite,
mantequilla, jugos de frutas, etc. También a
disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina,
petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al
agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC) y es
totalmente lavable con agua, jabón o detergentes.
Esta resistencia es imposible de alcanzar por un
tapaporos, pues su misión no es esa.
En resumen, puede dejar la madera solo con el
tapaporos pero aparte de que la protección de la
misma no se podrá comparar a otra madera barnizada,
solo podrá dejar un acabado satinado (creemos que no
hay tapaporos mates ni con brillo) y con peor aspecto
que si se barnizase. Si la madera no tiene utilidad
(un marco de un cuadro, por ejemplo) se podría dejar
solo con tapaporos, pero si tiene utilidad (una mesa,
una cómoda, etc) creemos que es imprescindible darle
un acabado posterior.
Gracias
Señores, deseo tintar y barnizar
un mueble de madera de pino. Mi pregunta es ¿si
utilizo barniz en lugar de tapaporos obtendré el
mismo resultado?. ¿En que se diferencia un tapaporos
y un barniz mate?
Atentamente, Pere Rodríguez
El
tapaporos tiene varias misiones:
1.- Rellenar los poros abiertos de la madera con
material relativamente inerte para dejar una
superficie uniforme, nivelada y suave.
2.- Levantar el repelo de la madera y de esta forma
poder eliminarlo pasando una lana de acero sobre la
superficie (una vez seco el tapaporos).
3.- Aislar la madera de los materiales que se apliquen
con posterioridad sobre ella (ceras, barnices, etc).
El barniz también rellena los poros, pero no levanta
el repelo, y al tener mayor elasticidad que un
tapaporos no permite un buen lijado y una buena
preparación de la superficie. Tampoco nivela la
superficie. Sin tapaporos la madera barnizada no
quedará tan suave. Además el tapaporos le ahorrará
manos de barniz posteriores.
El tapaporos debe ofrecer buenas condiciones de
enrasado, de forma que si no presenta una fluidez
adecuada, se debe rebajar con el disolvente adecuado y
agitación ininterrumpida. Generalmente, cuanto más
dura y densa sea una madera el tapaporos deberá estar
más diluido, y en maderas muy densas (con muy poco
poro abierto) que presentan un perfecto acabado después
del lijado (muy suaves al tacto) puede no ser
necesario. Hay incluso maderas tan densas que el
tapaporos no penetrará.
El
barniz tiene otras misiones como son la estética y
protección de la madera ante agentes y agresiones
externas.
En definitiva, si quiere un acabado perfecto, y sobre
todo en una madera como el pino (bastante porosa),
debe utilizar tapaporos antes de empezar con las manos
de barniz.
Gracias
S
POLIURETANO
SOBRE UREA-FORMOL
Hola
buenos días yo era solo comentarles una duda que
tengo, he tenido una avería en casa y me han tenido
que cambiar mediante el seguro una zona de parquet y
lijar o acuchillar el resto para barnizarlo, el primer
barniz que han dado es de urea-formol, pero como ha
quedado muy mal extendido y con muchos brochazos me
han comentado que ahora van a pulir un poquito todo el
salón de nuevo y que van a usar poliuretano mi
pregunta es: ¿es aconsejable mezclar esos 2 tipos de
barnices? ¿tenían que haber echado directamente 1º
el poliuretano? como he leído en su pagina es mejor
el de poliuretano pero he dado por entendido que también
mas caro y por eso supongo que se usará menos,¿
tendré después problemas de agrietamiento, ó de que
se vaya pelando por la mezcla o algo así? también me
han comentado que me lo volverán a dar dentro de 1
semana porque ahora que solo han pasado 2 días no es
aconsejable.
Un
saludo y muchas gracias por facilitarnos información
detallada con vuestra página.
Creemos
que no hay ningún problema en dar poliuretano sobre
urea-formol. Agarrará bien y el único inconveniente
puede ser una mayor tendencia al amarilleo, que ya de
por si tienen los poliuretanos. Tampoco hay
inconveniente en dar urea-formol sobre poliuretano, y
es más, en algunas maderas como el haya se recomienda
dar primero una mano muy fina de poliuretano para
evitar el envejecimiento de esta madera por ataque del
ácido usado como catalizador en los barnices de
urea-formol.
Gracias
Buenos
días amigos de Brico-Todo;
Tenía
parquet barnizado con poliuretano, he cambiado el
parquet y ahora lo he puesto barnizado con
formol-urea. El resultado no me gusta, me gusta más
el efecto del barniz de poliuretano. Mi consulta es:
¿Podría
ahora barnizar directamente con poliuretano sobre el
urea-formol sin necesidad de eliminar este?. Como está
recién barnizado está en perfectas condiciones
y no tiene desgaste, arañazos, etc.
Gracias
anticipadas por la respuesta.
José
Luis Hdez-Balsa
Si
puede barnizar directamente encima, aunque convendría
lijar suavemente el barniz antiguo para un mejor
acabado. Barnice primero una zona pequeña para ver si
le gusta el resultado (puede amarillear más de lo
normal) antes de empezar a barnizar todo el suelo.
Gracias
S
BARNIZAR
SOBRE BARNIZ
Hola, he comprado en Ikea una
estantería de pino natural barnizada pero el
color no me gusta. Quisiera saber si puedo barnizar
directamente sobre el tratamiento que ya tiene, que
por cierto no sé cual es exactamente. Muchas gracias.
Solo
se puede barnizar directamente sobre una superficie ya
barnizada con barniz incoloro, por lo que el color
seguiría siendo el mismo. En este caso con pasar una
lana de acero y quitar el polvo generado será
suficiente. Si el barniz antiguo está en muy buen
estado, puede ser suficiente con limpiar con agua
jabonosa y dejar secar completamente antes de dar el
barniz.
No se puede utilizar un barniz-tinte ya que el
pigmento no se fijaría (resbalaría por la
superficie) y quedaría fatal. La única forma de
cambiar el color es lijar completamente (hasta que se
quite el barniz antiguo y el tapaporos), para a
continuación dar un tinte, un tapaporos y un barniz o
barnizar directamente con barniz tinte (peor
resultado). En muebles chapados no es recomendable
meterse en este trabajo, pues puede desaparecer antes
la hoja de chapa que el tapaporos.
Gracias
Muy Sres. míos: Les estoy muy agradecido por
responder a mi pregunta "disimular un añadido a
una puerta". He leído atentamente su e-mail y he
considerado difícil la primera opción que me
proponen, por le que he decidido poner el añadido con
un listón sapelli y quisiera saber como se barnizaría.
También he decidido lijar todas las puertas. Quisiera
saber hasta que punto debo pasar la lija y de que tipo
(¿tengo que lijar a fondo hasta quitar todo el color,
o por el contrario solo debo quitar el brillo, y luego
como procedería para barnizar de nuevo con barniz
transparente?).
Saludos y perdonen las molestias. Muchas Gracias!
Si
finalmente ha puesto un listón de sapely, sólo tendrá
que barnizarlo con barniz incoloro (mate, satinado o
brillante). Tanto para barnizar el listón, como la
puerta entera debe proceder de la siguiente forma:
1.-
Lijar la superficie hasta eliminar restos de barniz
antiguo dejando una superficie cruda y suave al tacto.
Empiece con una lija media y acabe con lana de acero
00. Limpie el polvo generado por aspiración o
soplado. El color no se puede quitar pues es de la
propia madera. Si la puerta es chapada lije con sumo
cuidado para no atravesar la chapa pues es muy
delgada. Una lijadora roto-orbital es de gran ayuda.
2.-
Aplicar tapaporos (diluido según las recomendaciones
del fabricante) con brocha, rodillo o pistola.
3.-
Una vez seco, volver a lijar con la lana de acero y
limpiar el polvo.
4.-
Empezar a dar el barniz con brocha, rodillo o a
pistola.
5.-
Puede dar mas manos directamente encima una vez seca
la anterior .
Este
es el procedimiento para conseguir el mejor resultado,
pero si lo estima demasiado laborioso, puede lijar
suavemente el barniz antiguo con lana de acero (hasta
que se quite el brillo), eliminar el polvo y darle una
o más manos de barniz directamente encima, pero el
resultado será algo inferior.
Gracias
Hola muy buenas a todos:
Tengo las puertas de mi casa de sapelli, y me he
decidido a lijarlas y barnizarlas. El primer paso ha
sido lijarlas, quitándole todo el barniz, y el
segundo barnizarlas con un barniz sintético, incoloro
y con brillo.
Mi sorpresa, ha venido cuando he dado el barniz y he
visto que se han quedado con manchas (unas de color
claro y las otras de color oscuro). Y las vetas de la
madera casi han desaparecido.
¿Alguien sabe porque me ha pasado esto?.
Gracias a tod@s
Creemos
que una de las posibles causas del problema puede ser
un insuficiente lijado. Al quedar restos de tapaporos
y/o barniz en algunas zonas, el nuevo barnizado no
saldrá correcto ya que dichas zonas quedarán algo más
oscuras que en el resto.
Pero
la causa más probable, al decirnos que las
vetas casi han desaparecido, puede ser la contraria,
es decir demasiado lijado. Casi con seguridad su
puerta es chapada en sapely (no maciza) por lo menos
en su parte central. La chapa de sapely es muy
delgada (1mm o menos), y si se lija demasiado, puede
llegarse al contrachapado que sustenta dicha
chapa, desapareciendo la veta y provocando esas
diferencias de tonos por zonas (según se haya lijado
más o menos).
En
ambos caso el arreglo es difícil, a no ser que la
puerta sea totalmente maciza (cosa que dudamos), en
cuyo caso la solución es volver a lijar a fondo hasta
quitar completamente las capas de barnices y
tapaporos, para volver a dar una mano de tapaporos,
dejar secar, pasar una lana de acero (00) y empezar a
barnizar.
Si
la puerta es chapada, la única solución para que
vuelva a recobrar su aspecto original sería
pegarle directamente encima un contrachapado de sapely
(o chapa de sapely) y volver a barnizar (tapaporos y
barniz). Otra solución más fácil, pero que cambiará
totalmente el aspecto, es pintar las puertas
directamente encima con una pintura acrílica.
Cuando
se quiere volver a barnizar una puerta (sobre todo si
es chapada) lo mejor es pasar una lana de acero (000),
quitar el polvo generado y barnizar directamente
encima. El único riesgo, aunque muy pequeño, es que
el nuevo barniz reaccione con el antiguo y estropee el
acabado o no agarre. Para estar completamente seguro
debería saber el tipo de barniz que tenían las
puertas (poliuretano, nitrocelulósico, poliester,
etc) para aplicar el mismo tipo y que no haya
problemas de incompatibilidad. Otra forma de no
equivocarse es hacer una prueba, dando el nuevo barniz
en un canto de la puerta por ejemplo para ver que
ocurre.
Gracias
Acabamos de recibir las llaves de
nuestro piso y tenemos que hacer algunas obras en el
mismo, les agradecería mucho me aconsejaran sobre la
posibilidad de pintar o barnizar las puertas, ya que
nos han puesto en el piso puertas de haya con brillo,
y queremos oscurecerlas.
Gracias por su ayuda y
enhorabuena por este consultorio.
Nosotros
les aconsejamos que las pinten, pues no habrá ningún
problema en pintarlas directamente con un esmalte acrílico
(al agua). El único requisito es que las puertas estén
limpias (agua y jabón, o lana de acero) para que la
pintura agarre bien.
Intentar oscurecerlas es un trabajo difícil, duro,
sucio y de resultado incierto. Hay que lijar hasta
quitar por completo la capa de barniz y de tapaporos,
ya que de lo contrario el tinte que apliquen no
penetrará bien en la madera y la puerta quedará teñida
por zonas. Peor el problema mayor es que como las
puertas casi con seguridad son chapadas, al lijar
puede que se elimine toda la chapa (1 mm más o menos
de gruesa) pues el tapaporos la habrá atravesado. Por
tanto es un trabajo arriesgado y que seguramente no se
pueda realizar con resultado decente.
GRACIAS
S
PREPARACIÓN
Y BARNIZ PARA PUERTAS
Muy Sres. míos:
¿Tengo que limpiar las puertas con detergente en
polvo antes de lijarlas para barnizarlas.? No se si
será buena opción, pero luego quisiera barnizarlas
con barniz para suelos de madera de Titan. ¿Me podrían
aconsejar otro producto para que quedaran muy
brillantes?.
Gracias!
No
es necesario que limpie las puertas antes de lijarlas,
pues con el lijado se irá de paso toda la suciedad.
Lo que si es importante es quitar el polvo producido
en el lijado por aspiración o soplado (no tocarla)
para que la puerta quede perfectamente limpia.
En
cuanto al barniz no le recomendamos que de uno para
suelos, ya que es un barniz denso y de más difícil
aplicación y probablemente quedarán marcas debido a
su densidad. Las únicas ventajas de estos barnices
son su dureza y su gran resistencia a multitud de
agentes, pero en una puerta no son imprescindibles
estas propiedades. Es mejor aplicar un barniz para
muebles tipo MADECOR BRILLANTE de Bruguer o su
equivalente en Titán ya que el acabado será más
fino y satisfactorio.
Muchas
Gracias
S
ACABADOS
PARA MADERA DE IROKO
Hola, les
agradecería me asesoraran en lo siguiente:
Nos han montado una pérgola
adosada a la casa a modo de porche, con suelo de
madera todo en Iroko.
Los empleados de la
casa que estuvieron montando se equivocaron y
barnizaron los travesaños altos de la pérgola y
algunas partes del suelo con lo cual quedaba todo a
dos colores y también nos habían dicho que esta
madera no podía ser barnizada sino que debía dársele
aceite, al ver que todo quedaba a dos colores
decidieron barnizar también el suelo. de esto hace
una semana, y cada vez que entra el perro o se mueve
cualquier cosa este suelo queda absolutamente rayado
Hoy nos hemos puesto
en contacto con los montadores, y nos han dicho que
una solución podría ser intentar quitar el barniz
con nanas (a lo largo) pero que este barniz tiene una
pigmentación que no se podrá quitar entonces
tendremos aún dos o tres colores en dicha pérgola.
Como que somos absolutamente nuevos en este tema les
rogamos nos asesoren que es lo que podemos pedirles
que hagan y que tengamos la pérgola como deseábamos.
Lijarla toda? Por
favor envíennos lo mas rápido posible una respuesta.
Gracias. Maria
José Berenguer
El
iroko es una madera muy apropiada para exterior pero
no es aconsejable para ambientes marinos (barcos,
muelles, etc.). Es una madera semidura adecuada para
suelos. Lo más normal es darle un acabado con aceite
de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente
varias veces al año y es el acabado más natural. Si
se quiere un mantenimiento más reducido lo más
aconsejable es darle un protector de fondo (Xylazel Fondo)
o un protector decorativo (xyladecor). Este último
modifica el color (hay una variada gama de colores) ya
que va pigmentado. Los dos productos son de la marca
Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace
falta lijar, se puede dar directamente encima de la
anterior pues no forma capa.
También
se puede pintar o barnizar pero hay que tener en
cuenta que esta madera es repelente a las pinturas,
barnices y tintes que sequen por oxidación, pues
contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su
secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos
formas:
1.-
Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol
(metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás.
2.-
Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas
modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o
barnices de poliuretano que secan por polimerización.
Para su suelo debe utilizar un barniz de poliuretano
de dos componentes que esté indicado para exterior.
No
sabemos que tipo de barniz han utilizado para su pérgola
y suelo, pero por lo que dice de que va pigmentado
creemos que no es el adecuado. Si ve que no está
completamente seco se debe a lo anteriormente
expuesto. En cuanto a quitar la pigmentación que
tiene el barniz dependerá de lo que haya penetrado en
la madera.
SOLUCIÓN.
Lo que debe hacer es lijar (no con "nanas",
sino con lijadora eléctrica) la madera hasta quitar
el barniz. Si la madera queda coloreada se puede
intentar lijar más hasta que desaparezca la
pigmentación. Haga una prueba en el sitio menos
visible hasta que aparezca la madera cruda. Si es poco
lo que hay que lijar siga lijando toda la madera hasta
que desaparezca el color y opte por uno de los
acabados que le hemos expuesto. Yo le recomendaría el
xylazel fondo. Si la pigmentación no desaparece por
completo, o lo deja así, dándole xylazel fondo o
intenta igualarlo con un xyladecor pigmentado en el
tono que más le guste. Cuanto más oscuro, más se
igualará la madera, pero peor será a largo plazo
pues una pigmentación oscura causa altas temperaturas
superficiales que degradan la madera y además el
pigmento puede ser arrastrado por la lluvia). De todas
formas nunca se podrá igualar del todo.
Muchas
Gracias
TENGO
UNAS PUERTAS DE IROKO Y AL ALPLICAR EL BARNIR EL
CARPINTERO LE SALEN UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN
EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN QUE ES A
CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ.
ROGARIA
ME INFORMARÁ SI ES POR ELLO O CUAL ES LA
CAUSA-ORIGEN DE LAS MISMAS.
MUY
AGRADECIDO.
No
sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De
todas formas creemos que el problema puede deberse a
que el iroko puede presentar a veces depósitos calcáreos
que cambian el tono y porosidad de la madera. Si es
esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe
barnizarse con barniz de poliuretano, o si no hay que
hacer previamente un lavado de la superficie con
metanol o cetonas. Si no se barniza de este modo puede
que el barniz no seque completamente ya que esta
madera es repelente a barnices y tintes que sequen por
oxidación al contener un antioxidante en sus tejidos
(la cloroforina).
Gracias
Quisiera
saber si al aplicar el barniz de poliuretano en
la madera iroko, debo aplicar con anterioridad alguna
capa de tapaporos o el mismo barniz lleva una
elemento sellador.
También
quisiera saber si al aplicar este barniz puedo poder más oscuro
el tono de la madera o para dar un tono más oscuro a
la madera de iroko tengo que usar un tinte especial.
Todo
ello es porque me encuentro con distintos tono en
varias puertas, por lo que quisiera saber que
puedo realizar para conseguir la misma tonalidad en
todas.
Muy
agradecido por la información anteriormente
facilitada.
Debe
aplicar una primera mano de barniz de
poliuretano diluido con el disolvente recomendado por
el fabricante. Una vez seca esta mano, ya puede
empezar con las manos necesarias de barniz sin diluir.
Deje secar completamente entre mano y mano.
Para
oscurecer el tono, debe utilizar algún tinte o
nogalina al agua. Haga pruebas (diluyendo más o
menos) en algún trozo de muestra o en alguna parte no
visible de las puertas (cantos de abajo y arriba por
ejemplo). El tinte debe darse lo primero con muñeca o
trapo de algodón en el sentido de la veta. Es
importantísimo dejar secar completamente antes de
empezar a barnizar, de lo contrario pueden aparecer
veladuras en el barniz.
Gracias
S
CAMBIAR
EL COLOR DE UN
ACABADO
Tengo una casa en el campo y recientemente le he
construido una buhardilla. Para la conservación de la
madera le he dado dos manos de XYLAMON FONDO y
posteriormente una mano de XYLADECOR MATE (Color pino
tea), pero el resultado obtenido es excesivamente
anaranjado y no es de mi gusto. Que se puede hacer
para cambiar a un tono de color más claro.
Gracias de antemano
Para
aclarar el color solo hay una solución, lijar hasta
quitar la pigmentación. Es un trabajo duro, ya que
posiblemente haya que rebajar medio milímetro o más.
Hágase con una buena lijadora. Oscurecerlo un poco y
quitarle ese color anaranjado puede ser más sencillo
dándole un xyladecor de un tono marrón como el castaño
o el nogal. Puede rebajarlo con disolvente para que no
sea tan oscuro. Haga siempre pruebas en un sitio poco
visible o en otra madera antes de aplicarlo a toda la
buhardilla.
Gracias
Hola
y gracias por ese magnífico consultorio. Mi pregunta
es cómo puedo cambiar el color de un mueble barnizado
para dejarlo más oscuro. El tono actual es roble y yo
lo querría castaño o nogal. He pensado que a lo
mejor con darle encima un barniz de ese color sería
suficiente.
Para darle
color a una madera se utilizan pigmentos (anilinas,
tierras naturales, etc). El pigmento es lo primero que
se debe dar a una madera para que penetre en sus poros
y se fije uniformemente. El problema viene cuando
queremos cambiar ese tono ya que no hay más solución
que lijar completamente hasta quitar ese pigmento para
darle otro. En el caso del barniz tinte ocurre lo
mismo, es decir hay que aplicarlo sobre la madera
cruda para que el pigmento se fije. Si lo damos sobre
otro barniz o sobre una superficie encerada, aceitada,
etc el pigmento resbalará y el acabado será una
chapuza.
Por
tanto, cualquier cambio de tono exige el lijado a
fondo, el nuevo teñido y el nuevo acabado (en su caso
barniz).
En el
caso de acabados a poro abierto (lasures) el
oscurecimiento es fácil, pues se puede aplicar
directamente encima otro lasur más oscuro, pero si
queremos aclarar el tono no queda más remedio que
lijar y volver a dar lasur más claro.
Gracias
He lijado, aplicado fondo
protector y lasure a una barandilla de madera de iroco
a la que le da mucho el sol y la lluvia, mi problema
es que le he dado un lasure demasiado oscuro
(Palisandro) y no me gusta como ha quedado. Mi
pregunta es, ¿ Como podría arreglarlo, para que me
quedara en un color roble, algo mas claro ?
Muchas gracias
Un saludo: Julio
La
única solución es lijar completamente y volver a dar
otro lasur más claro (color roble, si ese es el que
le gusta).
Gracias
S
NECESIDAD
DE UN ACABADO
Hola buenas, tengo una
preguntilla:
Me he fabricado un par de cajas
acústicas (para un equipo de música) con madera
alistonada de pino. Estas cajas están en el interior
de la vivienda. ¿Con qué producto las podría tratar
para proteger la madera sin que cambie el color? ¿ es
mejor darle cera o barniz? ¿Se deteriorarían a la
larga si no les aplico ningún producto?
Muchas gracias
El
problema en una madera en interior no es que se
deteriore, aunque puede ocurrir. El principal problema
es que se afearán enseguida, pues la madera cruda es
muy fácil que se manche con el polvo, dedos, calor,
etc. Por tanto es muy aconsejable que se le de un
acabado. Lo más sencillo es darle cera incolora
directamente con un trapo o muñeca de algodón. El
barniz es bastante más engorroso de dar (hay que dar
previamente tapaporos, lijar con lana de acero y
empezar a barnizar), y para unos bafles puede no
merecer la pena.
Gracias
S
VELADURAS
Buenas,
les mando una foto con mis muebles de cocina de madera
de pino recién instalados y a los cuales
progresivamente se les va aclarando el color, con
manchas uniformes blanquecinas me gustaría saber a qué
es debido y como puedo solucionarlo.
Gracias.
Lo
más seguro, que la aparición de esas zonas
blanquecinas (veladuras) se deban a la aplicación de
un tinte al agua que no se ha dejado secar
completamente antes de barnizar. También puede ser
que la madera utilizada no estuviera totalmente seca
(12% aproximadamente de humedad) en el momento del
barnizado. La humedad superficial debida al agua, se
nota rápidamente al dar el tapaporos, pues las
veladuras aparecen de inmediato. Pero, la humedad en
profundidad, puede producir problemas de velado
posteriores e incluso faltas de adherencia de la película
de barniz. También podría ser por la aplicación de
barnices (alcohólicos o celulósicos) en un ambiente
húmedo que produce una condensación de agua en la
película de barniz. Otra causa puede ser el barnizado
en un local demasiado frío o con corrientes de aire
frío.
El
origen del problema es siempre la humedad, ahora bien,
la solución no es fácil, pues es necesario quitar
todo el barniz, y ver en que estado se queda el
mueble. Si está bien (color homogéneo por toda la
superficie) habrá que dejarlo secar completamente
antes de volver a barnizar. Si no estuviera en buen
estado, se debe lijar más hasta quitar el tinte o
darle un aclarador para quitar el pigmento, y a
continuación volver a teñir y barnizar
correctamente. Es un trabajo laborioso y difícil, que
conviene ser hecho por profesionales. Puede que sea más
barato volver a fabricarlos.
Gracias
He
descubierto su página y me ha parecido especialmente
interesante, ENHORABUENA. Les
agradecería me dieran consejo o solución al
siguiente problema:
Hace
3 años aproximadamente que nos acuchillaron el
parquet, estamos observando que están apareciendo
progresivamente unas calvas blanquecinas por distintas
partes del piso.
Estamos aplicando un reparador (PRONTO), que en
principio lo disimula, pero nos tememos que es una
solución para muy corto plazo. El parquet tiene 19 años,
es color rojizo y aunque no es de excelente calidad,
lo hemos conservado durante 16 años en aceptables
condiciones, salvo el lógico deterioro de uso. El
mantenimiento siempre ha sido el mismo, limpieza con
aspiradora,
mopa
húmeda, y 5 ó 6 veces al año lavado con agua y
vinagre (fregona muy escurrida). Puede influir que:
Las tuberías de la calefacción van por debajo del
parquet. El piso tiene orientación mediodía,
caluroso en verano. O simplemente no di con el
profesional más adecuado para la reparación del
suelo.
Agradecido
y en espera de su consejo
Les
saluda; Francisco Jiménez
Nosotros
nos inclinamos a que las veladuras que aparecen sean
debidas a alguna pequeña fuga en el sistema de
calefacción. La aparición de estas veladuras blancas
siempre son debidas a humedad en la madera que levanta
progresivamente la capa de barniz. Creemos que deben
vigilar ese punto, y la solución definitiva está
clara, arreglar la fuga o fugas y volver a barnizar
por lo menos esas zonas.
Gracias
S
LACAR
SOBRE BARNIZ
Hola,
Quiero lacar las puertas de mi casa, ahora mismo
barnizadas en sapelli. No sé que pasos he de seguir
ni cuales de sus productos debo utilizar. Me gustaría
me mandaran esta información.
Un saludo, Raúl
Puede
hacerlo de dos formas:
Con
ESMALTE ACRÍLICO. El esmalte acrílico está hecho
con base agua, por lo que es muy difícil que ataque o
reblandezca el barniz de la puerta. Si el barniz está
en muy buenas condiciones puede bastar con limpiar la
puerta con agua jabonosa. Si está algo peor, lije
toda la puerta con lana de acero 00 y elimine el polvo
generado por aspiración o soplado. Después ya puede
empezar a dar manos de esmalte preferiblemente con
pistola o rodillo de esmaltar. Deje secar
completamente la pintura entre mano y mano y vuelva a
lijar con la lana de acero. De tantas manos como sea
necesario para que el acabado sea perfecto.
Con
ESMALTE SINTÉTICO. Al llevar disolventes, pueden
atacar el barniz antiguo, por lo que será necesario
un lijado completo hasta que aparezca la madera cruda
original. Utilice preferiblemente una lijadora eléctrica
y empiece lijando con lija gruesa hasta acabar con
lija fina. Una vez bien lijada, pase la lana de acero
00 y elimine el polvo por aspiración o soplado. A
continuación aplique una selladora con rodillo de
esmaltar a poder ser. Lije otra vez cuando esté seca
con la lana de acero y empiece ya con las manos de
esmalte igual que en el caso anterior.
Si
las puertas estuviesen en muy mal estado debería
proceder como en el segundo caso, aunque luego pinte
con esmalte acrílico. Nuestro consejo es que se pinte
con esmalte acrílico en cualquier caso, pues
actualmente son muy similares en resistencia y
elasticidad, y su uso es muchísimo más cómodo (los
útiles se limpian con agua).
Gracias
Tengo un frente de armario empotrado barnizado y
desearía lacarlo en color blanco o crema. Desearía
saber si existe algún tipo de laca que no precise de
un decapado previo.
Gracias
Si el
barniz está en buen estado, con limpiarlo bien o
pasar una lana de acero (00) y quitar el polvo
generado, será suficiente para aplicar directamente
un esmalte acrílico (al agua). Utilice rodillo de
esmaltar y le quedará perfecto.
Gracias
Muy
señores míos:
Primeramente
quiero felicitarlos por lo útil que resulta su página.
Desearía me aclararan una duda. Tengo un juego
de comedor, que está barnizado. Quisiera
pintarlo de blanco y darle un acabado como envejecido
por los bordes, etc. Quisiera saber si hay algún
tipo de pintura que pueda utilizar encima del barniz,
ya que tiene muchas tallas y me sería imposible
lijarlas.
Les
agradezco la atención que puedan brindar a mi
pregunta y los saludo, Mayte
Puede
utilizar pintura acrílica (al agua) de calidad. De
esta forma no atacará al barniz sobre el que será
aplicada.
Gracias
Hola, me acaban de dar un piso de
90 m2 el cual tiene 8 puertas más 6 armarios
empotrados en carpintería de pino, la decoración que
yo quiero poner es más bien rústica y no me gusta la
mezcla de colores que producen las maderas. He pensado
en pintar los armarios igual que las paredes ¿quedan
bien? ¿que es preferible a pistola o a rodillo? ¿debo
hacer también las puertas de paso?
Gracias.
Utilice
esmalte acrílico (al agua) y si puede y tiene
experiencia utilice pistola. Si no regula bien la
pistola o no tiene la técnica necesaria, puede que la
pintura se le descuelgue, por lo que puede ser
preferible utilizar un rodillo de esmaltar (también
quedará muy bien). Creemos que también debe pintar
las puertas de paso para dejar una decoración
uniforme.
Gracias
S
ACABADO
ENVEJECIDO
Que tal, tengo un frente de armario rechapado en
mukaly al que me gustaría darle un tratamiento de
envejecido apolillado y destacar las vetas, que me
aconsejáis?
Gracias. Angel Ligero López
Lo
primero que le aconsejamos es que se haga con una
tabla chapada en mukaly para hacer pruebas, pues hay
muchos métodos y formas de envejecer la madera y
siempre conviene ver primero el resultado.
Para
conseguir ese aspecto apolillado o carcomido se puede
golpear la superficie irregularmente con algunas
puntas finas de diferentes secciones. Por ejemplo,
golpeando con un clavo sin punta se harán unas marcas
que luego parecerán orificios de termitas. También
lo puede hacer con taladro y una broca fina. Si se
fabrica algunas puntas con secciones irregulares, el
efecto será más realista.
Una
vez hecho esto, lo siguiente lijar (con lana de acero
00 en el sentido de la veta) y teñir la madera.
Utilice un tinte de calidad (por ejemplo de LAKEONE) y
extiéndalo por la superficie con un trapo o muñeca
de algodón (una camiseta vieja puede valer) en el
sentido de la veta. El color es algo personal, y
conviene que combine con el resto del mobiliario.
Cuando compre el tinte vea el muestrario de colores
para decidirse por uno. Si quiere conseguir un tono de
mueble castellano antiguo le puede valer el tinte
nogal por ejemplo. Si ve que el tinte es muy oscuro
siempre se puede diluir y también tenga en cuenta que
cuantas más manos de tinte aplique más oscuro quedará.
El tinte es lo que va a resaltar la veta de la madera
y a oscurecer los puntos golpeados de forma que
parezca una madera vieja.
A
continuación se puede dar una o dos manos de
tapaporos y lijar nuevamente. En una mesa por ejemplo,
el tapaporos sería imprescindible para que cualquier
liquido derramado no traspase y no deje mancha. En una
puerta de armario no es estrictamente necesario.
Por
último debe aplicar una cera de patinar natural (si
el tono del tinte le gusta) o una cera con color si
quiere subir un poco el tono. Para aplicarla utilice
un trapo o muñeca de algodón. La cera natural también
se puede oscurecer. Se le echa un poco de betún de
judea y se pone al baño maría. Debe removerlo
constantemente para que se mezcle bien. Después de
que seque completamente la cera sáquele brillo
frotando enérgicamente con un trapo de algodón seco
y limpio. Aplique más manos de cera si lo estima
necesario y vuelva a pulir cuando seque.
Gracias
Nosotros
tenemos un mueble cajonera en el dormitorio. Lo
compramos en madera de pino sin barnizar, ahora quisiéramos
pintarlo en blanco marfil, y al mismo tiempo
envejecerlo un poco.
Quisiéramos
que nos aconsejasen para poder hacerlo nosotros
mismos.
Muchas
Gracias!
Lo
primero es buscar la pintura adecuada (blanco marfil)
preferiblemente acrílica (al agua). Primero se debe
pasar una lana de acero (00) en el sentido de la veta
y eliminar el polvo generado. A continuación se debe
dar una selladora como imprimación. Cuando seque
conviene pasar nuevamente la lana de acero y quitar el
polvo, para empezar a dar manos de pintura (dejando
secar completamente entre mano y mano).
El
envejecido se consigue con una cera de patinar en un
tono oscuro, o con betún de judea. Para envejecer, es
requisito imprescindible que el mueble tenga tallas o
abundantes molduras, ya que de lo contrario lo único
que haremos será ensuciarlo. La cera o el betún
puede aplicarlo con brocha, muñeca o trapo de algodón
en las zonas con relieve. Estos productos se quedarán
en los recovecos dando la impresión de ser un mueble
antiguo.
Gracias
S
QUITAR
CAPAS DE CERA
Quiero saber cómo quitar la cera de una silla que
estoy restaurando.
Gracias. Nuria
Debe
emplear algún producto desencerador como por ejemplo
el DESENCERADOR SÚPER LIMPIADOR de la marca LAKEONE.
Este producto disuelve las capas de cera y manchas
grasas incluidas las más antiguas. Además sirve para
limpiar y lavar la madera después del decapado. Se
aplica abundantemente con un trapo de algodón y se
deja actuar unos minutos. En maderas muy sucias se
puede frotar con lana de acero 000. A continuación se
elimina la suciedad y la cera pasando un trapo limpio
ligeramente humedecido con el desencerador.
Gracias
S
SUELOS
AL ACEITE
Hola,
He colocado una tarima de pino de flandes en un
dormitorio y un comedor (un total de 40 m2) y he
lijado toda la superficie acabando con lija fina. Me
gustaría subir un poco el tono y darle un acabado rústico
mate. No acabo de estar convencido de utilizar la cera
para parquets, pues aunque el acabado me gusta, temo
que necesite de mucho mantenimiento, pues en el
comedor hay mucho riesgo de manchas de comida y
bebida. Me han hablado del acabado al aceite, y me
gustaría saber su opinión sobre
- el acabado que se consigue
- los pasos a seguir en todo proceso
- y los productos que ustedes recomiendan.
Me han aconsejado aplicar un tinte al agua, para de
este modo resaltar el relieve de las vetas, y darle un
toque mas rustico. Que opinan de ello? Que tinte me
sugieren?
Muchas gracias de antemano y muchas felicidades por
vuestra web.
De Marc.
El
aceite vegetal, aparte de que puede dejar el suelo
resbaladizo o pegajoso y muy probablemente se ensucie
en cuanto se pise, no forma capa, por lo que cualquier
mancha penetrará en la madera y no se podrá eliminar
fácilmente. Su mayor ventaja es que los arañazos
pueden arreglarse parcialmente lijando y dando más
aceite Para nosotros, lo más aconsejable en un suelo
de madera es barnizar (con barniz de poliuretano), y
si se quiere un aspecto más rustico, encerar, aunque
en este caso el mantenimiento es mucho mayor. El
mantenimiento de suelo encerado consiste básicamente
en pulirlo para sacar brillo (si se quiere) y dar más
cera en cuanto no recobre el brillo, o veamos zonas
deterioradas.
El aceite de linaza se utiliza para diluir pinturas al
óleo. También se utiliza en superficies de madera
(muebles), suelos porosos, terrazo y ladrillo como
protector y para nutrir y abrillantar. Pero su
utilización es más frecuente en exterior (aleros de
tejado, marcos de puertas y ventanas, etc). En un
suelo de madera creemos que es totalmente
desaconsejable.
En cuanto al tinte, puede utilizar uno al agua, pero
debe tener la precaución de dejarlo secar
completamente antes de darle el acabado posterior,
pues de lo contrario puede haber problemas si se queda
la madera algo húmeda. Si se va a barnizar, nosotros
recomendamos tinte al disolvente pues así no habrá
problemas con el barnizado. Es prácticamente
imposible distinguir por el aspecto, si el tinte
utilizado es al agua, al alcohol o al disolvente.
Gracias
Hola,
quisiera haceros tres preguntas: 1.- ¿qué ventajas y
qué desventajas tiene la instalación de un parquet
pegado con tratamiento al aceite, respecto a la
opción habitual de colocarlo terminado al barniz? (se
trata del interior de una vivienda, y de doussie); 2.-
Me han dicho que el principal problema del parquet al
aceite es que se nota mucho la suciedad, marcándose
las pisadas, por ejemplo: ¿esto es cierto? y ¿se
puede aplicar algún producto sobre el aceite para
evitar esto? 3.- Una vez que se ha hecho la instalación
del parquet pegado y se le ha dado el aceite: ¿es
posible darle un barniz encima?
Muchas
gracias por mantener esta página que encuentro tan útil.
Pedro
Lo
que le han dicho es cierto. La comodidad de un parquet
barnizado no admite comparación. Creemos que no hay
ningún producto para evitar los inconvenientes del
aceite, y no es posible barnizar sobre un parquet
aceitado. Habría que aplicar antes un desencerador, o
dar aguarrás, pero no sabemos si su efectividad sería
total sobre un suelo aceitado.
El barniz podría no agarrar bien, o podrían
producirse desprendimientos posteriores (con el calor,
por ejemplo).
Desde
luego nuestro consejo es el barniz de poliuretano, que
aunque puede tener un aspecto inferior al aceite
(menos natural), su durabilidad, limpieza y nulo
mantenimiento (solo limpieza) lo compensará con
creces.
Gracias
Hola,
Hace tiempo que encontré su página que es sumamente
interesante. Quisiera hacerles una pregunta de la que
he intentado encontrar información en buscadores pero
no encuentro nada al respecto.
Resulta que no hace mucho el constructor pasados dos años
de la compra de la vivienda y después de infinidad de
reclamaciones.... etc. Al respecto de la calidad del
terrazo puso a los vecinos parquet flotante de roble
de la firma Kahrs.
Bien... resulta que en la entrada de la
vivienda, sobre todo a mediodía parece como si el
parquet sudara como una especie de barniz. Es muy
desagradable pues si lo pisas da la impresión de que
te pegas y sobre todo, dejas las pisadas por todas
partes.
No se exactamente que pasa y porque pasa. Hoy lo
comunicaré al constructor para ver que le parece,
pero dudo... que después de la guerra para instalar
el parquet ... y ahora que pasa esto... dudo que este
por la tarea de acceder a arreglarlo y es por ello que
me gustaría saber si esto es normal. supongo que
alguien con su experiencia podrá orientarme.
Muchas gracias por su atención.
Saludos,
Joan Ramon Vidal
Primero
decirle Kahrs es una gran marca sueca de tarimas.
Creemos que su tarima debe estar acabada al aceite (no
barnizada) y lo que suda es el aceite en las horas más
calurosas del día. Aunque los suelos quedan muy
bonitos y naturales, es un inconveniente de este
acabado y por eso nosotros no lo recomendamos. Con el
tiempo irá sudando menos. Lo peor es que un suelo que
ha estado aceitado, no es recomendable barnizarlo pues
es muy posible que el barniz no agarre bien o acabe
desprendiéndose.
Si la tarima estuviera barnizada (lo dudamos) el
problema sería más serio pues estaríamos hablando
de un defecto de fábrica (madera no bien seca, barniz
de mala calidad o en mal estado) por el que el barniz
no seca del todo o no agarra bien sobre la madera.
Gracias
hola
soy un español que trabaja en Suiza y me dedico ala
colocación y lijado del parquet.
y
me gustaría saber porque no os gustan los suelos
tratados con aceite pues aquí el 90 por cien se
acaban con aceites naturales o de color aunque
requieren un poco mas de tratado el primer año luego
quedan preciosos y para mi todo son ventajas -
A
propósito de los barnices aquí ya están casi
prohibidos y solo se usan bernices de agua con una
primera mano de tapaporos
Quizás
tengamos una visión de ese acabado algo imparcial por
desconocimiento del resultado a largo plazo, pero,
para nosotros tiene varios inconvenientes:
1.-
Es un suelo más fácil de arañar y estropear aunque
también mucho más fácil de arreglar.
2.-
Tiene un mantenimiento mayor no comparable a un suelo
barnizado.
3.-
Es un acabado más sucio que un barniz ya que el poro
de la madera está abierto y puede penetrar suciedad.
4.-
Con calor extremo se pueden producir exudaciones de
aceite.
En
algunos países del norte (no sabemos si en Suiza
también) es costumbre descalzarse a la entrada de las
casas, pero aquí en España se entra con zapatos, por
lo que hay la probabilidad de arañar y ensuciar el
suelo es mucho mayor. En cuanto a la estética, no
dudamos que quedan más bonitos que barnizados y en
cuanto a la cuestión ecológica, nosotros somos
partidarios de productos ecológicos siempre que las
prestaciones por lo menos se acerquen a las de
productos menos ecológicos (por supuesto, no
prohibidos). Pero, le repetimos, que quizás sea la
falta de conocimiento directo la que nos haga creer
inferior este acabado, pues aquí en España el 99% de
los suelos de madera están barnizados.
Gracias
S
TINTE
Y ACEITE DE TECA
Tengo unos bancos de jardín con
el asiento y el respaldo de madera tropical (creo que
es Iroko) que recuperé de una obra y presentaban un
aspecto deplorable.
De acuerdo con el fabricante de los bancos, lijé la
madera y la traté con un producto lasur, tomando un
aspecto oscuro i sedoso.
Al tiempo, (1 año mas o menos), empezó a saltar esta
capa a modo de finas láminas. Volví a lijar la
"pintura" para igualar otra vez toda la
madera. El tono de la madera se había aclarado mucho
(como al principio antes de tratarla)
En mi ferretería habitual me recomendaron tratar la
madera con aceite de teka, pero para darle el tono
oscuro, había que darle un tintado con cera tintante
color teka y posteriormente aplicarle el aceite de
teka. Después de aplicar el tinte, al aceite le
costaba impregnar la madera, pero al final, y después
de eliminar el exceso de aceite, la madera quedó muy
bien.
El problema es que en poco tiempo, la madera ha
perdido el color pero no el buen acabado en aceite.
Ahora me tocaría darle una nueva capa de aceite pero
desearía darle el tono rojizo de la madera tropical,
y creo que la teñir otra vez previamente la madera no
es la solución. Se puede teñir el aceite de teka?
Como debería hacerlo en caso negativo?
Atentamente
Josep Sindreu
Creemos
que el problema viene de la utilización de cera teñida.
Lo que debe hacer es lijar a fondo para teñir primero
con un buen tinte (de Lakeone por ejemplo), sin ceras,
y después mantener la madera con aceite de teca. De
esta forma el tinte penetrará en la madera y no
desaparecerá con el tiempo.
Creemos que el aceite de teca si se podría teñir con
tierras naturales, pero no es la solución, pues el
pigmento quedaría superficialmente (como con la cera)
y sería arrastrado fácilmente.
Gracias
S
HUMEDADES
EN PUERTAS Y MARCOS
Señores, he visitado su web y el motivo de mi
consulta es el siguiente:
Hace un par de años me pusieron en todo el piso
unas puertas de roble provenzal, color claro. Mi
problema radica en que me han regalado un perro de
raza pequeña que es bastante desobediente y que se
orina en ocasiones en las esquinas de las puertas, los
marcos principalmente. Tan solo que se orine una o dos
veces ya aparecen unas manchas oscuras y en un marco
ya hay evidencias de que la madera está podrida. Creo
que la base de barniz primera que aplicaron no es muy
buena y mi idea era aplicar una nueva capa de barniz
pero solo en las partes bajas de las puertas, que es
donde llega la orina del perro ( unos 5 cm ), con idea
de crear una barrera más resistente. Como no tengo
ninguna experiencia al barnizar y las puertas están
prácticamente nuevas ¿creen que sería correcto
aplicar directamente algún barniz incoloro mate en
las partes bajas de las puertas?.
Si creen que esta sería una solución o conocen
alguna mejor les agradecería me lo comunicasen, así
cúal sería el producto/s más idóneo a emplear.
Muchas gracias José
Si
barniza sólo parte de las puertas, siempre se notará,
pero como dice que las puertas están nuevas, no
merece la pena barnizarlas enteras nuevamente. Lo que
no sabemos es si el barniz se estropea sólo con la
humedad o es atacado por la orina del perro.
El
problema en los marcos es mayor, ya que aunque los
rebarnice perfectamente la humedad entra por debajo
(la testa no esta barnizada) y sube por la madera por
capilaridad. La única solución es sacar los marcos y
sellar las testas (tarea demasiado complicada), ó
sellar con silicona entre el marco y el suelo después
de barnizarlos.
En
las puertas puede que pase lo mismo y será
conveniente desmontarlas para barnizar perfectamente
la parte de abajo.
Si
de todas formas piensa barnizar sólo las zonas
estropeadas, hágalo con un barniz resistente a la
humedad como por ejemplo el barniz YAT de la marca
Bruguer. Cuanto más brillante sea un barniz o una
pintura más aguanta la humedad, por lo que no le
aconsejamos que utilice un barniz mate. Si lo barniza
con barniz mate por no desentonar con el resto de la
puerta, será una solución temporal, y acabará
estropeándose de nuevo con el tiempo. Ponga cinta de
pintor para delimitar la zona a barnizar y limpie bien
la superficie. Aplique varias manos de barniz
esperando a que seque completamente entre mano y mano.
Gracias
S
OSCURECER
Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO
Hola! Desde Argentina les escribo para
consultarlos!
Mi problema es el siguiente: tengo un mueble
rinconero de madera blanca (pino, muy bonito, con
vidrio partido en la puerta, 1,20 de altura por 35 cm
de ancho y casi 50 de profundidad, estantes, etc.) sin
ningún tratamiento, solo bien lijado y preparado para
trabajarlo. La madera tiene una hermosa veta, pero es
muy clara y virgen. Quiero que tome color oscuro, con
la veta resaltada y que siga con el aspecto rústico
(no quiero barnizarlo y que quede con brillo). Me
sugieren barniz mate, con coloración de tintas caoba
y nogal en mezcla por partes iguales, otros sugieren
teñir con las tintas mezcladas con aguarrás y luego
una capa de barniz. Por supuesto, la madera va a tomar
inmediatamente este tratamiento y no hay vuelta atrás.
Serían tan amables de darme su opinión? Suelo hacer
estos trabajitos para entretenerme (es decir, tengo
alguna experiencia en el tema) pero no quiero arruinar
la madera. Les agradezco su guía, y los saludo con
especial atención.
San Nicolás, Bs. As. Argentina. Agosto 23.- Silvia
Puede
utilizar la mezcla de tintes que le sugieren siempre
que sean compatibles (al agua, al alcohol, etc.), y
mejor de la misma marca. El resultado es algo personal
y lo mejor es hacer pruebas en lugares ocultos del
mueble o en otra madera similar antes de decidirse por
algún color. Una vez que lo haya teñido, y para que
tenga ese aspecto rústico, le sugerimos que le de
cera en vez de barniz. Si quiere que posibles manchas
no penetren en la madera aplique antes de la cera un
tapaporos y lije con lana de acero 00 cuando seque. A
continuación podrá empezar a dar manos de cera
esperando que penetre entre mano y mano hasta que
quede de su agrado. Si quiere sacar algo de brillo
pula enérgicamente con un trapo de algodón cuando la
cera haya secado por completo.
Gracias
S
DECOLORAR
Y TEÑIR MADERA
Hola : Y muchas gracias por la atención prestada,
deseo saber la técnica de como puedo envejecer madera
de cedro y pino, he oído que primero la madera debe
blanquearse antes de teñirse...pero no sé como se
hace. Bueno una vez más gracias y quedo a la espera
de su pronta respuesta. Att, Oscar
Navarrete B
Las
maderas oscuras o rojizas se pueden aclarar para teñirlas
en el color deseado. Si se tiñen directamente se
oscurecen pero es muy posible que no cojan el color
exacto del tinte y no nos guste su aspecto. Para
aclararlas puede probar con el DECOLORANTE PARA
MADERAS EXÓTICAS de la marca LAKEONE. También se
pueden aclarar con agua oxigenada. Después de varias
horas de actuación del decolorante y cuando se
haya secado debe aclararla con abundante agua. Haga
siempre pruebas en maderas de deshecho o en partes
ocultas. Hay muchas especies de madera de cedro y de
madera de pino, unas más oscuras y rojizas que otras.
Si su madera no es muy oscura, puede que no merezca la
pena aclararla. Lo mejor en estos casos es tener
madera para hacer pruebas de todo tipo (blanqueándola
y sin blanquear y con diferentes tintes o mezcla de
ellos) y decidirse después por un acabado.
Gracias
S
BARNIZADO
INCOLORO
MI
NOMBRE ES GABY RADICO EN LOS ESTADOS UNIDOS
ME
ENCANTAN LOS MUEBLES DE MADERA RECIENTEMENTE COMPRE MI
COMEDOR Y MI SALA DE MADERA COLOR NATURAL ME FALTABA
SOLO LA RECAMARA Y BUSCANDO DIFERENTES DISEÑOS Y
PRECIOS DESCUBRÍ UN LUGAR DONDE VENDEN LOS MUEBLES DE
MADERA AH MEJOR PRECIO SI LOS COMPRAS SIN NINGÚN
ACABADO ASÍ QUE ME DECIDÍ POR UNA RECAMARA DE PINO
MI
PREGUNTA ES LA SIGUIENTE QUE PROCEDIMIENTO DEBO HACER
PARA BARNIZARLA YA QUE NO LE QUIERO DAR NINGÚN COLOR
LA QUIERO COLOR NATURAL Y SI ES CONVENIENTE QUE NO LE
DE NINGÚN O SI ES NECESARIO QUE LE PONGA UN COLOR
Y
COMO DEBO HACERLO YA QUE POR CUESTIÓN DE AHORRAR UN
POCO DE DINERO PIENSO HACERLO YO MISMA QUE ME
ACONSEJAN?
Puede
barnizar perfectamente en incoloro sin necesidad de
dar ningún tinte. Lo primero es la preparación de la
superficie. Una superficie lisa y muy suave al tacto
es fundamental para un buen acabado. Si la superficie
estuviera muy mal (cosa que no creemos al ser un
mueble hecho), debería primero lijar acabando con
lija muy fina. A continuación pase una lana de acero
(00) por la superficie en el sentido de la veta.
Elimine el polvo generado por aspiración, soplado o
con un paño húmedo. Cuando la madera esté
totalmente seca, aplique un tapaporos diluido (20-30%
con disolvente nitrocelulósico) con brocha en el
sentido de la veta. Deje secar completamente (20- 30
minutos aprox.) y vuelva a pasar la lana de acero.
Elimine nuevamente el polvo generado como antes. A
continuación ya puede empezar con las manos de
barniz. Utilice un barniz de calidad y extiéndalo
bien sobre la superficie también en el sentido de la
veta. Hágalo con brocha o rodillo de esmaltar de
calidad. Deje secar completamente entre mano y mano
(12 horas aprox.) y de tantas manos como sea
necesario.
En
cuanto al barniz, puede utilizar barniz de poliuretano
monocomponente (satinado o brillante) si quiere una
protección máxima. Este barniz es recomendable en
mesas y encimeras, donde hay más riesgo de golpes,
suciedad, etc. También puede utilizar un barniz
nitrocelulósico (mate, satinado o brillante). Los
barnices brillantes son los que más protegen,
seguidos de los satinados y los mates, aunque no hay
inconveniente en utilizar cualquiera de ellos en
cualquier mobiliario excepto tapas de mesas y
encimeras.
Gracias
S
APLICACIÓN
DE TINTE CON PISTOLA
Estimados sr/es:
Estoy intentando aplicar tinte al disolvente con
pistola aerográfica y no termino de dar con la tecla.
Si voy muy rápido con la pistola me sale a parches y
si voy muy lento, no me salen los parches pero el
color me sale muy oscuro con respecto a la muestra
original. ¿Cual puede ser la solución? ¿Diluir más
el tinte con disolvente para que al ir lento me salga
el tono deseado? Sin nada más y agradeciéndoles
la atención prestada reciban un cordial saludo.
Para
un aficionado no es muy recomendable aplicar el tinte
con pistola. Esto es debido a que un tinte, al
contrario que un barniz o una pintura no cubre la
superficie por completo. En cuanto aplique un poco más
de tinte en una zona que en otra, ésta quedará más
oscura, independientemente de la concentración del
tinte. Si quisiera dejar la superficie muy oscura, el
problema sería menor, ya que el pigmento saturaría
casi por completo la superficie notándose poco las
diferencias de tono aunque aplique más tinte en unas
zonas que otras. Si diluye mucho el tinte habrá menos
partículas de pigmento por unidad de volumen pero el
problema seguirá siendo el mismo, unas zonas recibirán
más partículas y otras menos, notándose la
diferencia. Pero, en este caso, al aplicar varias
manos, el reparto de tinte por la superficie será mas
equitativo.
La
mejor solución es aplicar el tinte en la concentración
deseada de forma manual, con trapo de algodón en el
sentido de la veta. Aun así, si no lo aplica con
suficiente habilidad, también habrá diferencias de
tono. A pistola, diluya más el tinte y aplíquelo de
forma uniforme. No es cuestión de ir rápido o lento,
sino de ir a una velocidad constante para repartir
uniformemente el tinte. Para conseguir un buen teñido
con pistola es necesaria gran experiencia en el manejo
de la misma.
Gracias
S
DECAPAR
Y TEÑIR
Señores,
He leído con interés
su página de consultas y ahora quisiera hacerles una
pregunta.
Me gustan los muebles
modernos de color oscuro y, como estoy cambiando de
piso, estoy aprovechando unos muebles de pino que ya
tenía para probarlo. Quité la capa fina de
barniz satinado que llevaban con un decapante químico
y luego los pulí con papel de limar para que quedasen
totalmente lisos. Sin embargo, al aplicar el color (en
una zona de prueba), algún trozo cogió el producto y
me han quedado manchas de color claro (de pino). Se
puede saber que puedo hacer para que el mueble me
quede de un color uniforme? Estoy segura de que tenga
que ver con la forma de lijar pero no sé como
arreglarlo.
Muchas gracias de
antemano.
Kenny García, España
Su
problema se debe casi con seguridad a que no ha
quitado por completo el tapaporos que se aplica antes
del barniz. Los restos de tapaporos que quedan en
algunas zonas impiden la penetración del tinte por lo
que dichas zonas quedan claras. La solución es seguir
lijando hasta quitar por completo el tapaporos. No hay
problema si el mueble es macizo, pero si es chapado
puede que el tapaporos haya sido absorbido por todo el
grosor de la chapa en cuyo caso no hay solución.
Lije siempre en el sentido de la veta empezando con
lija gruesa y acabando con fina. Por último pase una
lana de acero 00 ó 000. Recuerde que los pasos para
teñir y barnizar son: 1º Tinte, 2º Tapaporos y 3º
Barniz.
Gracias
S
SUELOS
ENCERADOS
Hola
amigos, veo por vuestra página web que entendéis del
asunto y me atrevo, si sois tan amables a plantearos
una cuestión:
Estoy
poniendo en un "garito" particular, que yo
llamo con cierto presunción auditorio, madera de
castaño en el suelo. Van a ser tablas gruesas de 3
cm. unos 15 de ancho y el largo dos tres metros. Van a
ir clavadas sobre rastreles con una pequeña machimbra
para que queden más o menos juntas, Sólo va serrada;
en un principio no quisiera lijarla. Me interesa que
quede un aspecto rústico, no excesivamente fino. No
quiero darle barnices, si no es indispensable. Qué
cera me recomendáis, teniendo en cuenta que en
ocasiones el suelo va a tener que resistir ciertas
fiestas tumultuosas. Me han comentado que existen unas
ceras suecas, super duras que aguantan lo que le
echen. Quisiera que tuviera un ligero tinte para que
oscureciera pero sin tapar la veta de la madera.
Me
pongo en vuestras manos. Es para 80 m2. No dudéis en
recomendarme cualquiera de vuestros productos....
Muchas gracias por vuestra atención
jose
maria belda ciudad rodrigo, salamanca
Aunque
el castaño se utiliza sin ningún problema para
suelos, es una madera un poco blanda para este fin,
por lo que los arañazos (tierra en los zapatos, etc)
serán más frecuentes que en otros tipos de maderas más
duras (roble, jatoba, etc). Barnizar el suelo no
es indispensable, pero si es el mejor acabado si
queremos un menor mantenimiento (es imposible que la
suciedad traspase el barniz). Si quiere un aspecto rústico,
no debe barnizarlo, deberá aplicar una cera especial
para este fin. No sabemos nada acerca de esas ceras
suecas que nos comenta, pero nosotros le podemos
recomendar una cera para suelos de máxima calidad
como es la CERA PARQUET de la marca LAKEONE. Antes de
la cera conviene dar un tapaporos (p.e. FONDO DURO de
lakeone), para impedir la penetración de manchas en
el suelo. Si quiere oscurecer el suelo ligeramente
deberá aplicar antes de nada un tinte para madera
disminuyendo su tonalidad a base de diluirlo (haga
siempre pruebas en sitios no visibles o maderas de
muestra). Ningún tinte para madera tapa completamente
la veta. También puede ahorrarse el tinte aplicando
directamente la PÁTINA PARQUET también de LAKEONE,
que es una cera tintada para suelos que los oscurece
algo y proporciona ese aspecto rústico que
busca. El mantenimiento de un suelo encerado se
reduce a volver a darle cera de vez en cuando o si
observa que está algo deteriorado. Será conveniente
darle cera antes (para que los líquidos y suciedad no
traspasen) y después (para restaurar su aspecto) de
esas tumultuosas fiestas. La cera se puede eliminar
con productos adecuados (desengrasantes o quitaceras).
Gracias
quiero
saber si el parquet flotante se puede encerar
En
suelos de madera barnizados de cualquier tipo se puede
dar cera para el mantenimiento del mismo. La cera
nutre la madera y renueva los suelos
gastados disimulando también golpes y arañazos.
Además, frotando con un cepillo, se puede sacar
brillo.
En
suelos de madera sin barnizar de cualquier tipo se
puede dar cera como acabado. En este caso, es muy
conveniente dar primero un sellador de fondo que
impedirá la penetración de manchas y líquidos en la
madera. Después se aplica la cera como acabado y
también para la limpieza y mantenimiento se da más
cera. Cuando el suelo esté ya muy sucio, conviene
aplicar un desencerador para quitar todas las capas de
cera antiguas y volver a aplicar más cera.
En
suelos laminados (tarimas imitación madera) no es
conveniente dar cera pues no vale para nada, si acaso
para hacer más sucio y resbaladizo el suelo.
Nosotros
recomendamos que se apliquen productos de calidad para
no tener problemas. De la marca Lakeone puede
encontrar los siguientes:
-
CERA PARQUET
-
FONDO DURO (especial parquets)
-
DESENCERADOR
Gracias
Quisiera consultarles la duda siguiente:
recientemente he heredado una casa de 70 años de
antigüedad en el campo, cuyas habitaciones tienen los
suelos de tarima de pino sin ningún tipo de
tratamiento. Desearía recuperar la tarima, a la que
ni siquiera se le ha dado jamás cera, pero no quiero
barnizar el suelo. Me dijeron que lo mejor era aplicar
aceite de teka, pero, después de probar con una pequeña
zona, y aunque el aspecto de la madera ha mejorado
notablemente, veo que quedan las marcas de las
pisadas. ¿Debería dar cera encima? ¿Existe alguna
cera que no resbale? ¿Sería mejor darle previamente
un tapaporos? ¿Debo prescindir del aceite de teka?
Muchas gracias por su amabilidad
Esmeralda Garrudo (Madrid)
El
aceite de teca no vale para suelos por las razones que
usted expone (es muy sucio y se notan las pisadas). Lo
mejor sería barnizarlo con barniz de poliuretano
(habría que lijar previamente todo el suelo). También
puede encerarlo con una cera especial para suelos (no
resbala) por ejemplo de la marca Lakeone. Para evitar
en lo posible las manchas es aconsejable dar primero
un sellador de fondo para suelos (p.e. de Lakeone)
para que la suciedad no penetre, aunque en este caso
también sería recomendable lijar previamente el
suelo para que el tapaporos penetre bien en la madera.
Gracias
Muchísimas gracias por su rápida respuesta; me ha
sido realmente útil. Abusando de su paciencia,
quisiera aprovechar para preguntarle sólo otra cuestión:
¿Pasaría algo si doy el aceite de teka (el suelo está
muy reseco), y encima el sellador de fondos y por último
la cera? Creo que la madera necesita ser nutrida. Por
último: he visto que tienen productos Lakeone, pero
no he visto entre ellos la cera de la que habla. ¿Tienen
en stock? He ido varias veces a comprar a su tienda,
pero vivo lejos y no quisiera hacer el viaje en balde.
Muchas gracias de nuevo y, por favor, continúen con
la web. Es muy interesante para los aficionados al
bricolaje. Además, es cómoda y sencilla para navegar
por ella. Enhorabuena
Esmeralda Garrudo
No debe
darle aceite de teca pues el sellador no agarraría
sobre él. Dele simplemente sellador y cera y no se
preocupe por que la madera esté reseca ya que siempre
tiene algo de humedad. La humedad de la madera depende
de la humedad ambiente, y solo se reseca
preocupantemente si está directamente y
constantemente expuesta al Sol. En cuanto a la cera y
sellador, la tenemos es stock.
Gracias
Ante todo quería felicitarles
por la página web.
Mi problema es que tengo una
superficie de aprox. 1 mtro cuadrado de parquet que no
tiene barniz (posiblemente cuando se instaló se hizo
mal), por lo que se está poniendo cada día mas
negro. Lo he lijado y en lugar de barnizarlo (me
indicaron que es mas difícil) le he dado con cera
para parquets, posteriormente (después de 1 hora
desde la aplicación) he intentado sacarle brillo,
pero no lo he conseguido. ¿Que tengo que hacer para
conseguir que la superficie donde he aplicado la cera
brille? aunque sea un brillo diferente al del barniz
que tiene el resto.
Un saludo y muchas gracias por la
respuesta.
Para
sacar brillo a un suelo encerado debe frotar con un
cepillo de cerda natural, o mejor con una enceradora
acoplándole un disco de abrillantar (generalmente de
mopa).
Gracias
Muchas gracias, pero tengo dos
dudas:
- ¿Cuando debo frotar con el
cepillo?horas transcurridas
- ¿Existe algún dispositivo que
se pueda acoplara a la taladradora para realizar una
función similar a la enceradora? y si es así ¿cual
sería el régimen de revoluciones óptimo a aplicar?
Muchas gracias de nuevo
Debe
esperar una o dos horas. Si no dispone de
abrillantadora, lo mejor es manualmente con el cepillo
o con trapo de algodón. Que nosotros sepamos no hay
ningún disco apropiado para este fin para acoplar al
taladro. Hay boinas de lana (para pulir), pero no
valen para este caso.
Gracias
Hola:
Acabamos de dar cera (Hechicera) a un suelo de parquet
y ha quedado la superficie irregular (tiene una
especie de "churretes" mate). Hemos dado dos
capas y al acabar y una vez seca la superficie hemos
pasado una mopa. ¿A que puede deberse esto? ¿Cómo
podemos solucionarlo?
Un saludo
Jorge y Paloma
Lo
sentimos, pero no sabemos a que puede ser debido ese
problema. Solo se nos ocurre que no se haya removido o
agitado bien la cera antes de aplicarla. Si este es el
problema, la solución es quitar la cera con un
producto apropiado (p.e. el DESENCERADOR de la marca
Lakeone) y volver a aplicarla habiendo removido
anteriormente la cera.
Gracias
S
BARNIZ
POLIÉSTER
Hola amigos, estoy utilizando lámina de madera de
pino, y me gustaría saber si existe algún material
que pueda aplicar para endurecer esta y protegerla a
la vez, sin que pierda su flexibilidad. Estoy
utilizando resina de poliéster, aplicada en una de
las caras con brocha, por lo tanto el acabado es
bastante basto, ¿podría aplicar la resina con
pistola?
Muchísimas gracias por todo...Un saludo
Los
barnices de más flexibilidad son los de poliuretano y
los barnices poliesteres, aunque no sabemos el grado
exacto que alcanzan de flexibilidad. Los barnices poliéster
se empezaron a utilizar en Francia en el año 1955.
Las principales ventajas de estos barnices vienen
dadas por su proceso de endurecimiento, que
proporciona una película completamente lisa y homogénea,
además de que se pueden obtener grandes espesores de
película sin riesgo de que aparezcan defectos. La
aplicación de un barniz poliéster se realiza de la
siguiente forma:
Primero, es muy importante que la madera esté
completamente seca (10 -12 % de humedad). La
temperatura ambiente óptima es de 20ºC (muy
importante para un correcto endurecimiento). Hay que
agitar bien el barniz para homogeneizar la repartición
de parafina. Se aplica una primera mano diluida
frotando en el sentido de la veta con un paño de
algodón. Se aplica directamente sobre la madera, sin
tapaporos. Se deja secar 2 horas, y a continuación se
aplican dos manos en capa gruesa con pistola,
preferiblemente a baja presión (unos 300 gr), pues de
esta forma proyecta más cantidad de producto. La
pulverización a baja presión, aunque es menos
perfecta, no es un inconveniente para estos barnices,
ya que ellos solos cubrirán perfectamente la
superficie extendiéndose por si mismos. Se debe
esperar entre mano y mano de 20 a 30 minutos para
facilitar que salga el aire de la primera capa, con lo
que se obtendrá una película sin granos ni burbujas.
Se debe preparar la mezcla (barniz más catalizador o
acelerador) en cantidades pequeñas (1 litro como máximo)
debido a la corta vida de la misma. O también se
puede utilizar una pistola de doble alimentación.
Gracias
S
ACABADOS
FÁCILES
Hola.
Tengo un mueble de pino crudo y quisiera darle un
acabado bonito pero que sea muy fácil ya que soy una
novata en todos estos temas. Muchas gracias por
anticipado.
Existe
un producto que parece hecho para usted, pues la
facilidad de aplicación es total. Me refiero a los
botes de TINTE Y CERA de la marca LAKEONE.
APLICACIÓN.
Lo primero que debe hacer es frotar con lana de acero
muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta para
eliminar el pelo de la madera. El producto se aplica
con una muñeca de algodón (o en su defecto con un
trapo de algodón) también en el sentido de la veta.
Sólo es necesario darle una mano (dependiendo del
tono buscado) y el acabado le sorprenderá. Si quiere
sacarle brillo deberá esperar a que se seque por
completo y frotar con un trapo de algodón limpio y
seco. Hay una variada gama de colores (cerezo
silvestre, roble claro, medio y oscuro, nogal, caoba,
castaño) y está indicado para interior.
Gracias
hola
amigos: mi consulta es la siguiente, acabo de comprar
una vitrina antigua de roble que fue lavada la madera
y quedo como virgen, me gustraia lustrarla o hacerle
algun tipo de tratamiento para resaltar el color de la
madera, ¿¿¿que me sugieren?????
gracias.
karina
Le
sugerimos que le de una cera de patinar, que es un
acabado muy sencillo y de resultado seguro. Puede
darle la cera incolora si quiere conservar la
tonalidad del roble, o con color si quiere cambiarla u
oscurecerla. La aplicación es muy fácil pues solo
debe tener un trapo de algodón, mojarlo en la cera y
frotar sobre el mueble en el sentido de la veta. Si se
quiere sacar brillo, cuando la cera esté seca, se
frota enérgicamente con un trapo de algodón limpio y
seco. Haga una prueba primero en otra madera o en una
parte oculta de la vitrina para ver si le gusta el
resultado. Apostamos a que si.
Gracias
S
ENCERADO
Y PATINADO
Buenas tardes.
Tengo un mueble para la televisión de madera de pino
macizo y el canto de la tapa del mueble tiene un par
de arañazos profundos y varias picaduras, ¿cómo
podría repararlo?. Lo único que no sé, es si el
acabado del muebles es 'cera' o 'patinado', ¿como
podría saberlo?.
Por último, en función del acabado, ¿cual es la
mejor manera de conservar y limpiar el mueble?.
Nada mas, daros la enhorabuena y felicitaros por
vuestra página, es genial.
Muchas gracias, saludos.
Belén.
En
realidad el encerado y el patinado es lo mismo. El
matiz que lo diferencia es que cuando se habla de
patinado se refiere a una cera con color o a un teñido
y encerado, y cuando hablamos de encerado se suele
referir a dar cera incolora. El tintado y encerado
(patinado) puede hacerse en una misma aplicación
(p.e. con el TINTE Y CERA de la marca Lakeone). Este
acabado es adecuado en mobiliario que no necesita una
protección antimanchas especial (lámparas, objetos
decorativos, etc). Si se requiere de protección
antimanchas (mesas, etc), el proceso es tintar
primero, dar un tapaporos después, y por último
encerar con cera incolora o con color si se quiere más
tono. Con el acabado incoloro (encerado), ocurre lo
mismo, y puede darse cera directamente (cuando no hay
riesgo de manchas), o después del tapaporos (en
muebles con riesgo).
El cuanto a los arañazos y picaduras podrían
disimularse rellenándolos con cera sólida del mismo
color, aunque lo mejor, sin duda, es lijar hasta que
desaparezcan y volver a darle el acabado
posteriormente. Si el acabado de su mesa es incoloro,
bastará con darle cera directamente. Si tuviera
color, debería buscar una cera de patinar con el
color más parecido al de su mueble o teñir primero
con tinte (haciendo pruebas) para encerar
posteriormente.
Gracias
HOLA
SOY ANTONIO.
TENGO
UN MUEBLE DE PINO CON UNA PATINA EN SALMÓN Y QUISIERA
PATINAR OTRO DEL MISMO COLOR; MIS PREGUNTAS SON:
LA
PATINA LA PUEDO CONSEGUIR REBAJANDO UNA PINTURA?
QUE
TIPO DE PINTURA, ESMALTE ACRÍLICA ETC.?
MEJOR
TERMINAR CON UN BARNIZ MATE, O CERA, Y COMO SE
APLICA.?
MUCHAS
GRACIAS POR ATENDER MI CONSULTA.
Viendo
el otro mueble directamente es siempre difícil saber
igualar una acabado, así es que imagínese sin verlo.
Lo mejor es hacer pruebas en una madera de muestra
para ver que acabado es el más semejante.
Se
puede como dice usted dar una pintura muy diluida.
Escoja una pintura roja o salmón acrílica y añada
agua hasta dar con el tono deseado. Después de pintar
puede acabar con un barniz para proteger, pero es
imprescindible que sea al agua. La aplicación sería
con brocha en el sentido de la veta.
Pero
nosotros entendemos por un mueble patinado, un mueble
encerado con algo de tono. En este caso se tiñe
primero (debe hacer pruebas con tinte hasta dar con el
tono deseado) y se encera después con cera incolora o
se tiñe primero la cera (al baño maría) y
después se encera el mueble. La mejor aplicación en
estos casos (tanto del tinte como de la cera) es con
muñeca o trapo de algodón, frotando en el sentido de
la veta.
Gracias
S
LACADO
DE MADERA
Estimados
señores: Me gustaría saber como se laquea una
madera. mi intención es laquear los muebles de
cocina. Las puertas son de cedro.
Desde
ya muchas gracias.
Marcelo
Yazlle Velez
Sarsfield 226 San Pedro de Jujuy Republica Argentina
Actualmente,
por lacar o laquear se entiende la aplicación de un
esmalte más o menos brillante, de excelente calidad,
que da un acabado con una película tersa y lisa. Para
conseguir este acabado es más importante la preparación
de la superficie que el lacado en sí. También es
importante la herramienta con la que apliquemos el
esmalte o laca. Lo mejor es con pistola, seguido de
rodillo y por último brocha. Los pasos a seguir son
los siguientes:
1.-
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. La superficie debe
estar perfectamente lijada acabando con lija muy fina.
A continuación debe pasar una lana de acero 00 ó 000
en el sentido de la veta (para quitar el pelo de la
madera) y eliminar el polvo generado por aspiración o
soplado. La superficie debe quedar muy suave al tacto.
2.- IMPRIMACIÓN. Se
debe aplicar una selladora para madera con brocha para
que tape el poro y la pintura agarre mejor y cunda más.
Cuando seque por completo la mano de selladora deberá
pasar de nuevo la lana de acero y volver a quitar el
polvo generado por aspiración o soplado.
3.-
LACADO. Una vez lista la superficie es hora de
empezar a dar las manos necesarias de esmalte o laca.
Utilice una pistola, un rodillo de esmaltar (si
las superficies son lisas) o una brocha de calidad para
esmaltar. Con rodillo o brocha extienda bien la
pintura siempre en la dirección de la veta. Aplique
tantas manos como sea necesario y pase la lana de
acero nuevamente entre mano y mano cuando la pintura
esté totalmente seca volviendo a eliminar el polvo
generado. De tantas manos como sea necesario hasta que
el acabado sea perfecto. Cuando no haya defectos y la
pintura cubra perfectamente la superficie es el
momento de parar.
No
pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría
secarse demasiado rápido no dejando que se extienda
apropiadamente por la superficie.
Gracias
Hola,
me gustaría saber como puedo pintar unas puertas
(ahora están ya pintadas de blanco) que parezca lo
mas parecido a las puertas lacadas en blanco. ¿Que
marca de pintura debo usar y como debo hacerlo?
Muchas
gracias
Actualmente,
por lacar o laquear se entiende la aplicación de un
esmalte más o menos brillante, de excelente calidad,
que da un acabado con una película tersa y lisa.
Utilice un esmalte de calidad (marca conocida) y acrílico
(imprescindible, pues de lo contrario puede tener
problemas de reblandecimiento del esmalte anterior)
como por ejemplo el BRUGUER-ACRYLIC de la marca
Bruguer. Si la pintura anterior estuviese en muy
buenas condiciones se podría pintar directamente
limpiando antes con agua jabonosa y dejando secar
completamente o mejor pasando un lija fina o una lana
de acero para matizar la superficie y mejorar el
agarre del esmalte. De lo contrario habría que
lijar más profundamente acabando con lija fina. Una
vez eliminado el polvo generado (con paño húmedo o
por aspiración) puede empezar a pintar. Lo mejor es
utilizar una pistola, pero también es lo más sucio y
complicado. Por tanto, nuestra recomendación es
utilizar un rodillo de esmaltar en superficies lisas
y una brocha de esmaltar para el resto
(molduras, recovecos, etc). Extienda bien el esmalte
con el rodillo o la brocha y aplique tantas manos como
sea necesario pasando una lana de acero entre mano y
mano cuando la pintura esté totalmente y eliminando
nuevamente el polvo generado. No pinte cuando
haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse
demasiado rápido no dejando que se extienda
apropiadamente por la superficie.
Gracias
S
IGUALAR
TONOS DE MADERAS
Saludos
y felicidades por la Web.
Soy
aficionado a la carpintería y estoy haciendo unas
puertas en madera de ALDER, es una madera casi igual
que la madera de cerezo.
Mi
dormitorio es de cerezo y tiene un color rojizo muy
bonito y se ve de fondo las vetas de la madera como
amarillentas claras. Pues bien la pregunta es que he
teñido con tinte de cerezo marca titanlux y no se
parece en nada, sale un color muy claro casi marrón y
se pierden casi todas las vetas.
Después
he probado con tinte de color caoba y sale demasiado
rojo. ¿Como puedo teñirlo para que sea un color
rojizo mas claro pero que se sigan viendo las vetas un
poquito mas claras como ocurre en mi dormitorio?
Saludos.
Manuel
Carmona
La
dificultad de igualar el color de una especie de
madera con otra es grande, y solo se consigue
experimentando con mezclas de tintes aplicadas sobre
muestras. La madera que nos comenta creemos que es de
ALBER (Chopo Europeo) y no ALDER. Esta es una madera
de muy variable tonalidad y efectivamente puede
parecerse al CEREZO. Si el color del cerezo es muy
rojizo, puede que sea cerezo europeo teñido, o cerezo
americano sin teñir. Los tintes se pueden mezclar
entre ellos (siempre que sean solubles en la misma
sustancia y preferiblemente de la misma marca) y también
se pueden diluir (con agua, alcohol o disolvente,
dependiendo de su composición). Como nos dice que con
tinte caoba sale demasiado rojo, pruebe a diluir este
tinte para que sea algo más claro. También existen
tintes de colores puros (rojo, amarillo, verde, etc).
Cuando un fabricante saca un tinte, lo prueba sobre
una determinada especie de madera (normalmente pino en
España), por lo que sobre otra especie la tonalidad
puede variar notablemente. En cuanto a la veta,
es imposible igualar la tonalidad, ya que en cada
especie de madera, e incluso en una misma especie
plantada en sitios con diferente climatología, la
porosidad de la veta es distinta, y por tanto el tinte
es absorbido de diferente forma dando lugar a
diferencias en el tono. Pero, como decíamos al
principio, es imprescindible la experimentación con
muestras hasta dar con el color deseado, teniendo en
cuenta que igualar exactamente el color de dos
especies de maderas distintas es prácticamente
imposible.
Gracias
te agradecería me indicaras como puedo teñir pino
gallego para darle un tono lo mas parecido al roble
americano,, llevo cientos de pruebas y no lo consigo,,
he usado un montón de marcas, xiladecor roble con
incoloro, alp roble con incoloro, titanxil roble con
incoloro, y ninguna me da el mismo tono. Muchas
gracias y un saludo.
Igualar
tonos de madera es algo muy difícil y solo los buenos
barnizadores con muchísima experiencia logran
resultados decentes. Nuestra experiencia en estos
temas no es mucha, por lo que solo puedo darle algunos
consejos generales. Primero utilice tintes (al agua,
al alcohol o al disolvente) y no lasures (xyladecor,
etc). Los lasures llevan pigmentación pero su
principal misión no es teñir, sino proteger de la
intemperie, y al llevar otros productos químicos, el
color no es puro. Tiña con tinte y a continuación
(cuando haya secado por completo) aplique un protector
de fondo (Xylamón Fondo) si quiere protección para
exterior. Los tintes se pueden diluir (con agua,
alcohol o disolvente según su composición) y mezclar
(de la misma composición y preferentemente de la
misma marca). También puede tener tintes de colores
puros (rojo, amarillo, azul, etc) para dar un tono
específico a la madera. Por ejemplo, para teñir el
pino a color roble americano nosotros probaríamos con
un tinte roble (diluyéndolo más o menos) mezclado
con algo de rojo diluido (el roble americano tiene un
color algo rosado a diferencia del europeo). Pero, el
hacer pruebas y más pruebas es la base del éxito.
Gracias
He
realizado unas reformas en mi casa. Como resulta de
las mismas me he visto obligado a cambiar la mitad de
la tarima del salón puesto que me aseguraban que con
el acuchillado y posterior barnizado se igualarían el
color de la antigua (5 años) y la moderna. Una vez
realizado lo anterior pudimos comprobar que las
diferencias se mantenían. Los operarios propusieron
entonces utilizar un barniz con color roble oscuro
para igualar ambas tonalidades (xyladecor sol
satinado). El resultado era estéticamente bonito si
no fuera porque el barniz empleado era uno especial
para exteriores y no para suelos. Como resultas de
esto cada vez que el suelo se rallaba con el simple
uso diario aparecía el color más claro que hay
debajo del barniz último.
Aquí
no acaba. Posteriormente me han puesto un barniz
encima de este último (poliuretano para parquet de un
componente) el cual he podido observar que se
desprende en algunas zonas con efecto
"peeling" (como la piel al quemarse) Este
barniz lo han aplicado en una sola capa con un grosor
más grande de lo habitual para, supongo, evitar que al
rallarse el suelo aparezca de nuevo la capa de barniz
más claro. Hemos esperado para transitar por la zona
barnizada tres días.
A
todo esto se une que al realizar el primer acuchillado
han quedado marcas por todo el parquet, visibles al
trasluz, que supongo han sido realizadas por el
arranque de la maquina puesto que coinciden con zonas
de acuchillado más profundas....En definitiva un
desastre.
Mis
preguntas son:
-
¿Creen que tal y como está ahora aguantará el suelo
un uso normal sin que aparezca debajo de lo rallado el
color más claro del primer barniz?
-
¿El efecto "peeling se producirá en el resto de
zonas barnizadas o es simplemente el producto de una
burbuja de aire estallada?
-¿
Será necesario, finalmente acuchillar y barnizar todo
de nuevo? Si realizamos esto qué tratamiento debemos
hacer a la madera para que no tengamos el problema
primitivo de diferencia de color.
Muchas
gracias por su respuesta.
Un
desesperado.
Es
prácticamente imposible que el color de una madera
nueva sea igual a una que lleva expuesta a la luz 5 años,
tanto por el oscurecimiento de la misma con la luz
como por la diferencia de tonalidad de las distintas
partidas de madera aunque sean de la misma especie.
El
xyladecor no es un barniz, sino un protector
pigmentado o lasure que trabaja a poro abierto (no
tapa el poro y por tanto se puede dar más producto
directamente encima sin necesidad de lijar). Para
aplicarlo, la madera debe estar totalmente cruda.
Se
puede barnizar sobre el xyladecor con barnices sintéticos,
pero no con barnices al agua. Suponemos que se ha
utilizado barniz sintético (existen también barnices
de poliuretano al agua).
Una
vez aclarados estos conceptos le contesto a sus
preguntas:
1.-
No entendemos bien lo del primer barniz, pues del párrafo
anterior deducimos que se lijó completamente antes de
dar el xyladecor, y después se dio el barniz de
poliuretano. No creemos que se diese el xyladecor
sobre el barniz pues sería una chapuza y quedaría
fatal. De todas formas, una vez barnizado con
poliuretano no debe verse el color claro de abajo a no
ser que se produzca una arañazo profundo.
2.-
El defecto que comenta puede estar producido por
varios factores: aplicación de capas de barniz
demasiado gruesas, temperatura de secado demasiado
alta, o que la madera suelte aire y el barniz no le
deje escapar. Este último problema se soluciona dando
una primera mano muy diluida (que penetre en el poro)
o precalentando la madera para que expulse el aire.
Creemos que no tendrá más problemas de este tipo
pues se suelen producir durante el secado.
3.-
El igualar el color de una madera antigua con una
nueva es prácticamente imposible y solo se puede
conseguir tintando la madera (con tinte, no con
xyladecor) y dando un poco más de tinte a la madera
nueva. Cuanto más oscuro sea el tinte menos se notará
la diferencia. Por tanto, si se lija de nuevo hay que
dar tinte y después barniz.
Gracias
Hola mi nombre es Ignacio Vila y
me gustaría haceros una consultita:
Reparación en ébano, tapando diversas ranuras con
pasta de madera negra y luego utilizando tinte para
igualar color (Lakeone pastel negro). Se sigue notando
bastante la diferencia ¿que me podéis aconsejar?
Gracias y también deciros que vuestra pag es muy
buena, un saludo.
Para
igualar tonos, o se tiene mucha experiencia o solo se
puede lograr haciendo pruebas. Nosotros lo hubiésemos
hecho de otra forma. Nos hubiésemos construido una
muestra con pasta de madera color neutro y que se
pueda teñir (de Lakeone por ejemplo). A continuación
hubiésemos hecho diferentes pruebas con nogalina
(color marrón oscuro) mezclándola con tinte o
anilina negra. Así haríamos distintas mezclas
utilizando la muestra para teñirla y viendo cual de
las mezclas se aproxima más al color de su ébano
para después utilizarla en el arreglo definitivo.
En su caso, si quiere aclarar el color, nos tememos
que no será posible y si quiere oscurecer, dele
nogalina, tinte negro o mezcla de ambos. Otra solución
sería intentar quitar la pasta y volver a hacer el
arreglo, pero puede que sea muy difícil quitarla.
Gracias
Tengo
un reloj con una caja de madera , mezcla de
varias de ellas. La he rascado, lijado y eliminado
todo el barniz antiguo que he podido. También he
eliminado todas las carcomas que tenia. He quitado las
huellas de las carcomas y reconstruido con pasta de
madera todo lo que estaba a la vista.
El
resultado es que tengo una caja con maderas de varios
colores; desde el color del pino a zonas en las
que quedan restos del color anterior, oscuro .
Ahora
quiero barnizarlo todo en un color que iguale todo lo
posible el color de las distintas maderas y la pasta
de madera, y que le diera el mejor aspecto posible de
antiguo.
Los
consejos recibidos son tan variados como productos
existen.
¿Pueden
orientarme sobre como proceder? He de añadir que es
la primera vez que hago esto y, por favor, les
agradeceré una forma fácil de
realizarlo.
Gracias
anticipadas,
J.
Valiente.
Nos
tememos que es muy difícil, por no decir imposible
igualar distintos tonos de madera a no ser que sea un
experto en la materia y pueda además investigar con
muestras y distintos tintes. Además al decir que
quedan zonas del color antiguo anterior, creemos que
no se ha eliminado completamente el acabado, por lo
que el tinte que diese no penetraría bien en esas
zonas. Otro tema a tener en cuenta es la masilla
utilizada. algunas se pueden teñir, y otras no. Por
tanto, no vemos claro que quede igualada la madera y
solo se nos ocurren dos soluciones sencillas:
-
Pintar directamente con un esmalte. Podría pintar el
reloj de un color liso o con un esmalte de imitación
madera. Este último producto también hay que saberlo
manejar para hacer una imitación decente.
-
Oscurecer lo máximo posible todo el reloj tiñendo
con un tinte muy oscuro (nogal, por ejemplo). De este
forma se igualarán bastante los tonos, pero no quedará
perfectamente igualado. Después podría darle una
cera o un barniz.
Gracias
S
ACEITE
DE LINAZA
Hola, me gustaría consultarles lo siguiente: hemos
encargado las puertas (interiores) para la casa en
madera de pino virgen, sin ningún tratamiento para
pintarlas nosotros. Lo queremos hacer con aceite de
linaza y betún de judea para darle un aspecto
envejecido (ya lo hemos probado sobre una viga de
madera de pino que tenemos en el salón obteniendo el
resultado que realmente nos gusta). La duda que
tenemos es qué tratamiento hay que darle a la madera
una vez aplicado el aceite y betún para fijar bien la
pintura. Nos han comentado que podemos usar laca nitro
o barniz sintético, pero no sabemos qué opción será
mejor o si existen otras alternativas. También nos
preocupa el tema de la protección anti-insectos para
la madera, no sabemos qué producto exactamente habría
que aplicar, si hay que hacerlo antes de pintar o
después o incluso si el barniz o la laca (u otro
producto a aplicar para fijar la pintura) ya incluyen
ese tratamiento.
Muchas gracias por su atención.
Carlos.
Lo
primero de todo es dar el tratamiento preventivo
contra la carcoma. Debe aplicar con brocha un producto
matacarcomas como por ejemplo el TERMITOL NX de la
marca Lakeone o el XYLAZEL CARCOMAS de la marca
Xylazel. Cuando este producto haya secado
completamente puede aplicar el aceite de linaza y el
betún de judea. Para barnizar sobre aceite de linaza
debe esperar que seque y utilizar un barniz sintético
(p.e. MADECOR de la marca Bruguer). El barniz también
es protector contra la carcoma al formar una película
que impide la penetración del insecto. Lo que ocurre
es que debería barnizar perfectamente incluso los
cantos, y mantener el barnizado en perfecto estado
para que no haya grietas por donde pudiera colarse el
insecto. De todas formas, el insecto no puede penetrar
a no ser que haya algún resquicio, grieta u orificio
en la propia madera.
A la película que deja el barniz cuando seca se le
llama corrientemente resina. Las resinas pueden ser:
- NATURALES. Son de origen vegetal, como la goma laca.
- ARTIFICIALES. Se obtienen por la transformación química
de un aceite o una resina natural. También pueden ser
resinas sintéticas modificadas con resinas naturales
o artificiales.
- SINTÉTICAS. Se obtienen mediante reacciones químicas
controladas de sustancias que por si mismas no tienen
características de resina.
El barniz que utilice debe estar compuesto de resina
sintética, para que no ataque al aceite de linaza.
Gracias
Ruego
me asesoren al respecto:
He
estado decapando (utilizando MONGAY 5 aros) una puerta
de pino de oregón que tenía un tinte de nogal de
xiladecor, además de unas capas de Barniz. Es una
puerta exterior sometida a mucho sol y mucha agua,
cuando llueve.
Una
vez limpia la he dado aceite de Linaza, el objetivo
era recuperar el color pino.
Sin
embargo al dar el aceite a cogido una tonalidad
rojiza, que no me gusta. ¿ Que puedo hacer? Se me
ocurren 2 opciones:
a)
Intentar con el mongay sacar el aceite
b)
Dar un tiente nogal encima el aceite ¿ Que tinte?
Muchas
Gracias
. Jesús
A. de Diego
Es
prácticamente imposible quitar todo el aceite de
linaza, ya que penetra muchísimo en la madera. Podría
quitar algo del aceite frotando insistentemente con
aguarrás o disolvente, pero siempre quedaría algo de
tono.
Tinte
no se puede dar encima del aceite de linaza pues no lo
cogería adecuadamente. Si podría dar betún de
judea, por ejemplo.
Pero
creemos que la mejor solución es dar directamente
encima (después de haber quitado algo del aceite
frotando con aguarrás) un lasure (protector
pigmentado tipo XYLADECOR SOL), pues cambiará
completamente el tono de la madera y además la dejará
protegida de la intemperie. Debería hacerse con unas
muestras de pino para hacer pruebas de color antes de
aplicarlo directamente a la puerta.
Gracias
Hola mi consulta es la siguiente:
quiero teñir un listón de madera con nogalina y
después darle un acabado en barniz;¿puedo aplicar
aceite de linaza entre medias, o es incompatible con
la nogalina? se trata de un listón de madera en un zócalo
de un cuarto de baño por ello mi interés a tanta
protección.
El
aceite de linaza no es incompatible con la nogalina,
ya que ésta es un pigmento sólido sacado de la cáscara
de nuez y no tiene por qué afectarle un aceite dado
con posterioridad. Lo que si es incompatible es el
aceite de linaza con el barniz. Lo que debe hacer es
olvidarse del aceite de linaza, ya que no tiene objeto
si después se va a barnizar. Pero lo mejor es dar un
protector de fondo (p.e. XYLAZEL
FONDO)
y olvidarse también del barniz. El protector es mejor
que un barniz, ya que el mantenimiento es mucho menor
pues no forma capa y no hace falta lijar para volver a
dar más protector cuando sea necesario.
Gracias
VOY
A INSTALAR UNA TARIMA CLAVADA DE 20 MM DE GROSOR DE
MADERA DE JATOBA EN MI CASA. SE INSTALARÁ EN EL
INTERIOR, INCLUSO EN ZONAS HÚMEDAS. LA QUIERO
TERMINAR CON ACEITE MATE. QUE PRODUCTO ME ACONSEJAN?
DEBO APLICAR ALGÚN PROTECTOR PREVIO? GRACIAS
Juan
Lasheras
Que
nosotros sepamos, el mejor aceite para suelos es el
aceite de linaza. Se aplica directamente, no hay que
dar ningún tratamiento previo. De todas formas,
nosotros no recomendamos que se acabe un suelo al
aceite, ya que la única ventaja que tiene es que lo
arañazos y golpes se arreglan fácilmente (lijando la
zona afectada), pero todo lo demás son inconvenientes
(es sucio, a veces pegajoso, no es el mejor protector
para la madera y requiere bastante mantenimiento)
Gracias
hola. mi consulta es la
siguiente: le he dado a un banco de exterior aceite de
linaza y el resultado es que parte del banco ha
quedado brillante pero pegajoso, y resto del banco
como si no tuviese nada de aceite, sin brillo. que
puedo hacer. porque me ha quedado pegajoso, por lijar
el barniz que tenia antes?, y si no se puede quitar
todo el aceite frotando con aguarrás quedaran
diferentes las partes que cogieron el brillo y las que
no si le aplico xiladecor sol? muchas gracias.
Creemos
que el problema puede deberse a un deficiente lijado.
Es casi seguro que antes del barniz se dio tapaporos
que puede penetrar bastante en la madera. Si en el
lijado no se elimina completamente este producto habrá
zonas donde no penetre el aceite (zonas pringosas) y
otras donde sí. Otras posibles causas de que el
aceite no seque bien puede ser una madera húmeda (más
del 16%) o la aplicación en días muy húmedos o muy
fríos.
Puede quitar el aceite superficial con aguarrás. El
problema es que el xyladecor puede que no agarre bien
si quedan restos de aceite, por lo que sería
conveniente un nuevo lijado después de la limpieza
con aguarrás. de este forma, creemos que se igualará
totalmente el tono cuando aplique el lasur.
Gracias
S
MANTENIMIENTO
DE MUEBLES ACABADOS AL ACEITE
Muy Sres., míos:
Tengo en mi casa unos cuantos muebles, de pino,
tratados al aceite. Se trata de una mesa de centro con
sus sillas, una alacena y otras dos mesas auxiliares.
Me gustaría que me informaran de la mejor manera para
mantenerlos en perfecto estado y que conservaran el
aspecto que ahora mismo tienen al estar recién
comprados. Tienen 3 meses de antigüedad.
Les agradezco de antemano su amabilidad.
Atentamente. Miguel A. Ballesteros.
Suponemos
que los muebles estarán tratados con aceite de teca,
aunque lo mejor es preguntar donde los compró qué
tipo de aceite llevan. El mantenimiento es muy simple
y se reduce a aplicar aceite de vez en cuando, en
cuanto vea que la madera empieza a resecarse. El
aceite es un protector contra la suciedad, pero su
efectividad no es total, por lo que es muy
recomendable tener los muebles (sobre todo mesas)
siempre bien aceitados y limpiar inmediatamente
cualquier derramamiento de líquido de cualquier tipo.
La manchas que puedan producirse, se eliminarán, o al
menos se disimularán con la aplicación de más
aceite. Con una muñeca o trapo de algodón (mejor) o
con una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al
cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con
un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y
deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique
otra capa, y si quiere, saque brillo con una bayeta
limpia y seca. Con este mantenimiento tendrá siempre
los muebles como nuevos, aunque siempre se producirá
un pequeño oscurecimiento de la madera debido a la
luz y a la aplicación del aceite.
Gracias
S
ZONAS
SIN BRILLO EN TECA BARNIZADA
Me
acaban de entregar un dúplex que tiene escaleras de
madera de teka barnizadas, el problema está que una
vez limpiadas con un producto jabonoso para madera, me
encuentro en que hay zonas en que no sé si es
que el barniz perdió el brillo ó es que aún
siguen estando sucias.
En
caso de que haya perdido brillo el barniz que debo
hacer para restaurarlo, ¿utilizar cera, aceite de
linaza?, he leído en algún sitio que es muy efectivo
usar una mezcla al 50% de alcohol de quemar y de
aceite de linaza.
En
caso de que aún estén sucias que producto debo
utilizar para su limpieza.
Muchas
gracias por vuestro consejo y tengo que deciros que
los otros que me habéis dado han dado buenos
resultados.
El
barnizado de la teca es una tarea algo delicada debido
a la naturaleza oleosa de esta madera. Lo primero que
debe hacerse es cerrar la superficie con un inhibidor
(aceite de linaza). Si esta aplicación del inhibidor
no se hizo correctamente o no se dio bien por todas
las zonas, es posible que en estas zonas en donde no
se haya aplicado correctamente el aceite de linaza, el
barniz no agarre o se deteriore. También es posible
que no se utilizara un barniz sintético después de
dar el aceite de linaza, con lo cual el barniz puede
atacar al aceite y no fijarse bien. No vemos una
solución fácil al problema, puesto que en general,
reparar el barniz en determinadas zonas, no es
posible, o por lo menos, el resultado no es nada
bueno. La solución correcta es lijar todo y volver a
barnizar aplicando primero el inhibidor. Si no quiere
hacer esto (cosa normal), puede probar a dar algún
abrillantador para suelos barnizados, como por ejemplo
el ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de
la marca HG, aunque el resultado para este caso es
incierto. Este producto proporciona una capa de brillo
protector y muy probablemente disimule las zonas sin
brillo, pero no las arregle.
No
creemos que se deba a que esas zonas estén sucias,
pero si quiere probar, puede darle primero con un
limpiador profesional para suelos como puede ser el
SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET, también
de HG.
En
cuanto a los remedios "caseros", nosotros no
somos partidarios de ninguno de ellos (aunque puede
que en algún caso concreto funcionen), pues para
solucionar estos problemas, las grandes marcas
trabajan constantemente sacando productos específicos
y de eficacia contrastada.
Gracias
S
DILUCIÓN
DE BARNICES
Ante todo reciban un cordial
saludo.
Tengo una duda: cuando, por
ejemplo, en los barnices pone diluir AL 10 %, ¿que
quiere decir?. Y que diferencia exite cuando pone UN
10%, ó ¿es lo mismo?
Muchas gracias.
Creemos
que está mal expresado si en el bote pone diluir al
10%, puesto que, estrictamente, esto significaría
mezclar 90 volúmenes de disolvente con 10 de barniz,
lo cual no tiene sentido. En los dos casos se refiere
al mismo porcentaje, que tampoco es 90 volúmenes de
barniz y 10 de disolvente (como sería estrictamente
diluir un 10%), sino 100 volúmenes de barniz por 10
de disolvente. De lo que se trata es de diluir un poco
el barniz para que la primera capa penetre mejor en la
madera y tape parcialmente el poro. En resumidas
cuentas, el porcentaje es siempre aproximado y suele
estar comprendido entre un 10 y un 15% en la mayoría
de los casos.
De todas formas, lo correcto es que ponga "se
debe rebajar con un 10% de disolvente" o también,
"añadir un 10% de disolvente".
Gracias
S
ACABADOS
INOCUOS
Hola,
he comprado en una tienda 6 vasos hechos en madera,
ignoro qué madera sea aunque es muy liviana, me da la
impresión de que no tienen barniz, porque además de
que no están brillantes por dentro, tienen un borde
muy poroso...
Como
puedo tratarlos para poderlos utilizar luego con
bebidas, sin poner en peligro mi salud??
Un
abrazo, Mariangela
Aunque
cualquier barniz una vez seco podría valerle, pues el
residuo seco es muy resistente al desprendimiento,
puestos al habla con expertos en la materia, aconsejan
que no se barnice, pues ante riesgos para la salud,
aunque sean mínimos, más vale no arriesgar. No hay
ningún barniz completamente inocuo.
El
barniz de poliuretano una vez seco lo aguanta casi
todo. Es un tipo de barniz muy duro y elástico. Tiene
una resistencia excelente a los choques. No se mancha
al contacto con productos de uso doméstico, tales
como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre,
aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con
disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina,
petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al
agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es
totalmente lavable con agua, jabón o detergentes.
Creemos
que este barniz podría valerle para el exterior los
vasos, y para el interior, si quiere un mejor aspecto,
podría darle aceite de oliva de vez en cuando, aunque
puede que transmita algo de sabor al líquido que se
beba.
Gracias
Estimados señores,
Estoy buscando algún aceite o recubrimiento 100%
inocuo (no tóxico) para proteger tablas de picar
comida. Estas tablas están en contacto directo con la
comida por lo que deben ser protegidas con algún
producto especializado. De antemano muchas gracias por
su ayuda.
Muy cordialmente Gianni Vercellino
Creemos
que actualmente está prohibido cortar o picar los
alimentos sobre una madera, por lo menos a nivel
profesional (directiva 20/128 CEE). Se utilizan una
tablas plásticas durísimas (p.e. polietileno UHMW)
en las que no hay posibilidad de que se absorban
jugos, ni se formen bacterias ni de que el material
pase al alimento. Además no se impregnan de olores.
Si es para uso doméstico y lo que quiere es conservar
mejor la tabla, puede darle aceite de oliva de vez en
cuando, pues no sabemos de la existencia de ningún
producto especializado.
Gracias
Hola,
Felicidades
por su pagina web, es de mucho interés.
Mi
duda es la siguiente, voy a construir una cuna para mi
hijo, que nacera en abril, pretendo teñir la madera y
barnizarla, pero tengo miedo de la posible toxicidad
en el caso de que el bebe cuando tenga dientecitos
mordisquee o simplemente chupe la madera,
¿ he de tener en cuenta este aspecto? y ¿cual
es el tipo de madera mas adecuado para una cuna?.
Muchas
gracias por adelantado.
Arturo
Luna
Partiendo
de la base de que ningún barniz es completamente
inocuo (todos son tóxicos si se ingieren), creemos
que debe barnizar con un barniz sin disolventes (al
agua) y constituido por resina acrílica al 100%, que
es como están barnizados prácticamente todos los artículos
de madera para niños (cunas, juguetes, etc). El
riesgo de intoxicación es mínimo, pues el niño
debería comerse un buen trozo de madera para que le
pasase algo. Puede utilizar por ejemplo el BARNIZ
BRUGUER ACRYLIC de la marca Bruguer.
Cualquier
madera puede valerle para hacer una cuna, siendo
preferible que sea un poco dura. A partir del pino (en
cuanto a dureza), puede utilizar cualquier madera
(haya, roble, cerezo, etc).
Gracias
Hola: He comprado una encimera de
teka diseñada para ser especialmente usada para el
picado de alimentos (verduras, hortalizas, carne,
etc.), y el fabricante recomienda ,antes de usarla,
que se le de una mano de aceite de teka y que
posteriormente se lave con agua caliente y un
detergente suave y se repita esta operación cada dos
meses, para una mejor conservación y duración de la
misma.
Mi pregunta es que si el contacto
de los alimentos con esta superficie tratada no
resultara perjudicial al consumirlos por si es tóxico,
o si luego habrá que realizar una limpieza especial o
algo así.
Saludos.
No
conocemos la toxicidad del aceite de teca puro, aunque
suponemos que será algo tóxico de por sí. Pero las
preparaciones comerciales de aceite de teca suelen
contener trementina para diluirlo y que penetre bien
la madera, y éste si que es un producto muy tóxico.
La
verdad, y aunque el riesgo de intoxicación es muy
pequeño pues la materia que puede pasar a los
alimentos es mínima y la mayoría de las maderas no
son tóxicas de por sí, no sabemos muy bien como
pueden recomendar madera para picar alimentos, ya que
creemos que esta prohibido su uso (por lo menos a
nivel profesional) y se están sustituyendo por plásticos
muy duros (polietileno), con los que no hay
posibilidad de que la materia pase al alimento.
La
madera de teca presenta tasas de sílice variables, y
puede causar irritaciones cutáneas, eccemas y asma en
algunas personas. Es resistente a algunos ácidos,
pero no a todos.
Gracias
Compré una tabla para cortar en
el ikea, me dijeron que antes de utilizarla y cada dos
o tres meses debía de darle con "aceite
alimentario" pero hasta hoy no lo he encontrado.
Haber si me podéis decir a que tipo de aceite se
refieren y donde lo puedo encontrar.
Gracias
Por
aceite alimentario se entiende cualquier aceite que
pueda comerse o beberse, es decir, aceite de oliva o
de girasol. Es el acabado inocuo que debe darse a una
tabla de cortar. Seguro que lo encuentra en su propia
casa.
Gracias
Hola,
escribo desde Colombia, me dedico a fabricar artesanías
en madera y fibras vegetales. Algunos de mis productos
son para el uso de mesa y cocina como tablas para
picar, y contenedores. He pensado para darles una
mayor resistencia darles acabado con linaza blanca y
negra, pero quiero asegurarme si una vez está
completamente seca la capa de linaza, es toxica?
Aparte
de que creemos que el aceite de linaza si es tóxico
incluso seco, tiene otros dos inconvenientes: su
lento secado y su débil acción protectora, sobre
todo frente a productos de uso doméstico. El acabado
inocuo que debe darse a las maderas en
contacto con productos alimenticios, es aceite de
oliva o de girasol.
Gracias
S
MADERA
EN EL BAÑO
Mi consulta de esta semana es
acerca de los acabados de la madera para protegerla
contra el agua, concretamente saber que es más
aconsejable y que tratamiento deben tener las maderas
que se colocan en la ducha y saunas.
Gracias.
Lo
mejor para maderas expuestas al agua directa o a mucha
humedad es dar directamente un protector de fondo tipo
XYLAZEL FONDO de la marca Xylazel. Las características
de este producto son las siguientes:
1.- Es una imprimación de fondo con principios
activos que impregna la madera y penetra profundamente
en su estructura, protegiéndola durante mucho tiempo.
2.- Ofrece una protección eficaz y duradera contra
hongos de pudrición y azulado. Previene de la
carcoma.
3.- Es repelente al agua. Protege contra la humedad y
limita los movimientos y cambios dimensionales. La
madera no se hincha ni ensancha.
4.- Actúa por el sistema de poro abierto: permite
transpirar a la madera, no evita la evaporación
natural.
5.- No forma capa. Para aplicar sucesivas capas no hay
que lijar, rascar ni decapar.
6.- Matiza el color de la madera y no huele después
de seco.
La aplicación es por inmersión (mejor), pulverización
o pincelado.
A
la madera para saunas (principalmente HEMLOCK
OCCIDENTAL) no se les da ningún tipo de acabado, ya
que el barniz podría reblandecerse, y el protector de
fondo podría hacer emanar vapores tóxicos debido a
las altas temperaturas que se alcanzan.
Gracias
Dispongo
de maderas recicladas y me gustaría cubrir mi baño,
suelo y paredes con ellas, están sin tratar, si
pudierais indicarme los productos a usar para después
acabar decorándolas con tinte de color en el que
nunca me han sabido orientar, sobretodo para dejarlas
bien protegidas pero con acabado rustico. dispongo de
materiales ya que mi trabajo es la decoración de
tiendas de bricolage y materiales industriales, y es
ilimitado el uso de estos mismos para la decoración
de nuestras casas y o espacios diversos a bajo coste,
y con pocas complicaciones. gracias por vuestros
consejos de antemano.
Mónica
cabré.
Nosotros
no recomendamos poner madera en los baños, excepto
para los muebles (si los hubiera) y para el suelo de
la ducha (en este último caso siempre con maderas
apropiadas: teca, iroko, elondo, etc). De todas
formas, si quiere ponerla y protegerla dándole un
acabado rústico, lo más sencillo es darle un LASURE
(protector decorativo) como por ejemplo el XYLAZEL
LASUR MATE de la marca Xylazel. Es un protector
contra la humedad, carcoma y hongos del azulado. Viene
pigmentado en diferentes colores y no forma capa, con
lo que el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo
directamente (no hace falta lijar) de vez en cuando.
Proporciona un acabado rústico y sólo dándole este
producto estaría acabado. También podría aplicar un
PROTECTOR DE FONDO como por ejemplo XYLAZEL FONDO,
también de Xylazel. Tampoco forma capa, y después de
este tratamiento, podría darle el acabado rústico
como a cualquier otra madera. Por ejemplo teñir la
madera con tinte y dejarlo así, o aplicar después
una cera. También podría darle una cera de color.
Como ve son muchas las posibilidades, pero lo que es
fundamental es darle primero el protector.
Gracias
S
OSCURECER
SUPERFICIES BARNIZADAS
He
comprado, para una habitación, diferentes
muebles de distintos fabricantes y no me han
dejado uniformidad en el color. El color de los
elementos principales era un nogal oscuro. Ahora me
encuentro con tres tonalidades distintas en mi
habitación y no me parece nada estético.
¿que
puedo hacer? hay alguna forma de osucrecer la madera
sin necesidad de lijarla (son muebles nuevos y no creo
que sea conveniente).
¿Podría
exigir a la tienda que me lo hicieran ellos una vez
que ya me los han servido?
Creemos
que no es posible oscurecer una madera barnizada sin
lijar completamente hasta quitar el barniz y el
tapaporos para aplicar más tinte. Aún así es un
trabajo complicado, engorroso, sucio y de resultado
incierto, sobre todo en maderas chapadas pues puede
que el tinte no penetre bien al no poderse quitar por
completo el tapaporos (puede desaparecer la chapa
antes que el tapaporos).
La
única forma, aunque relativa y de difícil aplicación,
es la luz del Sol. Todas las maderas oscurecen algo
por la acción del Sol, por tanto si los muebles más
claros se exponen más a la luz del Sol se oscurecerán
antes, pero al cabo del tiempo creemos que se notarán
nuevamente esas diferencias.
Es
muy difícil comprar muebles de la misma tonalidad
exacta, a no ser que sean del mismo fabricante.
Creemos que no debe preocuparse por ello, ya que en la
mayoría de los hogares pasa eso en alguna estancia,
pero de todas formas si los muebles son del mismo
fabricante, de la misma madera y comprados en la misma
fecha, está en su derecho a que tengan una tonalidad
idéntica o por lo menos muy similar.
Gracias
Hola,
tengo en una casa en el campo los muebles de cocina de
mampostería con puertas de pino. Están en su color
natural y barnizadas. Quisiera oscurecerlas pero
lijarlas (son muchas) sería demasiado trabajo. ¿Tengo
alguna forma de oscurecerlas que no tenga que lijar a
fondo? No me importa que tengan aspecto rústico
o envejecido.
Muchas
gracias por vuestra atención y ayuda. Un saludo.
Lola
Para
conseguir un resultado decente solo hay como opción
lijar y lijar hasta quitar el barniz y el tapaporos.
Cualquier cosa que de encima del barniz (barniz tinte,
cera oscura) resbalará, quedando mal estéticamente
pues el pigmento no se reparte uniformemente por la
superficie al no penetrar en la madera. De todas
formas, puede hacer una prueba en una madera barnizada
para decidir por si misma.
Gracias
Hola,
les felicito por su página, tengo un mueble barnizado
en color roble glaseado y otro que es de una tonalidad
roble glaseado pero más clara, más amarillenta, como
podría oscurecer un poco el mueble roble más claro?
gracias
por atenderme.
Carmen
Sin
lijar completamente el mueble, no se puede hacer nada,
ya que los barnices son prácticamente impermeables, y
cualquier producto que le diese resbalaría por la
superficie. Hay que quitar esa capa de barniz y de
tapaporos y aplicar un tinte (haciendo pruebas antes)
hasta igualar con el otro mueble. Creemos que no
merece la pena ese duro y difícil trabajo, sobre todo
si el mueble es chapado (no macizo), ya que en este
caso puede que incluso no se pueda hacer, si el
tapaporos ha penetrado en todo el grueso de la chapa.
Los muebles se oscurecen por si solos con la luz
solar, y a lo mejor cambiándolo de sitio y poniéndolo
en un lugar de más luz una temporada, se oscurecerá
algo y puede que se iguale con el otro.
Gracias
Buenos
días,
Mi
consulta es la siguiente:
Hemos
comprado unas sillas y una mesa en madera, color wengué,
el problema es que la mesa tiene un tono algo más
claro que el de las sillas (sobre todo, las patas), ya
que son de distinto fabricante.
Me
gustaría saber si existe algún método por el que
podamos oscurecer la mesa hasta igualar el color con
el de las sillas.
Muchas
gracias
Si
la mesa está barnizada, lo mejor es no meterse en
problemas y dejarla como está, ya que habría
que lijarla completamente y quitar incluso el
tapaporos para volver a teñirla. Es un trabajo
demasiado laborioso y arriesgado.
Si
no estuviera barnizada podría probar con un tinte
oscuro (nogalina) aplicándolo con muñeca de algodón.
Debería hacer alguna prueba en algún lugar poco
visible para ver el resultado antes de teñir toda la
mesa.
Gracias
Hola!!
Soy Marta, de 17 años, y me gustaría hacer reformas
en el mobiliario de mi habitación sin gastarme mucho
dinero. Así había decidido darle el mismo tono
a todos los muebles de mi habitación, porque tengo
casi cada uno de una manera. Lo que ocurre, es que he
ido a preguntar y sólo me han dado dos soluciones. La
primera es teñir encima, cosa que es muy complicada
para conseguir uniformidad, la otra es quitar todo el
barniz, luego darle disolvente y finalmente volver a
barnizarlo todo. Como son unos cuantos muebles,
me gustaría saber si hay algún método de volverlos
más oscuros, color cerezo o así, de un modo menos
arriesgado o menos largo. Por cierto, donde debo
buscar la respuesta?
Muchas
gracias, siempre es interesante saber un poco más
sobre bricolage, no?
Marta
La
única forma de oscurecer los muebles y que queden
decentes, es decaparlos completamente, es decir,
quitar todo el barniz y tapaporos con decapante y/o
lijando, para después teñirlos, darles de nuevo
tapaporos y volver a barnizarlos.
Sin
quitar el barniz antiguo solo se podrían oscurecer
dando por encima un barniz-tinte, pero no te lo
recomendamos, ya que el pigmento que contiene el
barniz se arrastraría por la superficie (no lo
absorbería la madera) provocando diferencias de
tonalidad, aparte de que se ocultaría parte de la
veta. En resumen quedaría bastante chapucero.
Muchas
gracias
Estimados amigos de Bricotodo:
Muchas gracias de antemano por vuestra útil página
de consejos.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Se puede conseguir oscurecer el acabado de unas
puertas de aglomerado chapadas en tono roble claro,
con el objeto de que imiten el color y aspecto de la
madera natural? ¿Que tratamiento debería darle? Os
rogaría me enviaseis la contestación a la dirección
Email adjunta.
Saludos. José
Mª García Sánchez
Si
las puertas están barnizadas, lo mejor es que se
olvide del asunto pues debe lijar hasta que
desaparezca el barniz y el tapaporos, y al estar
chapadas es muy posible que traspase el grosor de la
chapa antes de poder quitar completamente el
tapaporos. Por otra parte, no sabemos a que se refiere
con el color y aspecto de la madera natural. El color
y el aspecto de la madera natural depende de la
especie y las hay desde completamente rojas, a
violetas, amarillas, negras, pasando por todas las
tonalidades de ocres y marrones.
Si las puertas no están barnizadas, puede
oscurecerlas aplicando un tinte antes de dar el
tapaporos y barnizarlas. También puede oscurecerlas
aplicando directamente tinte-cera o un lasure
(protector pigmentado). De esta forma el acabado será
más rústico. Si lo que quiere es aclararlas puede
probar con agua oxigenada (haga alguna prueba antes de
aplicarla a toda la puerta).
Gracias
S
ACABADO
DE ENCIMERAS Y MESAS
Hola, tengo una encimera de madera maciza en la
cocina, (bueno formada por listones de madera
pegados unos con otros) el problema es que está en
estado natural y me gustaría saber que tipo de
tratamiento debo aplicarle debido a las condiciones de
temperatura, humedad y riesgos a las que estará
expuesta ya que la encimera de la cocina y el
fregadero están encastrados en ella...
Muchas gracias, Juani
Lo
más aconsejable es barnizarla con un barniz de
poliuretano. Es un tipo de barniz muy duro y elástico.
Tiene una resistencia excelente a los choques. No se
mancha al contacto con productos de uso doméstico,
tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia,
vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc.
Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás,
gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena
resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a
180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o
detergentes. Para su aplicación se recomienda dar una
primera mano diluida un 10-15% con disolvente.
Transcurridas 20 horas, lijar y dar capas posteriores
sin necesidad de diluir.
Gracias
Hola
Brico-todo: primeramente felicitaros por vuestra página
web en general, y por el apartado de consultas en
particular, es útil, claro y muy explícito, lo dicho
felicidades. Estoy interesada en comprar madera Wengé
para hacer una encimera en un cuarto de baño y me
gustaría saber: 1. Si es buena elección, o por el
contrario debo pensar en utilizar otro tipo de madera
y 2. Si vosotros vendéis madera de este tipo o me podéis
facilitar dónde adquirirla.
Muchas gracias.
Un saludo
Nosotros
no recomendamos que se pongan encimeras de baño ni de
cocina de madera, ya que son lugares de mucho riesgo
de derramamiento de toda clase de líquidos y de
golpes, y por tanto en el caso de que se ponga, lo que
recomendamos es que se barnice con un buen barniz de
poliuretano. Si se barniza con este barniz, el tipo de
madera pasa a un segundo plano, ya que la barrera
protectora es el propio barniz. Otro problema es
que aunque se barnice, siempre tendrá un
mantenimiento, a diferencia de otros tipos de encimera
(mármol, piedra, azulejos, etc), y aunque puede
durar mucho tiempo en buenas condiciones, cuando se
degrade debido al desgaste, golpes, etc, habrá que
lijar completamente para volver a barnizar.
En
cuanto al Wengé, es una muy buena (y cara) madera, ya
que es durísima y muy durable a los hongos de
pudrición e insectos. Para el acabado se recomiendan
productos a base de cera, aunque no hay inconveniente
en barnizarla con barniz de poliuretano.
Gracias
Tengo
la idea de colocar una encimera de madera en un mueble
de baño. ¿Cuales son las maderas más indicadas para
ello? ¿que tratamientos tengo que darlas?
Muchas
gracias.
Creemos
que lo más importante para una encimera de baño o
cocina es el acabado. Nosotros le recomendaríamos que
se barnice con un buen barniz de poliuretano. Otros
tipos de acabado (fondos protectores, lasures, etc)
que además son tratamientos para exterior, no son muy
recomendables para este caso, ya que no impiden
totalmente la penetración del agua en la madera (poro
abierto), dejando la superficie húmeda, aunque
no se estropee. Otros tipos de líquidos podrían
mancharla. Lo mismo le ocurrirá con maderas
tropicales para exterior (teca, iroko, elondo,
doussie, jatoba,etc). El acabado a la cera tampoco
deja pasar la humedad, pero aparte de que creemos que
es un poco sucio para una encimera, exige un
mantenimiento mucho mayor.
Si
se barniza la encimera, el tipo de madera pasa a un
segundo plano, y podrá poner la que más le guste por
estética y presupuesto, aunque siempre conviene que
sea una madera dura para evitar que se marque con
facilidad por golpes.
Si
elige alguna madera tropical para luego barnizarla
(aunque no tiene mucho sentido), tenga en cuenta que
algunas presentan dificultades y es necesario un
tratamiento previo a la superficie (aceite de
linaza en la teca y metanol en el iroko).
Gracias
Tengo un tablón de madera de pino de 28 milímetros
que voy a utilizar como sobre de mesa. Me gusta el
color natural que tiene la madera tal cual, sin
barnizar. Mi pregunta es: ¿debo obligatoriamente
barnizar la madera?, ¿¿qué ocurre si no lo hago?.
En caso de que necesite tratar la madera de alguna
forma para su protección, que tratamiento necesito
para que la madera mantenga su aspecto natural, tal
cual esta ahora mismo, manteniendo su textura, color,
etc...
--
Oscar Reales
Debe
darle algún acabado al tablón, ya que al tratarse de
una mesa es muy probable que se produzca algún
derramamiento de líquidos o aceites que provocarán
manchas imposibles de quitar. Lo mejor es barnizarla
con barniz de poliuretano, pero si desea un acabado más
natural puede encerarla dándole antes un tapaporos
para evitar que las manchas lleguen hasta la madera.
Pero sin duda, lo mejor sería barnizarla.
Gracias
Querría barnizar una mesa de pino y no se si
existe algún barniz que resista, por ejemplo, que se
derrame algo de agua o vino. Me gustaría que fuera,
si es posible, sin brillo o con el menor brillo
posible.
Gracias anticipadas por su respuesta. Un saludo.
Un
barniz o una pintura es más impermeable y resistente
cuanto más brillante sea. De todas formas un barniz
mate o satinado de calidad como por ejemplo el BARNIZ
MADECOR de la marca Bruguer, no se mancha por
contactos ocasionales con agua, bebidas (alcohólicas
y no alcohólicas), aceites, grasas y otros muchos
productos de uso doméstico. Lo que no se puede hacer
es dejar el liquido derramado excesivo tiempo sobre la
mesa. Un barniz brillante aguantará más tipos de líquidos
(vinagre, leche, jugos de frutas, etc), pero también
ocasionalmente, no permanentemente. Si quiere más
resistencia puede utilizar un barniz de poliuretano
satinado o brillante como por ejemplo el BARNIZ
PRESIDENTE de la marca Bruguer, pero con el
inconveniente de que es un poco más difícil de
aplicar, debido a su mayor densidad. Este barniz
aguanta todo lo anterior más alcohol, colonia,
disolventes, aguarrás, gasolina, petróleo, etc y es
mucho más duro y resistente a los arañazos. Se suele
utilizar para suelos, pero no hay inconveniente en
usarlo en una mesa.
Yo
le recomendaría que la barnice con MADECOR satinado o
mate (u otro barniz de calidad sintético para madera)
y no tendrá ningún problema si no deja las manchas
de un día para otro.
Gracias
Estimados
Sres: agradecería muchísimo que me contestaran a
la siguiente pregunta, dada mi ignorancia en la
materia y no saber donde dirigirme. Me han hecho a
medida una mesa de centro de madera de cerezo, ahora
tiene su color natural, sin tratamiento alguno
(blanquecino); me gustaria saber que tratamiento le
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